最近咨询保险问题的人们越来越多，我就主要讲一下这里的门道，仅供参考
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入险公司的选择：

把这个放在前面是考虑到大多数保险公司业务员忽悠能力强，兑现时打折的现状

1.这家保险公司最好是4S店的合作伙伴

这一点的好处就是可以直接赔偿，从而避免核损小于维修费用，给投保人带来损失

2.保险公司的验损员是否专业

这是一个关键职位，它可以保证车辆在出险时附加损失被及早发现给投保人降低损失

3.服务好

据说现在有一些公司提出，小额赔偿不出现场，但这一条，我就决定入他们公司，因为大部分事故并非有意且数额很小，如果让车主跑完保险公司跑事故科，在两车之间来回穿插很让人受不了，干脆一些怕麻烦的人就不去赔偿了。
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常见险种的购买

1.强制保险

国家要求必须购买的险种，其实这个险种也就如同国家强制向车主征税，没有任何意义

使用效率（5%） 性价比（0%）  强制性（100%）

价格：第一次入保1050元最低折扣后1000元
      次年续保折扣价945-1000元

----------------------------商业保险---------------------
2.盗抢险

车辆发生被盗，被抢时使用

需要注意，盗抢险是按照车辆的价值减去每年6%的折旧入险的，投保人的车辆如果价值不高而且年限很长就没有必要入险此险种。

如果发生车辆被盗，必须向保险公司交纳所有原装车钥匙，否则还会在折旧的基础上再打折

此险种有被盗概率一说，也就是说同样价格的车辆，产量大发生失窃多的车辆保费相对较高

比如天籁的保费此项险种明显低于雅阁
使用效率（5%-20%） 性价比（30%） 强制性（0%）

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3.车损险（盗抢险附加条款）
车辆发生碰撞时使用，用于赔偿车辆损失

注意：
此险种不能单独使用，必须先投保盗抢险
发生碰撞后免赔20%而且逐次递减10%
此险种按车辆（不含折旧）的价格投保，出现重大事故，按原价赔偿，一般的小事故不建议使用

使用效率（50%-70%） 性价比（50%）强制性（60%）受盗抢险制约

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不计免赔（车辆损失险附加）

发生事故，挂蹭，可以部分责任赔偿，但双发必须是机动车辆，或机动车与障碍物
此险种最便宜，只有不到200块（按车辆价值25万3年计算）

使用效率（100%） 性价比（100%） 强制性（60%）

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第三者责任险

机动车与行人发生事故，除强制保险部分车主附加的损失

一般我建议入20万，原因两点，保险公司概率核算20万比10万5万的入险价格比率低

比如5万需要700块  10万需要900块  20万1050足够，心里踏实

另外一点是需要跟据当地民政部门的死亡费用投保，当然谁也不愿意出人命，但这一点谁也不敢保证

在河北省，交通事故死亡一次性补偿20万足够了。

针对以上两点建议投保20万

使用效率（30%） 性价比（50-90%） 强制性（0%）

-------------------------------------其他附加险种--------------

玻璃险---------看看是不是常常跑高速 国产玻璃100元左右
车上人员------正副驾驶席每人5万  100元左右
划痕险------300元左右

使用效率（30-60%） 性价比（30%） 强制性（0%）

-----------------------------------优惠政策和折扣-------------

一般保险公司商业险是有很大折扣的

现在一般入险为7折，之后还会有15%的佣金

计算方式： 7折后的价格/0.3等于实际保险金额*0.55等于最低折扣

总之保险中的学问很多，这里面我重点关心的是直赔（避免核损费用低于实际维修费用）和保费，希望对DX们有用

[ 本帖最后由 哥们 于 2008-06-18 18:23 编辑 ]

刹车系统的日常维护，保养！
最近发现很多大虾都比较关心制动系统，我先浮浅的讲一下
首先面对新车，制动系统是有磨合期的，就fit/city来说，磨合期为前300公里
在这期间制动片表面的涂层没有彻底的抹掉与制动盘的接触不是很紧密，很多新用户对此款车的制动系统或多或少存在质疑，在前300公里过后，真正的制动片，力盘才能紧密结合，这种现象随着与驾驶者的适应，逐渐消退！
需要注意

磨合期切忌重踩刹车！因为再好的制动片，表面密度或多或少会有细微变化，这体现在刹车力盘上时，密度大的区域就会划上深沟，而且造成的损失是不可修复的！（除非更换）所以建议前300公里内千万不能重踩刹车！

日常察看
制动系统分泵内的制动液应经常察看（每月），当车辆托底，在崎岖不平的山路、土路行驶后应及时察看，防止损伤制动油管，产生油液泄漏，给安全造成重大隐患！


关于abs系统
fit/city是标配的，此系统能够在危急时刻，使车辆能够有效避开障碍物。很多车友认为，装配ABS系统的车辆能有更好的制动性能，这是特措大错的，装配ABS的车辆，直线刹车距离要大于非ABS车辆，只是在刹车的同时，车辆能够按照驾驶者的意愿转向，仅此而已！

日常使用中，在高速制动时，ABS一旦工作，制动踏板会传来脉冲的反馈力（防止轮胎报死），在此时不要模仿车辆这一特征，在装配ABS的车辆上，人为模仿其方式制动（踩刹车不实或一松一紧），这样会严重损伤ABS泵电机，在装备有ABS系统的车辆上，遇到紧急情况应当一脚到底，车辆会根据力度、速度的大小，调整制动的时机！
再有应当注意（很多人容易忽略），装配有ABS的车辆，轮胎气压不宜过高！气压过高，即使车辆行驶在比较平整的路面，也要比正常情况下轮胎弹跳的次数多，当车轮颠簸跳起时，如果您踩下制动踏板，ABS系统会认为车辆正在打滑，立即响应，造成无畏的消耗！

