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夏末访云中登高遇天峰

1 40 发布于 2017-08-24 00:22:06 只看楼主修改帖子

随着闺女上学的事情的尘埃落定，旅游的事也重新提上了议事日程。由于时间的原因，原定的长白山之旅已经无法成行，经再三考虑，选定了去大同--这个北魏时期的都城，而且，时间也限定在四天之内。
因为从太原到大同的动车/高铁还没有修通，整个的行程的又比较紧，此次只能有劳四妹出马了。

此次的行程从前一天的下班后出发，先赶到平遥（时间三个小时），第二天早上花四个小时赶到云冈石窟。
这样的话，有一个下午的时间可以仔细参观云冈石窟。

在进入大同地界时，老婆突然惊呼，“这天好蓝啊”。可惜临汾只有在刮风时才能看到。
此照片是在后座透过车膜拍摄的，看的不是很清楚。

简单吃过午饭后，开始游览云冈石窟。

这里宣传下大同市推出的旅游一卡通，一百元就可以玩遍大同市的主要景点，有效期一年，办理方便快捷。就云冈石窟来说，旺季（3月1日至11月30日）150元，淡季（12月1日至次年2月28日）120元，这才一个景点啊。
如果山西省也能在此基础上推出类似的政策和配套措施，那对山西的旅游产业形成的影响不可估量。

云冈石窟创始人昙曜。
据《魏书·释老志》（卷114）记载：“初，昙曜于复法之明年，自中山被命赴京，值帝出，见于路，御马前衔曜衣，时人以为马识善人，帝后奉以师礼。昙曜白帝，於京城西武州塞，凿山石壁，开窟五所，镌建佛像各一，高者七十尺，次六十尺，雕饰奇伟，冠于一世。”

天真蓝。

帝后礼佛图

前面就是灵岩寺了。

拉的横幅是为九寨沟祈福。

过了灵岩寺后，顺路走就到了云冈石窟。

云冈石窟中的云冈之称始于明嘉靖年间，其开凿从北魏文成帝和平初（460年）起，一直延续至北魏孝明帝正光五年（524年）止，前后60多年。后历代多有修复。

云冈石窟现通常分为早期、中期、晚期三个阶段。
早期石窟：即今第16至20窟，亦称为昙曜五窟，由此揭开了云冈石窟开凿的序幕。昙曜五窟平面为马蹄形，穹隆顶，外壁满雕千佛。

遗憾的是，昙曜五窟中16至18窟正在进行维护，只有19、20窟可以参观。

到这里，才算是真正到了云冈石窟。

正在维修的16至18窟。主要是外立面维护，不涉及窟内。

第19窟，很难找到一个合适的角度。

这个是著名的第20窟。

中期石窟：是云冈石窟雕凿的鼎盛阶段，主要有第1、2窟，第5、6窟，第7、8窟，第9、10窟，第11、12、13窟以及未完工的第3窟。这一时期（471-494年），是北魏迁洛以前的孝文时期，是北魏最稳定、最兴盛的时期，云冈石窟是集中了全国的优秀人才，以其国力为保证，进而雕凿出更为繁华精美的云冈石窟大窟大像。到孝文帝迁都前，皇家经营的所有大窟大像均已完成，历时40余年。中期洞窟平面多呈方形或长方形，有的洞窟雕中心塔柱，或具前后室，壁面布局上下重层，左右分段，窟顶多有平棊藻井。造像题材内容多样化中期石窟也是积极于改革创新的时期，掀起了佛教石窟艺术中国化的过程。

进山门后一览。

第一窟，还保留有颜色。
这几个洞窟没有禁止拍摄。

在砂岩上雕刻的，风化不可避免。

第二窟。

从第五窟开始，都不允许拍照了。想看的话，自己来看吧。

晚期石窟：北魏迁都洛阳后（494年），大规模的开凿活动虽然停止了，但在中下层阶层蔓延起来，开凿了大量的中小型洞窟。主要分布在第20窟以西，还包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龛，约有200余座中小型洞窟。洞窟大多以单窟形式出现，不再成组。这一特征和风格在龙门石窟北魏窟亦有表现，对中国石窟寺艺术的发展产生了深刻的影响。

随后参观的是石窟博物馆

于下午五点半来到预定的旅馆。
市内在修路，交通比较堵。比较恼人的是，市内道路上指示牌很少，让人不知该走那个车道，反正导航不停的提示“前方XXX米调头”。

简单吃过晚饭，去逛逛夜景和新城墙。

天真蓝。媳妇都不想回了。

城墙。

新任市长还是完成了前任遗留下的工程。

城墙夜景。

城门

进入城门后直奔仿古街。一行人开始了吃货大赛，拍照吗就免了吧。

第二天，按计划爬恒山，参观悬空寺

别看ETC车道灯亮着，不能用，你得走自动取卡的车道，然后使用ETC卡。真心不明白这车道为啥要空着。

到地头了，下高速。

景区停车场。

进山之前看看真武庙。
其实这个最吸引我的还是这个造型。大家看看像那个？

为啥没有黄山的迎客松有名？

半山腰的寺庙。
不对呀，这里哪有宽阔之处？
《笑傲江湖》中金老先生怎么说的呢，书中写道：“到得午间，数百名汉子挑了鸡鸭牛羊、酒菜饭食面来到峰上。令狐冲心想：‘见性峰上供奉白衣观音，自己一做掌门人，便即大鱼大肉，杀猪宰羊，未免对不住恒山派历代祖宗。’当下命这些汉子在山腰间埋灶造饭。一阵阵酒肉香气飘将上来，群尼无不暗暗皱眉。”
一定是拍照方式不对。

