这辈子，有没有一座城市的名字，是让你在口中一次又一次的咀嚼，在心里一遍又一遍的默念。那是一个无论你身在其中，还是离开，只要想起，就可以让你陶醉和微笑的地方。
     于沈从文，那是翠竹溪水里的生长的湘西。以前读《边城》时很是羡慕湘西，书里字间是翠绿色的，闪着月色下粼粼的波，映着天上朗朗的月亮。翻书的声音是河水荡着船哗哗的响，气味里飘着水草香。边城里的湘西的水声、拉船声、牛角声与山歌声，是悦耳的音乐。当城市里的人疲惫时，停下来，望一望边城，那里便是天堂。
     于是一直以为，那就是人间最可心的地方了。
     然而这一次，我心里的边城，却被另一个接近被遗忘边缘的城市替代。

     那是一座，我和家人穿过茫茫阿里雪域、草原，到达的中国最西端，帕米尔高原上，太阳升起最晚的城市。
    那座城的名字，叫喀什。

      如今离开多时，闭上眼仍旧可以感受到阳光里尘土的气息，以及塔吉克族人身上的羊毛和奶囊味道。
      喀什柔美宁静一如湘西。简单，纯净，平凡。
      然而不一样的是，喀什并非湘西那样含蓄温婉，它热烈又奔放，那是一个难以描述的地方。你越是靠近它，它的意义越让你难以琢磨，历史感和现实感交相辉映，地方性和世界性相互叠加。或许是曾经的丝绸之路，来来往往古老的故事延续了这里对生命的热爱。让恣意洒脱的性情深深蛰伏在这座边陲老城的骨血里。
      来过喀什的人，都对喀什有着别样的感情，那里的一景一物都会深深吸引你。于是，猝不及防地，我深深喜爱上那里。

     喀什，喀什葛尔，从维语发音更具有一种音乐的节奏和质感。从帕米尔高原雪山养育的叶尔羌河，滋润了这片古老的绿洲，赋予喀什葛尔古老而厚重的民族文化，养育了一个智慧的民族。作为外来人来到喀什，在游览异域人文风光之时，更多的是向它如此辉煌的历史和创造这些历史的人的膜拜。在我的心中，喀什葛尔本身就是一座伟大的圣殿。

      踏上喀什这片土地，总觉得有一种气味立刻包围着你，使你整个身心都处于一种亢奋仰或是陶醉状态。你在街上走呀走，不知道这气味来自何处。是浮在空气中或是落在树叶上的尘土？是各色店铺中散发出来的铜器，木器、皮具、烤肉摊上的孜然，或是满街的伽师瓜、石榴、无花果的甜丝丝的气味？好像是，又不仅是。如果你突然觉得这气味越来越浓烈了，会猛然发现，原来正行走在喀什老城的古巷深处。

    对了，喀什最正宗，最浓厚的气味，正是从这些古巷过街楼的木桩和古城墙斑驳的泥土中散发出来的，那是一种沉积了千百年的历史的气息，当然，它同时也融合了现代世俗生活的鲜活元素。

     曾经也到过南北方许多以“古城”、“古镇”命名的地方，虽然古意犹存，但总觉得有太多的雕琢痕迹，多了一些旅游滋味儿。但走在喀什的老城和高台民居中，你会感觉到那才是真正的古城。

古巷纵横，庭院深深，错落有致的泥墙土屋，一座连着一座的吊脚楼和过街楼，被千年脚印磨下去的地砖。

  被无花果的绿叶烘托着的幽静的清真寺。

    不时有三三两两各色蒙头盖巾的维吾尔妇女从小巷中无声地走过......这是一幅从中世纪以来一直保留至今的生动图画，这也是喀什这座历史名城最让人骄傲、让人流连忘返的地方。

    在南疆，夏日的阳光有重度拖延症，直到十一点暮色才会降临。夜晚的风吹散沙漠的酷热。当温热的夜流淌进这座老城，独特的的绿洲文化弥漫在这座城市的每个角落，整个城市都不紧不慢的呼吸着香甜的瓜果和浓郁的烤肉味道。
     走进喀什的夜晚，才恍然大悟。是夜，温柔的降临在这座边陲原本寂寞孤独的城，带来的是绵延的烟火气息。