制动系统应当根据保养条件，每5000公里进站检查
1. 检查刹车片的厚度，
2. 检查力盘的平整度，
3. 检查刹车钳内是否有异物或者活塞渗漏！
    
    需要更换前，在制动时，刹车会尖叫，因为刹车片底部，有一片弹簧材料制成的响鸣器，当刹车片薄到一定程度时，刹车时响鸣器就会接触刹车力盘产生刺耳的噪音，建议不要到此时才更换刹车片，因为响鸣器很坚韧，有可能会损伤力盘！
制动系统与行走系统是密不可分的，在注意保养制动系统的同时，也要经常注意检查轮胎磨损情况、气压等数据！这样才能使爱车的刹车系统能够长久使用

关于乙醇汽油
现在使用乙醇汽油的地区很多，用户也不在少数，我简单介绍一下常见的问题
1. 从纯汽油区驶入乙醇汽油区

如果您驾车从纯汽油区驶入乙醇汽油区，最好在出发之前计算好用油量，在交界区加满邮箱，尽量避免或少量混合加油

如果您的车已经行驶了5万公里以上，那么就更不要混加燃油，乙醇有很强的清洁性，他会把油箱中的污垢带入燃烧室！

2. 关于在乙醇区使用小排量汽车（1.6升以下）会出现如下症状
1. 加速无力，往往一脚踩下去到2000转车速才能明显的提升
2. 油耗增加，在同样的动力输出情况下与纯燃油相比，乙醇汽油燃烧得更快，油耗明显增加
勤换汽油滤清器，因为具备很强的清洁功能，因此会把油箱臂上的污垢冲到油泵滤清棉上，导致油泵压力下降,长时间使用容易导致损毁！

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最近几年，97＃汽油开始在国内市场广泛出现。一些车友对汽油的使用也陷入了一种误区，就是热衷于使用高标号的汽油。甚至一些车友把汽油的标号看成是油品纯净度和质量的标准。这不仅是错误的，而且是危险的。其实汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小，绝不能把标号与纯净度和质量混为一谈。
从目前国内市场的油品状况来看，很多97＃汽油其实是在90＃的汽油中加入了异辛烷、异丙苯、烷基苯等添加剂以及MTBE抗爆剂而来的，并不是在生产过程中提高催化裂解、二次重整等加工工艺而来的。97＃油的售价高，利润大，滋长了一些企业滥用添加剂的风气。他们不择手段地提高汽油的辛烷值，全然不顾油品在其他方面的综合使用状况，这造成了相当一部分97＃汽油容易造成发动机积碳，甚至机件被腐蚀的情况。目前这些现象较多地出现在一些进口高档汽车以及POLO、派力奥和西耶那最近新出品的手自一体Speedgear系列等压缩比超高的车型身上。


相对而言，国内90＃和93＃汽油的加工工艺是比较过关的，而且售价相对较低，利润相对没那么丰厚，因此较少有企业在90＃和93＃汽油上动手脚。而在另一个方面，由于90＃汽油已经普及多年，绝大多数90＃汽油的储运工具和加油站油缸也都使用了多年，在储运工具和加油站油缸中积淀的杂质越来越多，这造成了90＃汽油的质量问题主要体现在杂质方面。而93＃汽油只开始大面积推广了两年多，多数加油站的93＃油缸还都比较干净。因此，相对而言，93＃汽油最为可靠。

汽油是按辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标。常用的辛烷值测定方法有两种：马达法和研究法，两种方法测出的数值是不一样的。我国采用研究法测定的数值，93号汽油表示它的辛烷值不低于93#，余此类推。发动机根据压缩比的不同选用不同标号的汽油，如果高压缩比的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。

提高汽油辛烷值的方法主要有两种：一种是在汽油中加入抗爆剂，另一种方法是采用含有高辛烷值烃类成分的汽油炼制工艺。一般来说，工厂提高汽油辛烷值的途径有三个：
一是选择良好的原料和改进加工工艺，例如采用催化裂化、重整等二次加工工艺。
二是向产品中调入抗爆性优良的高辛烷值成分，例如异辛烷、异丙苯、烷基苯等。
三是加入抗爆剂。

在汽油中加入少量高效率的抗爆剂可以大大提高低辛烷值汽油的抗爆性，也是取得高辛烷汽油的最经济的方法，尤其是当加工和调和工艺尚不过关时，加抗爆剂也就成为调整汽油辛烷值的有效办法。但是在实际应用中，却存在着抗爆剂成本高的难题。效果最好的是锰基有机化合物抗爆剂（MMT），但因为成本过高，以及需要在尾气过滤装置中增加更大的成本，所以在我国并没有投入使用。我国使用较多的是一种简称MTBE的有机抗爆剂。这种抗爆剂的缺点是使汽油很容易吸收水份，所以在使用和储运中很难加以控制。换句话也就是说：MTBE加得越多，油品中的水分也就会越多，这样的油品不仅燃烧效率低，动力不足，而且更容易对发动机产生腐蚀。我国目前的97＃汽油普遍存在的正是这个问题。

现在的汽车中不少使用了所谓铝合金发动机，很多汽车企业还在宣传广告中大肆宣扬铝合金发动机。看起来铝合金发动机相对于以前的铸铁发动机似乎是一项多么了不起的进步。其实这也是一个非常危险的误区。

铝合金材料有一个很大的缺陷：就是对腐蚀的抵抗力很弱。原先使用含铅汽油时，在气门、活塞顶部、气缸壁和喷嘴等部件的表面会被覆上一层铅膜，很自然地起到一种保护作用，减少汽油成分中氧化物、硫化物对机件的腐蚀。而目前按照环保规定一律采用无铅汽油，就使汽油失去了这种作用，铝合金部件直接与汽油中的腐蚀成分相接触，易于被腐蚀，影响发动机的使用寿命。这是目前全铝合金发动机普遍存在的弱点。

