晶锐的大灯暗，应该是各位晶友都有深刻体会了。
因为我经常开夜路，所以那昏暗的灯光啊，实在是难以忍受。升氙是必须的。
“升仙”，总的来说是有3个大的方案：
方案1： 不换原车总成，直接换H4氙灯灯泡。这个成本最低廉。只需要加上H4氙灯，和安定器即可，缺点是：不够聚光，光线比较散，夜晚对方会车会强烈刺眼。但是即使是这样，也比原的卤素灯泡要亮了很多。值得口袋预算低的车友升级。
方案2： 还是不换原车总成，拆掉原车灯罩，去掉原厂灯杯架，内部加上高端透镜总成，例如进口的海拉透镜，小糸透镜，国产海迪之类的。这种改法优点是效果好，缺点是代价高，改装技术要求很高，光型调试复杂，风险也高，晶锐的灯罩不是那么好拆的，密封不良，时间长了进水，灯罩烤黄等等，各种风险都有。
方案3： 这个也就是我这篇文的重点了。换上晶锐原厂 带透镜 大灯总成，然后加上氙灯总成，改装成原厂 双光透镜 氙灯。这个方案的优点是：原厂方案，风险小，效果好代价却比方案2低。非常值得对改灯有需求的晶友采用。
本文的重点是讲方案3 ：晶锐出厂就装配了原厂透镜总成的，只有08. 09老款的晶灵运动版，和现在11款的酷黑版本，其他所有版本，包括晶享，11款晶灵，和低配晶致，都已经简配了。
所以折腾之前，首先得搞一套原厂透镜大灯总成。
动手前，先画几个电路草图给大家看看，应该很好理解，透镜大灯和普通大灯电路上的区别。
原厂不带透镜的普通大灯内部原理图，H4灯泡看起来是一个灯泡，其实在电路意义上，是2个独立的灯泡，只不过是封装在一个灯体里面，因为灯丝焦点一个远一些，一个近一点，分别点亮其中一个灯丝，即变换 远，近光切换。
这个是原厂带透镜总成的内部电路图，可以看到，真正发光的就一个H7灯泡，只有一组灯丝。那切换远，近光是靠什么呢？ 其实是在透镜前面有一个电磁阀控制的遮光板，远光开启的时候，遮光板落下，近光的时候，遮光板上翻，遮挡大约 1/2 的H7灯泡光线，以实现远近光切换。
好了，原厂普通大灯，和透镜大灯的原理已经明白了，这个时候就一个很大的问题，如果我们直接安装透镜总成，会发生这样的情况，1：近光的时候，没有问题，H7灯泡正常亮起。
2：当拨动变光杆，切换到远光的时候，这时候会听到大灯内部电磁阀下拉的动作声，而灯光却熄灭了，远光没有了。这个原因大家看上面的电路图，应该就非常好理解了吧。
针对这个问题，很多车友的解决方案，是在远光和近光线路上并接一颗二极管。这个方法的确可以达到，打远光的时候，利用二极管的单向性，实现远光的时候灯泡亮起，但是可以这么说这个方案非常不靠谱，因为当打远光的时候，电源电流流过二极管的电流非常大，如果是普通55W卤素灯泡，根据 W=V*I计算，加载在二极管上的电流将高达5A左右。这样的电流足以让
二极管非常热，算上阻抗，加载在灯泡上的电压也会不足12V电压。当打近光的时候，这个强电流，加载在二极管PN结上的逆向电流也会让二极管发热，并且漏电的电流反向灌给了远光线，这样仪表盘上远近光指示灯，无论是开远光或者近光，都会一直点亮 ，无法通过仪表盘分辨到底灯光是什么状态。长此以往，绝对不是一个长久方案。
二极管方案，我们排除掉了，那就来继电器方案。这个才是正道，按照原厂继电器方案，这个方案根据最原厂的官方电路图，是需要在转向开关上接一根线下来的，这个原理上也很简单，但是实际施工起来会非常麻烦，晶锐的继电器架和转向开关不是那么好拆的。还要做好几根端子去改动原车线路，这个方案也不是那么靠谱。
重点来了：
直接在透镜大灯内部加上大电流继电器，这个改法，可以说没几家4S会搞，但是加装好了，所有电路上却是最靠谱的方案，可以完美实现远近光切换，闪灯切换，仪表盘上可以正确指示远近光状态。不会有二极管方案发热，仪表显示BUG，也不会去破坏原车继电器架，破线加端子。 每一总成内部加装一个80A的过瞬间大电流继电器，完全不用去动原车任何线路，直接装上改好的总成，就可以立即工作。非常安全，没有任何BUG。
原厂透镜大灯总成。 美国 VISTEON韦世通代工的质量是比较给力的。
拆包了，上面是老款晶灵运动版透镜大灯总成，下面是最新11款酷黑版本，酷黑的熏黑灯低，的确要酷那么一点，我喜欢这个。呵呵
继续拆包，口水ing ~~
集体亮相，看的出有几个酷黑吗？
准备开工干活了，这批总成马上要动手术了。
