又到年终岁尾,又到拿总结换红包之时。眼见虎友一份份总结争相出炉,憋了几个小时,总算捏造出个总结草稿。
到兔年尾巴了,五版的红短裤可以洗洗藏了。友情提醒,慎精
(再次声明,此贴相关内容仅供参考,建议大家有主见地、有选择地阅读,因采信此贴中任何内容而产生的任何后果,均由各人自己承担。)
小黑虎2009年3月诞生,4月进入我家。最初看中的并非是它,最后三天才定下的车型,怀着非1.8蓝或灰不可的信念冲入4S,却只有1.6黑色有现车,其它都要等一星期(那时候流行快产快销,据说北京现代的车从流水线到车管所上牌,只要一星期)。于是就是它了,当天下午就开回了家。传说中的猿粪估计就是这样吧。
近三年间,小虎为我装人载货、争分夺秒、遮风挡雨、平安回家,也载我走了大半个中国,功劳不小苦劳难免。
至今,只是保内免费更换了车速传感器、雨刮器开关总成,自已更换了右后视镜镜片,胎上共打了十多个补丁,其它都还是原装的(油液、雨刷胶条等不算)。
除了首保,每次去4S都是自带油料,有时连各种滤芯也是自带。
除了新车初期曾连续加过三满箱97号油,其它一直是93号到底。除了在辽宁加过大半箱乙醇汽油,其它都是纯汽油。
四万九千多公里了,但还没到孙猴子一个筋斗,累计综合油耗7.55余升/百公里。这是加油记录。
混虎坛也有近三年了。其实,正是虎坛的氛围、五版的风格,在我选择的天平上重重扔了个砝码,使我在三天之内改变了三年以上的陈见,三小时就将小黑虎领回了家。
混在虎坛,入门、成长、学习。老虎依然在,新虎不断来。前者如自动虎、奇虎牛帅,当然更少不了五版;后者更是数不胜数。但也有个别人离开了这个坛子,如四分之三拍,他在,虎坛常是一片混乱,他去,却也是一种损失。
虎坛,热闹,却不见过度喧哗;和谐,也不至于“河蟹”。但,除去曾经的顶贴机作乱和始终的广告贴骚扰,也常常有那种以讹传讹、道听途说的所谓揭密贴、经验贴。被别人误导是自己的事,误导别人却是不对的。
也常有人因为发贴揭短涉嫌侵害了厂家或经销商的利益,而被关禁闭。但不知道那些明显是4S或厂方人员发的广告软文,是否侵犯了消费者或潜在消费者的知情权、是否误导了大众?
进入正文,将近三年的用瑞虎和混虎坛的体会一一数来。相关测试或经验,是在老款瑞虎上得出的。09款及以后的新虎友仅供参考。
很多纯粹是我的一家之言或井蛙之见,难免有谬误之处,希望不要有人被误导了。
一、异响源及处理(一)
所谓异响,即是不该有或不正常的响声。瑞虎车拥有异响似乎是正品的标志。其实相当多的异响是可以避免的。奇瑞生产线上的工人若能有某些坛友那样的求精精神就够了。形成异响的原因往往是因车而异,就算是同一款车也可能会在不同的地方出现异响。小虎子陪伴我快三年了,初期找到了一大堆异响源并有效地解决了,但异响仍可能随时随地变着花样出来。下面把近三年来发现和解决的异响源一一列出,供大家参考借鉴。(红箭头是我经历过的,绿箭头的是我没有的但其它虎友反映有过的)
1、图做错了,其实是再靠左的那个弧形包角。其内有几个线束接插件,出厂时没有固定好,打开后固定即可。
2、方向盘内异响。有时还可能因此导致产生中控台异响的错觉。从图上可见后面下方有个黑色的塑料小盖(左边对称位置也有一个),里面的螺丝可以打开方向盘,内部的线束接插件或气囊盖安装不妥是产生噪音的源头。打开前应拔出钥匙。事先适当转动方向盘,打开更方便。