燃油标号越高对车越好。在油品完全符合国家标准的前提下，这种思维是正确的，但在油品出现质量问题的情况下，这种思维却不一定正确了，因为它会对车不利。专卖店维修技师的介绍，有些地方的加油站，汽油胶质严重超标，达到17点甚至29点（国家规定5点以下）。胶质含量高不但容易造油喷油器堵塞，还会粘附在浮子总成变阻器上，使燃油表准确性下降甚至失灵。因此，车主要时常与维修站保持联系，了解情况，不同的情况要不同对待，才能使汽车运行得更好。 先说汽车技术的设计因素。专家认为，汽车发动机压缩比系数与汽油抗爆系数需要相适应。一般的说，发动机压缩比越高，要求汽油抗爆系数越高。
其次也要说说广东加油站油品质量因素。我查看了广东省质量技术监督局公布的资料，发现就在今年3月15日国际消费者权益日前夕，该局向社会通报的经抽查检验发现不及格的汽油单位（加油站或油库）就有30家。而其中97号汽油不合格的单位比90号汽油不合格的多20%。有位技师告诉我，不法油商谋利目标一般盯住价更贵的高标号汽油。为了辛烷值达标就在添加剂上动脑筋。他还道出奸商的惊人一招：“你知道吗？廉价的樟脑油倒入汽油里，就可以令汽油的辛烷值飙高到97号汽油的刻度。伟哥一样的强效。应该说，轿车添了这些油后确实动力不错，驾车时也感到很爽！但轿车跑了若干路程（如两万公里）后，添加剂的副作用出来了。由于某些添加剂既能提高辛烷值，也会造成产生较多胶质残留物，所以用了这种97号汽油后，汽油喷嘴堵塞，6缸有1缸生病，发动机出现抖动等现象就出来了。”


汽油质量影响发动机质量的故事还真多，前不久中国发生的“砸奔”事件，一方说另一方的产品质量有问题，另一方又说这一方所用的汽油有问题。可见车和油的关系还真是难分难解。

市场上出售的汽油都是无铅汽油，有90、93、97等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值，代表汽油的抗爆性，与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受“高标号的汽油更清洁”的误导，根据发动机压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油，更科学、更经济、更充分发挥发动机的功率。
汽油抗爆性的评价指标是辛烷值，即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好，其辛烷值定为100；正庚烷的抗爆性差，在汽油机上容易发生爆震，其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90，则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
从经济性上来看，炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂，这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象以称之为“勾兑”。
因为现在的汽车大都采用电喷发动机，其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感，含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效，北京市场已经不再出售含铅汽油了。
汽车发动机在设计阶段，会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数，它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说，压缩比应该越大越好。压缩比高，动力性好，热效率高，车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约，汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。
简单地说，较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高，油的燃烧速度就越慢，燃烧爆震就越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比比较低。
燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。例如一台发动机按照说明书要求应添加93号汽油，现在加入了90号汽油，需要使用正时灯，调理点火提前角滞后一度到两度。如果不听从主机厂的建议，使用低标号燃油，又不进行点火时间的调整，可能会造成发动机启动困难；加速时，发动机内有清脆的金属碰撞声音；长途行车后，关闭点火开关时发动机抖动或不停止运转。
那么选择汽油是不是标号越高越好呢？也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了，车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中，对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油不仅会在行驶中产生加速无力的现象，而且其高抗爆性的优势无法发挥出来，还会造成金钱的浪费。

认识轮胎从这里开始

最近咨询轮胎的人越来越多，下面我来带你们一起找到下手的切入点:








首先，轮胎按帘线排列的方向不同可以分为斜交胎和子午线轮胎。卡车和客车使用子午线轮胎的比率很大，因为子午线轮胎在高速状况下会更加安全，滚动阻力也更小，这使燃油消耗减少，乘坐更加舒适

轿车的轮胎标识一般采用如195/60R14 82H 的排列方式来表达他的规格：


其中195代表轮胎的横截面宽度为195毫米--------------------
此横截面宽度越宽，则轮胎与地面接触的面积越大，摩擦力也就越强，这要是表现在车辆的制动安全方面与行驶安全方面。但是横截面宽度越宽的轮胎，由于摩擦力的增加同样的动力条件下，车辆的极限性能会受到制约（如原车能够最高行驶至210KM/H，加宽了轮胎最高可能也就行驶到195KM/H了），相对更加耗油！


60代表轮胎横截面的宽高比为60%-----------------------------
即是我们常说的扁平比。也可以理解为轮胎总直径减去内圈直径的部分高度，此部分对于轮胎的舒适性，安全性至关重要，比如宽高比大的轮胎，由于侧面缓冲面积大了，汽车行驶的舒适性自然大大优于相对宽高比低的轮胎（横截面宽度相同的情况下）。那么宽高比低的轮胎更适合安装在运动型的汽车上，这样设计可以防止车辆高速爆胎，轮胎的总直径不会产生过大的变化，减少了翻车发生的概率。在一些知名的大型汽车公司生产的运动型车辆上安装此种相对低扁平比的轮胎的车辆，为了使其舒适性得到提高，此种车辆的避震器都是经由特殊设计的，所以，我个人主观上不建议经济型或者舒适型车辆使用此种轮胎。


R则代表子午线轮胎，

14为轮胎内直径为14英寸

82代表重量指数（常见载重指数详见下表）

载重指数/每条轮胎的载重质量
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
      
90 600
91 615
92 630
93 650  
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775

H代表速度等级（即轮胎所能承受的最高速度）为210KM/H

P 150公里/小时 Q 160公里/小时 R 170公里/小时 H 210公里/小时

S 180公里/小时 T 190公里/小时 V 240公里/小时 W 270公里/小时

Y 300公里/小时 Z ZR速度高于240公里/小时

了解了上面的概况，你在更换轮胎时就要考虑是舒适型还是运动型的组合了

舒适型即轮胎总直径不变内圈直径相对较小，扁平比相对较高的轮胎

运动型即轮胎总直径不变内圈直径较大，扁平比较低的轮胎


另外除了子午线花纹，单导向排水花纹的安装应该以尖面冲前为安装原则

汽车清洗有道 注意十大禁忌让爱车真正“爽身” :
       无论是你到洗车场洗车还是自己动手洗车，都要对洗车的要求有所了解。洗车有十忌，你留意了吗?