继电器特写，就近选择湖北武汉本地的特产，雪铁龙原厂12V 80A大电流负载继电器。实际35W氙灯的工作电流是3安左右，对付这个余量是非常宽裕。
掀开这个灯体橡胶护罩。露出灯座。
纯铜连接器制作继电器连接端子加绝缘护套。
专业制作好的端子护套。
接入继电器 ！
OK，忙了一下午，搞定的成果 ~~
氙灯总成的选择黄金组合：雪莱特 H7 超亮氙灯灯泡，加海蓝星快启超薄安定器。
雪莱特+海蓝星的黄金组合，应该是晶锐透镜大灯的完美搭档。
雪莱特氙灯的关键技术，鼓灯灯芯，精确焦点。亮度高，寿命长。口碑是给力的。
35W功率，6K色温，功率比卤素55W标准功率低了20W，亮度却高2倍，这也是氙灯的魅力所在
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2011-2-23 更新！
开始安装：
第一步拆保险杠，晶锐拆大灯必须拆前保险杠。
其实也不算很难拆，主要是叶子板下面隐藏了2颗螺丝，找到了就很简单。车车跑了快2年了。这个位置灰好多啊。
拆掉乞丐版那令人郁闷的H4大灯总成。乘这个时候好好整理下双音蜗牛喇叭的走线，上次自己装双音喇叭，没有拆保险杠，那个位置相当窄，很不好下手。我居然给装的还很好用，呵呵
这对普通大灯，终于是下课了。其实也不是一无是处，拿来练手，学习下开灯罩技术，还是不错的道具，以后玩更高端的透镜可以自己DIY折腾一把。
酷黑登场，黑黑的，是有一点酷酷的，不过LP确说不好看。反正我挺喜欢的，各位认为呢 ？
跟这间4S的总监很熟，他说升级透镜大灯很麻烦的，要改一堆线，接很多东西，我只丢一句话，“接线与技术问题都不用你管，你只跟我把总成安上去就完事了”呵呵。 分文不花哦 ~~
总成安装好了，我开着车就闪了，剩下的事情，对我来说真的没难度。雪莱特的灯泡和海蓝星安定国内品牌里还是有很不错的口碑的，就是假货也比较泛滥，我是找厂的关系拿到的正品
在灯罩胶皮上开孔后，通过防水塞，把灯泡走线出来，这个是处理好的样子
直接诶装上灯泡，然后线束插上就完了，因为远近光切换继电器已经完美内置。其他任何线路都不用再去改装了。在汽车各类改装过程中尽可能的不破坏原车线路，是需要定技术的。
灯泡和线束都走好了，现在是只有最后一步了，插上安定器接插件即可。
两边都装好了，实在是非常简单。如果是原厂到透镜的车友，建议还是自己动手升仙吧，因为的确非常简单，整个过程不会超过20分钟。
一次成功点亮，完全没有悬念，可惜了是白天，天啊，赶紧黑啊。呵呵
也恶俗一把，示宽灯，换对蓝色LED吧，感觉还是太招摇了，过几天换个白色的好了，低调点
蓝色LED示宽灯，5050灯芯的确很扎眼，够亮。
总算到晚上了，试试氙灯加透镜的威力吧。这个是近光，看一下地上的切线，似乎不是很对，呵呵这个是美国透镜风格，左低右高，理由是，左舵车，在夜间会车的时候，近光灯不易直接照射到对方驾驶员。设计还是人性的。不过还真要习惯下会。 还要细调一下的。
远射 ！ 射的还不错，即使是这样去射，也不会给对方司机非常眩晕。因为光线很聚光。除非直接照射到他的头上去了。以后夜行不怕别人欺负了，谁开远光就对他狂射。哈哈 ···
小区每天车满为患，天天上演现实版抢车位。 是车太便宜了，还是大家米太多了。呵呵
还是远射，6K色温的优点，越是黑的地方，越亮。我喜欢这个色温，4.5K那泛黄的色彩，总让人感觉只是功率大一点，比较亮一点的卤素。
透镜射出的是一道光束，不像无透镜的H4灯泡那样，只能靠一个灯碗毫无规律的漫反射。
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作业先写到这里，内置继电器原理图，200楼一定会放出。
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2011-2-26 日更新。 上内置继电器原理图。
原理：开近光时，继电器常闭端，30- 87a 导通。此时远光翻板无电，灯泡得电，近光亮起。 开远光时，继电器电磁线圈86-85得电，30-87吸合，灯泡亮起，切换翻板得电，实现远光。
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不知道要好多钱呢
先顶起来
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