3、中控台内线束或空调管道异响。仰面躺在方向盘下,看到里面的结构就能知道怎么做了。
4、副驾工具箱异响。有可能是内部物品产生的声音,也可能是锁扣松动产生的。找到位置就能知道怎么做。
5、前档玻璃外侧封条松动,我没碰到过。
6、眼镜盒内线束产生异响,据说会引起中控台异响的错误判断,我未碰到过。
一、异响源及处理(二)
7、牌照框产生的异响,在倒车、过不平路面时尤为明显,我未碰到过,因为我没用牌照框,在牌照背面贴四条防滑材料(类似用于家居方面防止桌椅脚划伤地板的那种,只不过是整条的,没用泡棉双面胶,因为那个日子久了会收缩的),用自制的防盗螺丝直接拧上的,然后再粘上车管所发的垃圾防盗螺丝帽,既免去警察找麻烦,又是绝对牢固,在西藏冲了个大水坑也没掉,有人想偷牌照只能连保险杠或后门一起背走了。当然,我自己也不能完好地取下来。
8、备胎罩异响,我没碰到过,好像有人在罩子内垫了层东西。有人在下面挂了个小锁,也可能会产生响声。我没有采取任何额外的加固措施,备胎罩居然从未掉过,很是疑惑号称掉过N个的朋友是怎么回事,是不是没有装好。新车时第一次花了近半个小时才满头大汗地装回去,如今半分钟也不用了,对准、左右各一巴掌、下面扣住,就好了。
9、轮毂盖松动产生的异响。这个在不到两年时就有了,知道是哪里响,但一直懒得处理。直到拉萨4S的师傅帮我搞定了一个,回家后照样用胶带处理了一下就彻底解决了。详见其后的两幅插图。
10、玻璃降到一半时,经过不平路面会有晃动声,类似于老式公交车玻璃的那种声音。这个在首保时就解决了,从4S师傅那里学的:玻璃先降到底,然后把窗框上、前、后三边衬条扯下来,在衬条背面贴上胶条适当加厚(具体厚度可经多次尝试确定,以玻璃升降不困难又不松动为宜),注意只需加厚下半部至多下面三分之二部分就可以了(即图中黄色线条所示),接着装回衬条即可。玻璃半开产生异响,多数是因为窗框衬条对玻璃的夹持力度不够。
这个是新的轮毂盖
箭头所指处,因长久磨损会产生较大间隙从而发出松动声,过减速带时好像车上某个零件要掉下来似的,感觉就像开了一辆破皮卡。
一、异响源及处理(三)
11、发动机罩机油盖产生的异响。轻者只是自己松动,重者会发出很恐怖的声音。那时还是新车,刚爬上上海的高架不久,引擎舱里就是一阵恐怖的震动声,赶紧在下一出口下高架停车检查,原来是这个家伙自己掉落在引擎舱内跳舞呢。回家后就把它打入零件箱不得出门。
12、发动机罩本身产生的异响。一是可能下面的四个支脚未安装到位,拍紧即可;二是可能位置不当,与空调管、进气管等相碰产生异响,扳住它调整位置即可。
13、电池正极保护盖未安装好引起的异响。交车时还是我提醒销售员给我装上的,谁想到没安装到位。
14、红圈内的一个漏斗形零件松动引起异响,图片上不清楚,但就是这个位置的,方形的,可转动,上有橡胶弹性盖子。我是直接用胶带将其固定不让转动,至今未再有过异响。从外观和实验来看,这是雨水槽的出口之一,当水积到一定量后才一泄而下,而不至于一直淋漓不绝。但“奇瑞加油”一直对我说是什么换气系统的一部分(与他的交流记录已不幸删掉了)。
(插一下,这辆老款车的防冻液怎么这么少?还有,黄圈内的盖子我咋没有的?)