　　一忌：发动机末彻底冷却下来就洗车。这样会使发动机过早老化。

　　二忌：在烈日下洗车。这样会在车身上遗留干燥的水珠痕迹。

       三忌：在非常寒冷的天气下洗车。一旦水结冰会引起油漆涂膜破裂。

　　四忌：使用软水以外的水清洗，包括热水、碱水和硬度较高的水。因为这些物质会损坏油漆。用硬水清洗，干燥后会在车身表面留下痕迹和薄膜。

      五忌：用高压水流冲洗车身。水压过大，会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥，先用水浸润，然后再用水冲洗。应用分散水流来喷射。

　　六忌：乱加洗洁剂。清洗时不允许使用洗衣粉、去污粉和劣质肥皂。因为这些洗洁剂中含有碱，它可能会洗掉漆面中的油脂，加速漆面老化。一般洗车时不加洗洁剂。

　　七忌：乱擦。清水冲洗后，不少人喜欢擦一擦；擦拭主要存在两个问题：使用的擦布不合格和擦拭方法不对头。若要擦拭，擦布应使用柔软的擦布或软而清洁的海绵。擦试时应顺着水流方向，自上而下地轻轻地擦拭，不能划圈或横向擦试。

　　八忌：乱用去污剂。车身上可能会有腐蚀性极强的污渍，如沥青、油渍，鸟类、昆虫粪等等，这些污渍较难清洗，必须方法对头。清洗车身油渍时，应用海绵蘸少许煤油或汽油轻轻擦拭，然后在擦过的地方打上抛光膏，使其光泽如初。若车身上有死虫等动植物汁液，应先用肥皂水浸透；然后用海绵浸水清洗。转向盘、灯具、型料和橡胶件上有油渍，只能用普通的肥皂水清洗，不能使用汽油，去污剂和稀释剂来清洗。

　　九忌：乱用硬质的清洁工具清除脏物。如塑料刷、刀片来刮削污渍，这样很容易损害漆面。

　　十忌：用沾有油污的脏手触摸车身表面，或者是把有油污的工具或含有机溶剂的擦布置于车身上，这样容易在漆面上留下印痕或使漆面过早褪色。

       飞度/思迪的车漆是比较软的,看来以后洗车得注意了。

思迪维修价格单（4s） 总计104424正好等于指导车价

维修项目 参考均价
发动机部分
·更换机油，机滤  ￥29
·更换机油，三滤  ￥222
·更换点火线圈  ￥293
·更换火花塞（个）  ￥47
·更换电瓶（不含电瓶液）  ￥228
·更换汽缸垫  ￥196
·更换油底垫  ￥16
·更换活塞  ￥152
·更换活塞环（油环）  ￥105
·更换活塞环（气环）  ￥105
·更换发电机皮带  ￥106
·更换防冻液  ￥158
·更换发电机  ￥1243
·更换起动机  ￥1092
·更换雨刮器  ￥46
·更换水箱  ￥951
·更换水泵  ￥353
·更换气门（进气）  ￥64
·更换气门（排气）  ￥64
·更换导管气门  ￥35
·更换汽滤  ￥85
·更换空气滤清器  ￥55
·更换空调滤芯  ￥70
·更换气门室盖垫  ￥45
·更换机油泵  ￥381
·更换汽油泵  ￥524
·更换节气门体  ￥1831
·更换油底壳  ￥878
·更换发动机总成  ￥9506
底盘部分
·更换前轮轴承及油封  ￥111
·更换后轮轴承及油封  ￥501
·更换刹车总泵  ￥1000
·更换前刹车分泵  ￥1167
·更换前刹车片（付）  ￥454
·更换后刹车片（付）  ￥68
·更换前减震器（个）  ￥605
·更换后减震器（个）  ￥211
·更换前刹车盘  ￥271
·更换后刹车盘  ￥146
·更换三元催化器总成  ￥2511
·更换方向机  ￥3613
·更换转向助力泵  ￥3817
·更换ABS泵总成  ￥3817
·更换半轴总成(左)  ￥1229
·更换半轴总成(右)  ￥1229
·更换消声器尾节  ￥905
·更换下摆臂  ￥276
·更换转向横拉杆球头  ￥283
·更换元宝梁  ￥632
·更换轮毂  ￥629
·更换半轴外球笼  ￥906
·更换半轴内球笼  ￥1095
·更换离合器片  ￥426
·更换离合器压盘  ￥551
·更换自变箱滤芯  ￥190
·更换自变箱油底垫  ￥7
·更换后刹车分泵  ￥204
·更换刹车传感线  ￥385
·更换刹车真空助力器  ￥1420
·更换方向盘总成  ￥2399
·更换换档杆  ￥326
·更换变速箱总成  ￥26500
·更换刹车油  ￥46
·更换转向助力油  ￥63
·更换齿轮油(自变箱油)  ￥44
电器部分 ·更换喇叭  ￥116
·更换转向开关  ￥324
·更换转向灯泡  ￥10
·更换电瓶大线  ￥366
·更换刹车大灯  ￥293
·更换前大灯总成(左)  ￥395
·更换前大灯总成(右)  ￥395
·更换前雾灯  ￥292
·更换转向灯  ￥41
·更换后尾灯总成  ￥293
·更换雨刷电机  ￥366
·更换高位刹车灯  ￥10
·更换翼子板灯  ￥41
·更换仪表总成  ￥1476
·更换前玻璃升降器  ￥947
·更换后玻璃升降器  ￥947
·更换驾驶席安全气囊  ￥1498
·更换副驾驶席安全气囊  ￥2814
·更换发动机电脑  ￥4382
·更换大灯开关  ￥324
·更换雨刷开关  ￥196
车身部分
·更换前保险杠  ￥524
·更换后保险杠  ￥537
·更换前雨刷片  ￥461
·更换后杠铁  ￥197
·更换前中网  ￥234
·更换水箱框架  ￥731
·更换前机盖  ￥731
·更换外后视镜总成  ￥392
·更换前翼子板  ￥439
·更换前风挡玻璃  ￥489
·更换后风挡玻璃  ￥419
·更换天窗总成  ￥527
·更换门外拉手  ￥74
·更换水杯架  ￥256
·更换中央扶手箱  ￥771
其它部分
·更换空调压缩机  ￥1816
·更换空调冷凝器  ￥907
·更换空调蒸发器  ￥855
·更换空调散热器  ￥907
·更换空调电器离合器  ￥272
·更换冷却风扇  ￥147
·空调加氟，核漏  ￥200
·更换节温器  ￥107