      早已麻木而习惯的以为所有城市的夜晚都有着相似的面孔，那些夜晚不是灯红酒绿纸醉金迷，就是咖啡和电脑的无声对持。
     然而喀什，拥有世间真正的夜。
    “羶香伴着微微的尘土，弥漫了夏夜不眠的营生。炉火宛如远古的篝火，隐现在这遥远的边城。这是一个充满烟火气的地方，有着人间一切的快乐和热闹。它是一场流动的盛宴，是在星光下，荒漠边，绿洲人抵挡寂寞的地方。”诗人杨牧的诗如是说。

  论谁都会爱上了这样的夜，那些巴扎长街上流动的烟火气息。那些人的笑容。那里的质朴平凡的生活状态。
 维吾尔人常说“美好的东西总是长盛不衰”。历史在这里走过，岁月在这里延伸，时光在这里栖居。

     白光过隙，花开半夏，都说人的一生极其短暂，与其为难自己，想象着倒不如做一个手执书卷，阅经抚琴的闲散之人，于落花深处，静候半夏。
    所幸，喀什真的有这样一个地方容得下这样的日子。
    高台。
   “不到新疆，不知道中国有多大。不到喀什，等于没有到新疆。没有到过高台，就等于没有到过喀什”。

    这是一座很难让人看透的城市，她让你接近她，却不让你看清她，犹如掩在厚重的深褐色盖巾下的维吾尔少妇，你可以闻到她的气息，却看不见她的容颜。

   那些土楼傍坡而建、错落有致居高临下。土楼大多用土坯和木条混搭建造而成，参差不齐，状如鸟巢。它被周围的现代建筑包围期间，但并未觉得它诧异或破旧零乱，你会觉得那是一件艺术品，是任何一位现代艺术家都无法复制的巨大雕塑，给人一种迷宫般的幻觉，让你非深入其中探个究竟不可。

  那里有半夏干燥的阳光钻进院子和孩子琥珀色的眼睛，钻进破败的阳台和新生的鲜花，钻进制陶人粗糙的手掌和额间的皱纹。

   个人认为有些艺术是永远不需要雅俗界定的。总有人独自坚守在这个高速发展的时代，坚守在喀什噶尔老城小小的作坊里。一天又一天，一年又一年在南疆半夏的阳光里不断的揉搓，旋转，拿捏着微凉的陶泥。这些手艺人们用半生的时光烧制，上釉。在质朴的陶器上，悉心点缀上生活斑斓的颜色。
      安静，缄默，美丽。

      世界太大，又太小。有多少不同的时空居住着相似的人群。有多少不同的人群重复着相似的人生，又有多少相同的身体里栖息着不同的灵魂。像喀什这样的城市，有很多很多这样的人，他们按照自己的轨迹行走一生，平凡幸苦又甜蜜幸福。从他们的双手里产出美食和艺术，静静的的诠释着生活的意义和这座老城。
     就如我眼中的他们，他们本身，就是艺术吧。

而于生活在高台的人而言，无论这是最好的时代，还是最坏的时代，我相信，他们会一直一直，生活在那半夏的阳光里。
所以，喀什最迷人的，不过夜市，最深情的，不过高台。

   行程万里幸运的来到塔克拉玛干的西边，来到这西域三十六古国里的疏勒，看见了和山川河流不一样的美景。这里有仲夏一般热情淳朴的民族，有孩子们最明亮的笑容和街巷的阴影里奔跑欢呼的笑声，有老人的慈祥，有夜晚不熄灭的灯光，有红尘里最美好的眷恋。那里的夜晚永远没有都市里醉生梦死的放纵，有的是编制生命的热情和享受生活的坦诚。

尽管如此，喀什的美好是无法描述的，从来没有一座城市曾给我这样的洗涤心灵般的透彻。也许对于去过喀什的人而言，这座沙漠里的边陲之城就像一滴清凉甘露流淌进原本燥热咽喉里，就像一朵芬芳的丁香绽放在原本微颦眉宇间。带走一切令你悲伤的，无奈的忧愁。你会被这座温柔岁月里的边城深深打动，突然懂得了什么是爱，什么是生活，什么是感恩。
      然后没有理由的，彻底的爱上那里的一切。