一、异响源及处理(四)
15、换胎工具摆放不当产生的异响,这个我没碰到过。
16、安全带产生的异响,我没碰到过,但如果确定是它产生的,研究一下它的结构应该能解决的。
17、尾厢置物板产生的异响,包括拉帘与后排头枕支架、拉环产生的异响,以及本身内部结构产生的异响。
18、尾厢置物板与底座摩擦产生的异响,我没碰到过。底座有四个扣子与其接触(新款好像有六个),据说搞些润滑或缓冲材料就能解决,印象中有人用过滑石粉、化妆品的。
19、尾厢储物格盖子引起的异响,左右各一个,除了内部的物品发出的声音,一般是由于盖子没有与车体紧密接触引起的。我是用吹风机把它们吹热(当时还没有热风枪),矫正两个扣子的角度来解决的。
20、维修用孔内的管线和通风孔过滤罩产生的异响,这个相当隐蔽。右尾灯及后门的线束,后雨刷喷水管,都是从那里过的,当初我的新车里面这些管线没有固定好而产生异响,用扎带结扎后解决。但后来又发现里面的通风孔过滤罩很容易就松脱了,产生了不小的异响,很费劲地装回后才安静。左后包角内也有同样一个过滤罩。
关于第20条的详解。
掉落的过滤罩
这是维修孔的后方内部空间,相信很多人没看到过。
二、关于汽车之家论坛使用的一些启示(鉴于此楼内容已严重过时,且有感于坛中长期有人提出一些重复的小问题或本不是问题的所谓问题,特制链接《小问题集中营》,在本帖第12页第228楼,点此直接进入,请无视分隔线下内容)
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经过上次改版,汽车之家论坛做了一些更新,相比旧版,有些地方更显人性化了,如每个贴子可以直接跳到第几页第几楼,小容量相册图片的插入也更方便了,每次发贴或回贴可以容纳更多的内容,上传图片也更加简便,等等,这些都是应该肯定的。
但有些地方,还是旧版用着更顺手。例如,大容量相册图片的顺序插入,我就遇到过。我的进藏贴有近四千张图片,按顺序分八天(每天只限500张,事实上我传了十多天,因为重传了一遍)上传,发贴时基本也是按顺序插入的。若是直接使用新版界面,从相册插入的图片源比较难定位,因为量实在太大。
我的做法是,首次发贴时或回贴时选择“进入旧版”,会弹出新的页面以供选择图片,然后在相应相册中找到需要的图片(这步会比较慢),选用少量图片后重新回贴(回贴和选图的页面都不能关闭),接下来使用默认的新版回贴,这时选图的页面仍停留在上次选图的地方,就可以直接选择图片而不用再找了。我的进藏贴就是这样完成的。需要注意的是,旧版对发贴或回贴内容大小有更严格的限制,所以使用旧版的第一次可以少插图片,待第二次进入新版界面后就比较自由了。同样,对内容或图片较多的楼层作修改时,也不要使用旧版,否则超出容量的图片会消失。
有的人会说,上传的图片不是严格按顺序的。其实那只是自己的操作引起的(不光这里,发现很多人用瘟斗死系统都有这个困惑)。例如,一次性上传500张已排好队、无需处理的图片时,一般是使用shift键点首尾确定的,这样最后一张必然会排到最前面。其实可以这样,shift键首尾确定后,再单按住ctrl键点第一张图两次,就会发现顺序符合了。其实那是因为瘟斗死默认对最后一次点击的内容先进行操作的。
目前版本的汽车之家论坛还有几个不易发觉的特点。
一是对待被删的贴子。你打开一个贴子浏览,如果期间主贴刚好被删了,当此页面关闭后就会找不到原贴;如果删除之后关闭之前你回复了,则会显示“你回复的贴子不存在或已被删除”(大致意思)。如果是你回复后才被删除,则下次也会找不到,就算从自己的“回复的贴子”记录里也找不到——在旧版中,回复的记录还是在的,只是打开后显示的是“你回复的贴子不存在或已被删除”(大致意思)。也就是说,删贴很隐蔽,只有发贴人和有记忆的回贴者知道(版主当然也是必须知道的)。
另外和以前一样,发贴时间超过一定时间(也许是六个月)的未精未荐老贴,即使有再多的回贴,也不会被顶到前面来。这是很久以前汽车之家为了对付顶贴机的无奈之举。
友情提醒,如果不得不出现敏感词又忘了拆解或代替的,建议不要出现在主贴中。出现在回复内容中,不管自己或他人的,也只是此楼被删被屏蔽,若是出现在主贴中,就增加了整贴被屏蔽的风险。当回复内容中含有可能的敏感内容时,切记在提交前备份,否则就得重写一遍或放弃了。
三、牌照小圆点的传说和闯红灯压线被拍别动的说法
曾经有一个美丽的传说,汽车牌照中间的小圆点是为了给电子警察的照相机对焦用的,把它抠下来,电子警察就会得老花眼了。其实这是一种比较有市场的误传。老式的电子警察照相机是定焦的,试想,无牌、假牌、套牌的都能拍下,谁在乎你那个小圆点?