及时清洁爱车的节气门

节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件，他的上部是空气滤清器，下部是发动机缸体，是汽车发动机的咽喉。就FIT/CITY来说，车子加速是否灵活，与节气门的清洁与很重要。
对于人们来说，经常呼吸不清洁的空气容易得咽喉炎,汽车亦是。对于FIT/CITY来说一般4s会要求在20000公里时清洗节气门，这个里程对于一般使用环境来说是没有问题的（正常保养车辆，使用高标号燃油，沿海城市）但对于经常在市内开车，空气很脏的内陆城市（尤其是经常刮沙尘暴或下土的地区）来说，再精密的空气滤芯，也不会完全阻挡住灰尘进入，这样在节气门壁上与机器内部的燃油蒸汽混合形成了油泥（类似抽油烟机上的物质），由于油门拉线直接连着节气门，附着在节气门壁上的油泥会阻碍节气门壁正常打开，轻者会影响进气通畅，重者会不动油门，甚至会把这些脏东西直接吸入缸体，会对发动机缸体造成永久性损害。所以对于在环境恶劣的地区清洁节气门应该在每10000公里或每一年进行一次，这样才能完全保障气缸的清洁！

在正常保养情况下（每3000公里更换3滤，1万公里更换汽滤）
节气门变藏的症状如下：
1. 低速扭矩变弱，手动挡的车其不容易熄火。自动档的车抬起制动踏板车辆缓慢前行，给油后车辆提速变慢！
2. 车辆怠速不均匀（虽然FIT/CITY可以通过电脑自动校准）反馈症状为车辆怠速时不规则抖动！
3. 因为该症状与机油变脏症状很类似，如果您再更换三滤后，车辆低速性能没有明显的变化，建议清洁节气门。


FIT 的节气门做工非常精细，对于使用97#汽油，内陆城市的用户也建议12000公里清洗，效果还是很明显的！

手刹不灵?我们应如何检查和调整汽车手刹
　　作为制动的重要组成部分，在我们的用车过程中，手刹系统的使用率是很高的。

　　随着车辆使用时间的增加，手刹的效能也会随使用次数的增加而下降，很多时候就是因车主自以为已经把手刹拉上了，但其实由于手刹失效或拉的位置未到其工作点而发生事故，因此需要定期检查手刹的效能。

　　目前，我们所接触到的绝大多数轿车和轻型汽车中，它们的手刹系统都是作用在后轮上的。而因为后轮制动器的形式不同，手刹又有两

种工作环境：在安装鼓式制动器的后轮上，由于鼓式制动器本身就可以兼作驻车制动器，因此在驻车时刹车鼓内的蹄片和摩擦片相接合，这样就可以产生制动力。而在安装碟式制动器的后轮上，由于没有刹车鼓，因此则必须在刹车碟的中心部位安装额外的驻车刹车鼓来使手刹完成制动工作。

　　现在大部分汽车的手刹都是通过手柄来实现，而某些车型用驻车踏板实现手刹手柄的功能。在最新的一些高档车上甚至已经找不到手刹的影子，电子式按钮手刹已经取代传统手刹的位置。不过，虽然表面形式不同，但这些不同名字的驻车制动机构的操纵原理都是大体相同的，那就是都要通过钢索或连杆来拉紧驻车制动器。具体说来，那就是手刹系统的内部装有棘轮和棘爪，在将手刹拉起后，棘爪就会卡在棘轮上，使手刹自动锁紧，这也就是我们在拉紧手柄时会听见“咔嗒”声响的原因。

　　手刹系统的保养和调整

　　在手刹手柄的底部与铜缆的连接处有一个可调的补偿机构，用扳手松开锁紧螺帽，就可以拉伸刹车铜缆的长度。如果在检查中，我们发现手刹的制动效能或灵敏度不理想，那可以通过调节这个手刹操作铜缆来解决。

　　车辆送交维修站保养时，车主尽量嘱咐修理工对手刹系统进行润滑维护，以保证其正常的工作状态。

　　手刹系统的检查方法

　　我们先要把车辆开到有较大坡度的空旷柏油路面上，打直方向盘，接着将手刹手柄拉到工作点位置，慢慢松开刹车踏板，此时，一般会有三种情况发生：其一是汽车没有发生滑动，那就说明手刹正常；其二是车辆出现轻微滑动后才停住，只要这个滑动的距离很小，不超过十厘米，那一般也属正常。其三就是汽车滑动并不能在有效范围内停下来，那说明手刹系统出现问题，需要马上调整。