现在的位置是在图中的牌楼处。我们选择的是大王庙--白虎殿一线。

说好的见性峰呢？说好的无色庵呢？说好的磁窑口呢？来来来，金庸老先生，咱说道说道！

白云观。佛道两存。

崇灵门

这台阶陡吧，一游客不小心把手机滑落，手机从上蹦到了底，居然没有大的损伤，皮实；也没有伤到人，万幸。

回看停车场。这里要说一下，游客自驾是可以的，费用也比坐交通车便宜。不过下山就只能走回停车场了。如果坐交通车上山，可以坐缆车返回。

到这里风很大，太瘦的人不建议上去

。

在恒山上也有类似悬空寺的建筑，只不过很少有人去。而且景区也没有宣传，连怎么去都不知道，这还是下山后问当地人才知道的。

从这条路下山更快，可能是为了安全考虑，禁止通行了。

坐缆车偶见一老鹰。

下山后在景区门口“喝”了碗浑源凉粉。注意，当地人用的是“喝”而不是“吃”。

悬空寺。

金老先生，您是怎么写的：“令狐冲引着方证大师和冲虚道长下见性峰，趋磁窑口，来到翠屏山下。方证与冲虚仰头而望，但见飞阁二座，耸立峰顶，宛似仙人楼阁，现于云端。方证叹道：‘造此楼阁之人当真妙想天开，果然是天下无难事，只怕有心人。’”
这怎么看也和“耸立峰顶”联系不上吧。

人太多。远观吧。

回来的路上，突遇冰雹。说时迟那时快，暴雨夹杂着冰雹从天而降，前方瞬时能见度为零。所有车辆打开全部灯光，顺势停在应急车道上。
坐在车里，听着冰雹敲打车身，雨刮开到最大都来不及。在等了二十分钟左右后，才缓缓开车上路。回大同的路上，一路遇到三次降雨带。回到宾馆后，又下了一次小雨。

第三天，大同市内游。华严寺、九龙壁、善化寺。

华严寺位于大同古城内西南隅，始建于辽重熙七年（公元1038年），依据佛教经典《华严经》取“慈悲之华，必结庄严之果”的大乘教义而命名。兼具辽国皇室宗庙性质，地位显赫。后毁于战争，金天眷三年（1140年）重建。
寺院坐西向东，山门、普光明殿、大雄宝殿、薄伽教藏殿、华严宝塔等30余座单体建筑分别排列在南北两条主轴线上，布局严谨。

山门不开

山门内部左侧

山门内部右侧

山门右侧的钟楼

早起休闲的人

钟楼内部，华严寺全景。由于光线的原因，只能这样照才能拍出全景。

简介

内部构造

普光明殿

这些据说还是老物件

左右两侧的壁画，正在维护中。

去往大雄宝殿的路上

远观大雄宝殿

这上面的两个是元代的琉璃吻兽

大雄宝殿在华严寺内北隅，是现存辽金时期最大的佛殿之一。始建于辽，保大之乱（1122年）毁于兵火，金天眷三年（1140年）依旧址重建。殿身东向，大殿面阔九间，进深五间，单体建筑面积达1559平方米，矗立在4米余高的月台上，月台前正面置有石级，周围装勾栏，台上有一清式三间牌坊，左右分别是明代增建的六角钟鼓亭。

大殿内部不能拍照，所以，还是自己来看吧，绝对不虚此行。

大雄宝殿后的千手观音殿

至此，上华严寺已游览完毕。
下华严寺是从后向前游览。

华严宝塔。此建筑是根据《辽史·地理志》上的记载恢复建造的，均按辽金时期建筑手法营造。

从华严宝塔上回看大雄宝殿

薄伽教藏殿，内部也是不让拍照的。
据说薄伽教藏殿内右侧椽底题有“维重熙七年（1038年）岁次戊寅九月甲午朔十五日戊申午时建”字样，不过没找到，遗憾。

其内的佛龛内顶部平棋和腰檐遮板彩绘图案为辽代绘制，外有勾栏。龛上覆木制屋顶，椽飞、瓦当、脊饰、瓦垅、鸱吻，与大型建筑几无二致。其所用斗拱种类繁多，计有17种。柱头斗拱为双下昂七铺作，是辽代斗拱中最复杂的一种。勾栏束腰栏板雕刻镂空几何图案达37种。楼阁雕工极细而富于变化，是中国唯一的辽代木构建筑模型，具有重要的科学研究价值，被已故的建筑学家梁思成称为“海内孤品”。

藏经阁内，共有明、清藏经1700余函，18000多册，其中有明代永乐和万历年间刻印的佛经1700多册，佛经皮函表用绫绵装裱，是佛经中的上品。殿内还有一套清代完整的《龙藏》。

华严寺门前的广场

去往九龙壁路上的四牌楼

九龙壁建于明代洪武末年，是明太祖朱元璋第十三代王朱桂府前的照壁。好吧，也就剩下这个了，其他的请自行想象。

下一站是善化寺。

善化寺始建于唐。玄宗时称开元寺。五代后晋初，改名大普恩寺。辽末保大二年（公元1122年）大部毁于兵火，金初，该寺上首圆满大师主持重修。自天会六年（公元1128年）至皇统三年（公元1143年）凡十五年始成。元代仍名普恩寺，并颇具规模。元史记载，曾有四万僧人奉元世祖忽必烈之命在此寺集会，作佛事活动。明代又予修缮，明正统十年（公元1445年）始更称今名善化寺。