同理,红灯前冲过停车线被拍了一张只要不再动就不算违法(以前是违章)的说法也是不完全对的,那线圈不是“压”上去就触发的,而且过了停车线即使停下也可以处罚的,新的交通法有必要回炉学习一下。偶尔违法却没有罚单过来,那只是因为各地各时各人各机的执行尺度是不一样的,也有相当部分电子警察是未启用的或纯粹是摆样子的,业内的人都能看出来。最新的电子警察用的是高清数码摄像机,目前应用还不是很普及,但它能记录监控范围内的整个违法过程,那种借车道、绕行、逆行等避开传统电子警察的作法也是一目了然、记录在案的,极个别的还能自动识别车牌号。
四、关于无骨雨刷的传说和导航方面的疑问
雨刷在工作时有很难听的异响,有人说换无骨雨刷就好了。其实关键不在于有没有骨架,而是在于雨刷胶条的质量和它的角度。几十元一副的雨刷我是买不起的,如今都是换胶条不换雨刷,换一套还不到一元钱。
避免干刮,是防止雨刷胶条受损的方法之一。长期不用的雨刷,在其与玻璃接触面上方会积累大量细尘,有事没事可将雨刷立起来清除一下。经过工地、跟在大车侧后方,前档玻璃有大量灰尘甚至泥浆需要使用雨刮器时,最好先喷玻璃水,除非是盆泼大雨的天气。
经常保持玻璃液罐不缺水,是个应该养成的习惯。
如今的导航产品五花八门,但基本上都是GPS系统的,北斗系统距普及应用还有相当长的路要走。对普通的民用终端来说,GPS导航的关键也是电子地图,因为硬件定位的精度大家都差不多。有时候,有的导航地图给出的推荐路线不是我们认为最近或最快捷的,因为它在计算路径时会把距离与理论车速同时考虑进去,而这个理论车速是建立在各路段的限速基础上的。例如,跑在很多没有测速的道路上,实际速度都是远高于限速标志的(如路口常是40的,小区内是5,等等),导航推荐路线计算的行车时间是建立在这些限速上的,加之导航更多地是走主要道路,因此就出现了按推荐路线走往往可能更慢的现象。
另外,导航地图是以当前电子地图为准,它并不知道最新的道路管制变动或道路施工情况。
所以,导航地图要及时升级,当作一个不错的参考,空间定位上,只要没有大的偏差还是可以信赖的,但在导航方面不能闭着眼睛依赖,以免又出现被导到河里去的例子。
要善于利用导航地图各种模式,如高速模式、经济模式、最短路径模式、推荐模式等等。也要防止导航偶尔的误导。去年我在山东就遇到过一次,高速上让我下高速从省道村道绕到后面一个入口,然后上高速再下再绕回,还是及时发现了,否则就进入死循环了。还有在南京,明明沪宁高速就在附近,偏偏领着我围着南京城绕了一圈。
坛中坛外都有导航方面的高手。学习是没有止境的。
五、关于汽油标号
其实90、93或97是汽油的抗爆震性,也就是其“辛烷值”。什么是“辛烷值”呢?在研究燃料与爆震的关系时,研究人员发现“异辛烷”最能抵抗爆震,而“正庚烷”相当容易爆震,所以就将异辛烷的抗爆震度定为100,而正庚烷定为0。所谓辛烷值93的汽油,就是它的抗爆震度与93%异辛烷和7%正庚烷混合物的抗爆震度相同。所以这纯粹是抗爆震性的问题,并不是加了辛烷值越高的汽油,发动机就越有力。当然,若是加了辛烷值太低的汽油而导致爆震,或是爆震发生时发动机延迟点火提前角,车子的确会比较没力。换句话说,只要引擎不爆震,提高油料的辛烷值并不会让发动机更有力或更省油,只会让你的荷包更缩水。在一定范围内,装有爆震传感器的电喷发动机的ECU会自动调节点火提前角。
说到这里,不得不提到压缩比。通常,压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油。这些都没错,至少曾经是对的(按照这个来,瑞虎车该用100号汽油了)。但技术在进步,这绝不是一成不变的。当初不是说飞机不可能跨越音障吗?电脑存储技术不是一直在突破,其标准不是一直在更新吗?随着发动机研发制造技术和炼油工艺的进步,很多技术界限在模糊在变动。具体到你的车到底选用什么标号的汽油,在说明书上都有写明,按照说明书加油是不会错的。