　　另外，在测试时，最好做到上坡和下坡各来一次，这样可以检查不同重量配比下的手刹作用状况。

　　此外，除了制动效能外，还应该检查手刹的灵敏度，这对坡起特别重要。我们可以在没有坡度的路面上慢速行驶，自己感觉手柄的灵敏度和接合点。

保险与车


对于买车很多人都做好了大量的资料准备，汽车性能、参数、价格==，但对于车险了解人似乎不多......，有感而发因此有了下文：
   如果有相熟的维修店或者4S，只要买盗抢险，车损险，第三者险，车上乘员险，玻璃险就可以了，当然还有交强险！
至于保额就要看情况了！
     一旦发生碰撞，最好第一时间通知维修店或者4s，因为有些情况正规来办理，保险公司是拒绝赔偿的！！！这时候维修店或者4s的人员就会帮你搞个“现场”，再加上跟保险公司工作人员的“关系”，一般都可以得到赔偿的（这是普遍现象）.....
         不过现在卖车都是跟保险捆绑销售的，里面的条款都是定好的（说不定一份保险的利润比卖一部小思还高），价格高而且保额低（一般来说第三者险保额都有20w，但捆绑保险保额只有5w-10w）。以此一般卖车的，如果你不到他那里买保险，他宁愿不卖车（这也是普遍现象）........
       通常销售店会有几间保险公司给顾客选择，如中保，平安，太平洋==.....，价格不一样，但里面的条款内容、保额是差不多的。在不发生重大事故的前提下，尽量选便宜的、有一定名气的保险公司，如平常只是再市区走动，开车比较小心，选择如太平洋、中华就不错，但是你经常出门在外、上高速，危险情况比较多的话，就一定要选择名气大的保险公司了，像中保、平安！因为这些公司理赔迅速，钱可以很快到户！当然最好也听听销售人员的意见，因为他们店可能跟某个保险公司的索赔员关系比较好，处理过程也事半功倍！

附上本人小思两年保单对比：
第一年（买车时在4s捆绑销售的，有中保、平安，中保贵过平安是人所共知的）：
公司：中国平安    
被保人：xxx（xx车行）（当时私人车是可以用单位的名义买保险的，价格比私人名义买便宜近500！但出了事故，办手续要盖公章！）
保险期限：2006-07-01---2007-06-30    
项目：
车损险：保额10w，保费1332.0
第三者：保额5w（太少了，出了稍微重一点的事故5w人家肯出院，但要是对方有几个伤员就.....），保费735.0
盗抢险：保额8w（什么？我们家的小思就是现在买也不止8w啊！晕），保费848.00
车上乘员险：保额5×1w ，保费：司机·29.00+副座·29.00+后座×3人·85.00=143.00  
全车玻璃：保费236
自燃险：保额1w，保费200.00
刮花险：保额5k，保费158.00
交强险：保费1050.00
合计：商业险3652.00+交强险1050.00=4702！！折扣为：0%！！

第二年（除了首保、二保，小思已经到其它维修店安家了。其实只要买：车损险、第三者、车上乘员险、盗抢险、玻璃险就足够了）
保险公司：中国人民财产保险有限公司
被保人：xxx（现在行业规范了，私人车不能再以单位名义买保险了！）
保险期限：2007-07-01--2008-06-30
项目：
车损险：保额10w，折后保费903.0 {比较首份保单差价429.00！！}
第三者：保额20w（看需要可以增减，一般10w-30w），折后保费836.00 {差价-101，但保额是原来的4倍！！}
盗抢险：保额8.4w（车跟女人一样，老的就没那么值钱，但怎么算也比第一份保单厚道啊！），折后保费360.0 {差价488.00！！}
车上乘员险：保额1w×5，折后保费 司机·29.00+乘客×4·73.00=102.00 {差价41.00}
全车玻璃：折后保费112.00 {差价124.00}
自燃险：送！{差价200.00}
刮花险：没买！（因为维修店的人员会帮你处理！保险公司会赔滴！放心！）
不计免赔偿：折后保费349.00（保险公司有不是霸王条款是不赔的，因此买了这个，有了它基本上出了问题都有赔偿。当然还要看帮你理赔的保险代理的能力咯....）
交强险：1050.00
合计：商业险2662.00+交强险1050.00=3712 {差价990！！}，折扣30%
第二份保单基本上就是全保了，而且保额、项目都很完善！大家可以参照一下！

    讲了不少业界的秘密，在这里不是想大家对汽车保险有什么抱怨，其实各行各业都有潜规则！我们了解是为了自己争取最多利益，同时也不能忘了人家的利益，做到双赢对大家都有好处！大家好好拿捏一下吧！提醒：第一年的保险到期后，最好别在到原本的销售店续保，就算续保也必须要求更好的条款和保费！下一年买保险的时候要么有相熟的维修店、4s经手，要么问一下维修店、4s，看看他们与哪一间保险公司关系好些，然后自己去买！一般没有JS经手，保险的折扣可以打到7-7.5折 ！
  欢迎赐教！谢谢！

思迪的磨合期及其首保（仅供参考）
   一、关于磨合期问题。
   磨合期主要还是注意要匀速行使，别急加速急刹车别跑高速，等磨合期快结束的时候有必要跑个高速。另外，注意哪里有异响、哪里部件装配有问题记住了等首保时候免费解决，过期了有些就不免费了
－－－－－－－－－
    汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。跑足2000公里磨合期的车辆行驶里程不应少于2000公里，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。
别跑太快需严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常
工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速器，不得随意拆除。
轻装上阵新车不宜劳顿，承载率应低于90%，并选择平坦道路行驶。
慢起动、缓停车
起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。
需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用，当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合，要减速就先踩下离合，即使是挂了高档或低档行驶，也为了换档方便，离合不离脚。这样刹车、换档，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。 还有人习惯在停车时，挂一档踩离合等候，或是摘了空档还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
合理使用油料一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是精美的包装、昂贵的价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL-4级为佳。至于汽油，高辛烷植的汽油应为磨合期首选，以防爆燃，如遇点火困难，应推迟点火时间，并及时换档和避免急加速。
    变速档常变速磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低档起步，逐步加高档位，切不可使用高档位低速行驶，或低档位高速行驶。并且勤换档位，不要长时间使用一个档位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动桥的工作状况及温度变化，掌握车况。
磨合期间的保养磨合结束检查保养后才能进入正常使用期，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的桦紧度；更换发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。
二、首保问题。
其实这个要具体车型具体分析的，不同车系的各种数据都不太一样