说到这里,还必须说一下油品问题。汽油标号不等于油品。安全、符合技术标准的油料才是合适的燃油。市面上的汽油其实不止中石化、中石油、中海油等几个巨头提供。中国的化工业其实是很发达的(注意,不是先进!),总体规模很大却很分散。有相当一部分化工厂在生产苯之类的化工产品,而这个生产过程中的副产品就是汽油、柴油和液化气。这之中又相当一部分化工厂其实就是以这个“副产品”作为真实生产目的和主要利润来源的,因为正规的炼油许可太难办了。这里插个常识,中石化中石油等炼油企业用的原油绝不是纽约或伦敦期货市场挂牌报价的那种优质的轻质原油(去年渤海湾溢出的就是很差的重质原油),而那些化工厂使用的原油更差,杂质多、含硫量高、油水不分(不要以为油水一定不融)。我一个朋友就在本地一个较大规模的此类化工厂任安全主管,家里有新朗逸和破夏利各一辆,厂里自产的汽油可以免费让他自己用,但他从来都是在外面的中石化加油站加油的。因为他们生产的汽油含硫量太高,尽管辛烷值很高(出售的93号可以达到97号的标准),但只有个别加油站愿意购买他们的油,也包括一些挂着中石化中石油牌子的加盟加油站,他连自己的破夏利也不肯用(当然在外面加油也是可以报销一部分的)。所以,通过各种途径了解一下附近加油站的油料来源(不用问加油工,她们肯定说是中石化的),选择几家好的然后定点,比一味盯着97号更可靠。如果有条件,可以选择当地部队的加油点。曾经一段时间,河南部分中石化的加油站不是出事了吗?如果知情的话,在当时的97号与正常的93号之间,你会选择哪个?
另外还有个加油站的信誉问题。前几个月本地一个加油站,因一次加油升数超过了汽车油箱标准升数而闹得沸沸扬扬,比如瑞虎的其中一款油箱标准是57升,在那里加满油却可以加到近70升!有人会说这是因为油箱有设计余量的,但难道车主开车去加油时油箱内是干的?正常情况下会把油加得溢出来?
只选放心的加油站加安全的油。对瑞虎A机头来说,93号足矣,97号也可以,用三菱发动机的老款瑞虎,90号也就够了,但要无铅的。不安全的汽油之中的有害物质本身对发动机的直接伤害,以及通过各种传感器对ECU造成误判而形成的间接伤害,相对于93号与97号之间的抗爆性差距对瑞虎A机头造成的影响,要来得更大更深。对加97号的油耗更低的说法,必须建立在相对长期、精确、科学的油耗统计基础上,这不是几箱油能统计出来的。对97号油更安静的说法,必须建立在排除主观因素的基础上(非要用主观体验的话,建议请别人随机加油再让自己体验)
有关汽油机工作原理、发动机爆震原因及汽油标号的选择,请详见《转一些图片让大家了解(从机械原理到汽车常识)》相关内容。
六、关于机油标号
在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
例如,10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃或某气温值之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。那种认为W后的数字取决于外界气温的说法是错误的。
API SM代表这个润滑油达到了汽油发动机润滑油最新的认证(柴油发动机润滑油是以C开头的,在此不赘述了)。在我国国四标准下,现在只有SH、SJ、SL、SM四种标号的机油是可以被使用的(现在已经有SN级的了)。不同的标号代表了机油添加剂中的锌含量和磷含量标准,SM级的机油是现在标准最高的,锌和磷含量最低的,对我们爱车的三元催化器也是最好的。SH和SJ标号的机油基本是对应2001年之前的环保标准的,因此我们推荐比较新的车型尽量选用SL和SM级别的机油。
另外,机油产品标签上经常还会有ILSAC(国际润滑剂标准化及认证委员会),ACEA(欧洲汽车制造协会),JASO(日本汽车标准组织)等认证和一堆汽车厂家标准认证,对于普通用家来说,这些标准看看就行了。
七、关于过深水时轰大油门以防排气管没入水中熄火的说法
类似的说法还有就是,称汽车的涉水深度由排气管高度决定。事实上,在普通小车涉水深度内,水很难进入工作中发动机的排气管,即使排气管是完全没入水中的。但是进气管进水就可能导致熄火甚至造成发动机进水。
由于空滤盒的结构和空气滤芯的存在,进气管具有一定的天然防水性,除了进气口进入水线以下或空滤盒进入大量水,一般少量溅入的水不会对进气造成大的影响。
同样由于空滤的结构和空气滤芯的存在,只在发动机舱内改变进风口形状对改善进气的效果是不会很明显的。即使高速行驶中外界空气的相对速度相当高,但在发动机舱这一小环境中,空气流动性会大打折扣,再加上空气滤芯的隔离效应,真正体现到进气歧管处的效果远没有理论上的那么明显。就像戴着口罩呼吸,前面放不放台电扇,效果是差不多的。如果把空气滤芯撤了,那效果倒是立竿见影的。
八、关于瞬时油耗的可信度
很多人时刻关注着瞬时油耗的数字,甚至将其作为实际油耗。这是不正确的,更是不安全的。
瑞虎瞬时油耗的单位是升/百公里,这可能是有一定问题的。瞬时油耗的参考意义在于指示当前工况下的喷油量多少,并结合车速大致计算出以当前速度和喷油量行驶一百公里需要多少油。且不扯入厂家在设计上或技术上对显示的有意无意限制,其真实性也是值得怀疑的,至少是不完全真实的,至多只能提供当前喷油量的大致状况。比如,当挂二档怠速平稳行驶时,瞬时油耗值最终可能会停留在某个数值;当在国道上以七八十公里的时速匀速前进时,瞬时油耗显示同样的数值也是完全可能的。以这两种瞬时油耗显示接近的状态各自稳定行驶一百公里,如果实际耗油量是差不多的,不管你信不信,反正我是不信的。
个人以为,瞬时油耗表的现实意义仅在于提示当前右脚是不是踩深了。同一辆车的节油,关键还是在于驾驶习惯。
十、关于氙气灯
老款瑞虎的大灯昏暗被很多人所诟病。确实,其卤素灯没有氙气灯亮,我也曾动过改氙气灯的念头,找的是老魔,都定了价格和配置,几乎出发去上海了,后来因事一拖再拖,加之首次年检时意外地一次通过,再后来进出西藏也没给我误事,改灯的事就搁置下来了。现在虽然还常去上海,但已不打算再改灯了。市区郊区有路灯时,用不着远光,无路灯的乡下,现在也够用了。
应当了解的是,改氙气灯应当同时装透镜,选择合适的色温。也有不少人将其它灯改掉,比如用LED灯代替原有的刹车、转向、示宽、倒车灯等灯泡。这也是一种趋势,节能、减小发热量。但正如事物都有两面性,不是所有好东西都是只有百利而无一害的。某些色温的氙气灯,在雨雾天气中的穿透性反而会降低。也正由于氙气灯、LED灯的低发热,反而没有传统灯具那样具有天然的自动防止雨雪覆盖的意外“副作用”。大家可以观察一下雨中的卤素大灯,会冒热气的。车子在雨雪天行驶,灯罩上极易形成水膜和积雪,而开启的卤素大灯和传统灯泡灯具,其热量足以融掉这些(停车时形成的积雪,应该在出车前就已人工清除了的)。装备氙气大灯时,特别是极寒地区的车子,加装大灯清洗装置是个可以考虑的选择。特别是在野外的夜晚,大灯清洗装置就显得有用多了。尽管绝大多数时候是用不上的。事实上,越来越多的车子出厂时就已装备了大灯清洗装置,虽然羊毛也是出在羊身上的。
十一、关于轮胎的保护
先说个数据。一般小车自重1200KG是很正常的,理论上接触地面的也就是四个轮子圆周上的四条线,由于轮胎的形变,接触地面的充其量也不会超过四张A4纸大小的面积。也就是说,停车时,平均每个轮子承受的静态压力至少在300KG以上,就相当于在一张A4纸上叠了15桶以上的纯净水(大桶装)。急刹车时,轮胎纵向受力更大。急转弯时,轮胎侧向受力很大。
轮胎的型号、类型识别就不多说了。不把车停在尖锐物、油污上,相信这也是共识。但现实中有些细节问题其实可以稍加留意就能避免的。正常情况下轮胎的寿命是比较长的,滑动摩擦比滚动摩擦造成的磨损要大很多。因此,在安全前提下,避免急加速急刹车急转弯,对延长轮胎正常寿命是有好处的,路面上留下的那些黑印子,要是换成正常的行驶,可以增加很多里程的。特别是在砂石、有尖锐物的路面,让轮胎从上面自然滚过去,与深踩着油门或刹车是不一样的。
现在的车基本都有转向助力,这就让一部分人以为转向是很轻便的,于是就踩死刹车原地大打方向(在自动档车中尤其多见),也不管是什么地面,若是平滑的水泥地面还好,顶多留两个黑印子。难道就不能边动边打方向的?车子动起来后,即使没有转向助力也是不是很重的。
瑞虎车的底盘相对轿车是高一些,但也没必要经常显摆,还是尽量避免上下马路牙子或人行道。当不得不上下时,应掌握速度和角度,尽可能以轮胎正面接触马路牙子,也尽可能使四个轮子挨个上下。
另外,停车的地点也可以讲究一点。有的人停车喜欢紧贴马路牙子,难道是在秀车技?轮胎最薄弱的是胎侧,这样会更容易造成胎侧或轮毂受损,特别是如果转向轮与马路牙子贴得过紧,一旦不得不原地打方向时,对转向系统也是一种损害。有的地方马路牙子不是很高,一边轮胎压上去也不是不可以,但有的车就是喜欢不上不下,只压上半个轮子甚至更少。像下面图中的这辆车,小区里的,注意它很久了,经常这样停法的。这样的轮胎,它不鼓包鼓谁的?它不爆胎爆谁的?还好不是某品牌的胎,否则真鼓包了还会一口咬定是轮胎质量呢!