一般磨合期在2000公里左右

一般过了磨合期做首保，更换及有机滤就好了

一般在每5000~7500公里保养一次

    保养的内容有很多了，比如更换机油机滤，更换机油三滤（机滤，空滤，汽滤），更换变速箱油及滤芯，清洗变速箱，清洗空调风道，更换空调滤芯，清洗喷油嘴，清洗进气系统，更换刹车油，更换刹车片等等，很多很多的，要跟根据不同车型的保养周期表来做 。
三、拉高速问题。
    一定要拉一下。要不然的话将来很肉的。你上高速后在不同的档位上都要跑一小段时间，也要让发动机在高速上动转一定时间的。你过了80后第加20保持3分种，然后降下来，然后再加上去，120，140，160，只要你能驾驭的了还可以升。但时间不能太长。降下来后再加上去， 不能超过3分种的，可以多做几次但不能在一个速度上跑太长时间。

谈谈火花塞

随着对汽车使用里程的增加，汽车的油耗也不断上升，动力不断下降，除了勤换换机油、清洗节期门等手段保养，我们可以通过改装火花塞来提高车辆性能

市面上火花塞的分类和价格
按品牌分类：
大致可分为品牌和杂牌两大类品牌火花塞尤其以日本电装、德国博世居多
杂牌多以日本2线品牌包括nkg 居多

按照质量等级大致可以分为3类
普通火花塞：大约可以使用4-10万公里（10元/支）

铂金火花塞：大约可以使用6-10万公里（40元/支）

铱金火花塞：大约可以行使4-6万公里（80-140元/支）

原装车辆使用匹配

飞度1.3L I-DSI发动机
思迪1.3L I-DSI发动机
8支（每气缸2只*4缸）普通火花塞

98、03、07雅阁2.0、2.3、2.4升发动机
98奥德赛2.3升发动机
4支（每气缸1只*4缸）普通火花塞

飞度1.5VTEC发动机
思迪1.5VTEC发动机
4支（每气缸1只*4缸）单铂金火花塞

03、07款奥德赛2.4l
4支（每气缸1只*4缸）单铂金火花塞

03、07款雅阁3.0l
6支（每气缸1只*6缸）单铂金火花塞

原厂基本使用日本电装oem长寿命火花塞

升级方案：
铱金的熔点最高，性能最高，但多用于性能型火花塞，中心电极0.4mm-0.6mm，尖端放电性能发挥极好，但获得如此性能的同时损失的是寿命，寿命一般为4万公里；而铂金火花塞多是寿命型设计，追求的是稳定的性能，一般寿命可达4-8万公里

对比铂金火花塞，铱金的寿命较低，大约是铂金火花塞的3分之2，价格是铂金火花塞的2-3倍
但是对于动力需求比较高的驾驶员，铱金火花塞是唯一的选择
同时铱金的燃油经济性明显好于其它类型，这与加速性、动力性提高成正比
这次4万公里保养我自己更换了4只电装铱金0.4mm火花塞，加速性能、动力性能比较突出
关于油耗还在继续观察，目前没有发现有明显的降低

别说我没告诉你！CITY使用中一定要注意的事项!
一、有关车子启动
　　1、启动时，必须要等气囊灯熄灭才能点火，这几秒钟电脑在检测。
2、起动马达时，一定要确认车用其它电器如cd、空调处于关闭状态。
　　3、不必要长时间地原地热车，一般情况下30秒就够了。寒冷的天气也不要超过2分钟。起步后，低转速行驶几分钟，等表示低温的蓝色水温灯熄灭就可以正常行驶了。
　　4、挂档：新车的挂档往往会出现挂不进的现象特别是一档和倒挡。不能硬推，踩下离合，回空档，重新踩下离合，停留3秒钟，一般就能挂进了。
5、在起步以前，要确定仪表指示灯全部熄灭（低温灯除外）。

二、一些设备的使用
1、 空调：与空调有关的有三个旋钮，最左边的是控制温度的，中间的控制风力，右边的控制出风方向。经常有人说到“空调设置在*档”其实往往是把风力当作空调档位了，这一点要搞清楚。控制温度、空调油耗的是左边的旋钮。在这三个旋钮上面是内外循环调节，往左扳是车内空气循环；往右扳是把车外的空气引进。在污染严重的地方，请选择车内循环。
空调的出风口有：前挡一排、中间两个、正副驾驶座脚部各一、左右前窗附近各一（把转钮往中控台方向转可以关闭）、正副驾驶座椅下各一（铺地胶的话要注意留出口）。在空调使用时，要注意以下几点：
（1）防止不清洁空气进入。若汽车在尘土飞扬的道路上行驶时，应将空气入口置于内循环位置，以防车外灰尘进入。
（2）合理选择空调的风速档位。 汽车正常运行中，为防蒸发器过度结霜，影响空调系统的运行，空调的送风速度及温度控制不应长时间置于最低。但是当车速低于25km/h时，应将风速开关置于低速档位，避免发电量不足和冷气不足。
（3）掌握发动机的启动程序。 使用时应先启动发动机，后开空调，以避免启动困难。
（4）炎热时，应将车内空气排出，车窗闭时，空调系统的效率最高。但汽车若在阳光下停放时间较长，车内很热时，打开空调后，应开一扇玻璃窗，待车内热气排出后再关闭。
（5）发动机大负荷时，应暂时关闭空调。 炎热季节发动机在大负荷下较长时间工作时，若要空调有很好的冷却效果，为防止发动机过热，应暂时关闭空调。否则，发动机一旦过热，既影响汽车行驶，也会影响空调的使用。
（6）空调效果较差时，应关掉空调及时检查。 空调的降温效果差时，表明该系统工作不良，及时关掉空调可有防止故障的扩大和恶化，对保护空调和延长空调的使用寿命十分重要。空调故障，一般应请专业人员维修。
（7）此外，在不使用空调的季节，每隔2～3周应使空调工作几分钟，以使该系统保持良好的工作状态。
2、 车窗除雾：前挡除雾利用空调，把右边的旋钮转到右下方。后挡的除雾用电热丝，印刷在后挡玻璃上，按下空调出风方向旋钮右边的四方形按钮就可以加热了。
3、 音响：这个问题比较麻烦，而且1.5和1.3的又不一样，大家就参考说明书了。只是要提醒大家，音质（高低音、声道）可以调节的。
4、 后视镜的调整：两侧的外后视镜要调的稍偏向车身一点，至少要能看到自己车的后门部位，这样能够减少视野的死角。内后视镜调好后看到的区域最低点应该是自己车的后置物架。特别提醒：有时候内后视镜的作用比外后视镜还重要，因为车正后是外后视镜的盲区。有的同学喜欢在后置物架上堆放一些大大的装饰品、枕头之类，这会阻挡后视的视线，是极其危险的做法，建议拿掉。
5、 驾驶座、方向盘的调整：有些同学喜欢开车的时候离方向盘很近，认为操控方便点，其实不然。太近了反而会缩手缩脚，而且离驾驶台太近的话，发生意外的时候减少了缓冲、反应的空间和时间，所以尽量要把座椅调到后边；至于方向盘的角度应该正对胸部而不是脸部。

三、轮胎
1、 气压：规定标准气压为前2.2，后2.1。从实际看来，这个标准偏低了点，4S建议2.5。否则轮胎的侧面在载重时磨损很大，降低了轮胎的使用寿命。
2、 如果轮胎的侧面被刺伤、割伤，最好换掉，特别是前轮，很容易出危险。
3、 如果想换195的宽胎，要注意转向角、油耗、助力器电机的能力。不建议换宽胎。

四、刹车
   刹车配备了ABS（防抱死）+EBD（制动力分配），比较可*。但是有点偏软，需要狠。特别是在坎坷的路上，由于EBD引发了ABS的作用，更要小心制动距离加长。因为有了ABS，所以在刹车时不要用点刹的方式，用力踩。如果听见了“咕咕咕”的声音和抵制力，这是ABS发生作用的现象，不要担心，用力踩住。
发动机系统的保护：

　　 1、汽油泵一般都安装在汽油箱内，它是*浸在汽油里冷却的，因此，要求油箱的油量只剩下1／4时，就要添加汽油，否则汽油泵露出油面，冷却不良容易引起故障。
　　 2、不可用水冲洗发动机。由于系统有许多电控件分布在发动机的不同部位，电子元件最忌受潮和折脚接口处进水，很容易引发故障。
　　 3、要特别注意对汽油滤清器的保养，如果滤清堵塞或油路不畅，将直接影响喷油的雾化质量。而滤清效果不佳将会使喷油针卡死，使发动机工作失常。
4、空气状况不好的地方，要经常清洁空气滤清器。
5、起动前不需踩空油门“加浓”，起动时和起动后均不必踩油门，可以避免不必要的浪费和磨损。
6、电门打开时，不论发动机是否运转，禁止随意拆、拔保险丝或电器，因为此时任何一个线圈的自感作用会产生很高的瞬间电压，使电脑或传感器损坏。
7、发动机的蓄电池负极搭铁，不能搞错，检修燃料系时，应提醒修理工先拆下蓄电池搭线。
8、电喷发动机的电控中心是非常精密的装置，一般都选择安装在司机座椅下面。因此要经常保持驾驶仓的干燥通风，避免车辆在夏天的阳光下直晒，防止因温度过高而损坏电子部件。
9、车身在电焊时，切记事先拨掉ECU插头，以防损坏。

五、其它
    1、玻璃膜颜色不要太深，否则从岔道入正道的时候会看不清左右两边的来车，导致相撞的危险。
　　2、在两边都是绿化带的小道上行驶时，也不要让车身擦到两边的树叶，不要以为自己的车比树枝硬，飞度的外漆容易划伤。
　　3、车身上贴上防擦条虽然不会真的起到防擦的作用，但却是美观多了，能让平板的车身显得活泼。防擦条的位置最好是将车门进行“黄金分割”。
　　4、不要忘了经常检查冷却液、喷水壶的水量（喷水无力就要加水）、电瓶液、轮胎气压。
　　5、在过颠簸路时要是听到什么撞击声，停下来时要看看底盘的情况，也看看你的随车工具是不是固定的，有没有跟行李箱底部撞击。当然，飞度的底盘比较高，一般不容易拖底，有时候听到恐怖的撞击声，往往是过硬的避震器发出的声音。不过一切小心为是。
　　6、车里不要放置液态的香味剂，一会对车内饰产生腐蚀，二是不慎打翻的话，被香水流到的塑料板可就遭殃了，别怪我没提醒你。
　　7、后座椅的椅垫在向上翻起后座时要拿下，否则夹在下座和*背间就锁不上。
　　8、小心不要在前挡玻璃干燥时让刮水器工作，否则玻璃和皮条两败俱伤。
　　9、、不要等油箱里的油快没了才加油，以免进油困难发动机工作不正常（我有过一次经历）
　　10、为了安全，内后视镜上不要挂那些飘动、甩动的饰物，很碍眼的。
　　11、窗户在关到顶时不要再拉着开关不放，以免损坏电机。有时候因为防夹系统出错或者玻璃脏了，左前窗会升不到顶，这时你不要使用一键升功能，只把升窗键提起一半，暂时会解决下雨天开窗的尴尬。

一定注意!!!!!!!!!!!!!!!!!!

拿个板凳，坐下慢慢看。
楼主辛苦了，表示慰问和鼓励

哥们辛苦了 学习

不DDDDDDDDDDDDD不行了 ！

详细、全面、学习，楼主辛苦。

太好了，谢谢！