还有这辆,轮胎正面基本是悬空的。
还有
这些之中,这辆停得最憋屈了
十二、关于轮胎的修补
车辆使用中,轮胎被扎破是常有的事。经过良好修补和动平衡调整的轮胎其实完全可以正常使用的。对有经验的老驾驶员来说,侧面破胎和比较严重正面破损的轮胎,才会被提前报废。当然,正如没有任何医生会保证术后的病人能百分之百无意外,更没有人会保证修补后的轮胎绝对是安全的。而磨损到一定程度后,即使从来没有扎破过,也必须及时更换新胎的。比如曾有一例车祸,由于用了某品牌的胎、死了警察、正好处于风口浪尖而轰动一时,但看看那轮胎的磨损程度,车辆保养工作做得如何可想而知。
若是扎了枚钉子就报废了,好处就是,对GDP是有巨大的拉动作用的。我的五条原厂锦湖胎,每条都补过至少两处以上,照样出入西藏跑了大半个中国,现在看来服役期还可以比我想像的更长一些。
至于广为流传的充氮气有好处的说法,那是必须肯定的,绝对比充空气好。但是这好处是可以忽略不计的,尤其是在需要付费的情况下。养车是一个大产业,其中有太多的忽悠,其中不乏强磁王等角色,以及通过勤做车漆美容来减小风阻以最终达到省油的终极目标,这些玩意在理论上肯定是有效的,但理论上发财改革委员会也是你投票产生的,它每次涨油价的决定都是你授权的。
(严正声明,本贴纯属探讨,因保养不当、换胎不及时造成各种后果的,责任自负)
十三、关于轮胎螺丝紧固的注意事项
虽然自己没经历轮胎螺栓断裂的事,但在虎坛中也听说了不少次,害得每次出远门总要带上两个备件。
且不管其质量如何,装卸轮胎螺栓是有讲究的。
首先,注意工具选择。坚决反对机械装卸,强烈推荐手动,当然这手也是要有手感有经验的手。使用不得当,十字扳手其实比原厂的烟锅头更容易伤螺栓。
其次,注意顺序。在停稳车的前提下,卸时是先对角逐个松掉再顶起车,最后才完全松掉螺栓;装时,先上螺栓但不紧,待各螺栓均轻松到位后再对角逐个稍紧,最后落车紧固。不反对用脚踩,但必须要有脚感。
十四、关于汽车电路电压和怠速充电
都说小车供电是12V直流电,这是指标准。实践中,电压是有波动的。保养正常的电池电压在12V以上(刚熄火不久可能在13V以上的),但点火的瞬间,整个供电线路的电压会降到10.5V左右;而发电机工作后,电压会上升到14.2V左右。当用电负载工作时,比如打开大灯、按喇叭(特别是大功率警笛)等,都会造成电压波动。部分用电器对电压比较敏感,如有的车载显示屏会瞬间出现波纹,个别设备会自动关机甚至死机,这时可以考虑使用稳压设备。
也有说怠速时不会给电瓶充电。其实小车只要发电机工作正常,线路正常,怠速仍是在充电的,怠速和提高转速时的电压是基本恒定的。
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