（晕，以前那个有详细介绍和图片的网站找不到了，再者，这儿系统有相当灵敏度，见“**喇嘛”就咔嚓，算了，关于布达拉宫就不写了，有兴趣的朋友自己上网去查资料。）

 

    对布达拉宫的认识，其实是回来后在网上搜集资料时才慢慢深入的，那天的观感，我当时对潘说了三个字：晕、炫、赶。

    晕，头晕，在一个有故事的宫殿中行走，原本是一种快乐，可上千年的历史，沉积于每一只金盏、每一件法器，每一寸壁画，每一幅唐卡，每一个塑像，每一座灵塔......你被那些故事绕迷糊了，你的耳朵接受着一段又一段历史的冲击，你的脑袋里却是纷乱无序，那些历史的陈迹从你眼前匆匆掠过，却无法进入你的心灵，犹如信息爆炸时代的资讯，留给你的不过是一片模糊的影子。

    炫，富丽堂皇、金碧辉煌的宫殿，壮美华丽、精致优雅的作品，奇珍异宝不胜枚举，制作工艺登峰造极，当堪称艺术之冠的神秘宫殿突然掀开千年面纱，给你的视觉冲击必然是空前绝后的。当一个超炫超酷的世界抖落厚厚尘埃，一览无余地展现在你面前时，你的目光被它定住，你的血液为它凝固，你似乎在神的世界漫步，因为这样的极尽奢华仿佛根本就不属于人间！

    赶，自然指的是时间。当我一段段整理那些来自网络的文字图片时，我怎么都不敢相信，这就是我们短短一个小时之内看到的全部。不错，参观布达拉宫，从进口到出口，一般用时就是一个小时。所以，你常常可以看见，上一批游客还在津津有味地听着解说，下一批又蜂拥而至，小小的殿堂里容纳不下这么多人，于是，维持秩序的喇嘛便开始往外赶人，无奈的导游只好边走边继续解说。潘和我虽属自由人士，但我们绞尽脑汁转了两个来回，依然也只用时俩小时。现在想来，对布宫深邃历史的隔膜，对藏传佛教的完全陌生，是我们走马观花的主要缘由。如果，将来有机会再访布达拉宫，我想我应该能更沉稳些。


五世**喇嘛灵塔是布达拉官内最大、最气派的一座灵塔，建于1690年，藏语名为“赞姆林坚吉”，意思是“世界惟一庄严”或“南赡部洲惟一庄严”。五世**灵塔塔殿有5层楼高，塔身高度14.85米，其造型完全按照菩提塔而造。塔身用金皮包裹．塔面金皮耗费黄金11.9万余两(约合3721公斤)，塔上镶有上万颗珠玉玛瑙，显得辉煌眩耳，华丽壮美，被誉为“世界第一饰”。

    布达拉宫给我留下深刻印象的地方，是法王洞。在雕梁画栋金玉满堂的布达拉宫，法王洞算得上是质朴而简陋的，这座宫内最早的建筑，相传是松赞干布当年修行的地方。法王洞位于一个不引人注目的角落，依山而凿，至今依稀可见红山山体原样。洞内保存有松赞干布和他的王公大臣及后妃雕塑。许是我孤陋寡闻，在此之前竟不知文成公主并非松赞干布真正的王后，在她之前，松赞干布已有尼泊尔尺尊公主和另外三名藏族妻子，文成公主远嫁吐蕃，是做妃而非为后，也就是说她的地位虽高于那三名藏族女子却比尺尊要低。大唐下嫁公主，竟然不是真正的正宫娘娘，这与我的历史知识多少有些出入。当初，贵为大唐皇家金枝玉叶的文成公主，是怀着怎样复杂的心情远嫁松赞干布这个当时蛮荒部落首领的，现在已不得而知。

    但可以确定的是，当时的大唐的确具有海纳百川、不较嫡庶的气度。李世明应该很清晰，以大唐雄厚的经济文化及军事实力作背景，加上文成公主本人的聪慧仁爱，在这一场以国家利益为目的的政治联姻中，文成公主不会真正受到多大委屈。也许，在这场跨国婚姻的确定中，文成公主本人并没有多少发言权，但我依然不能不佩服于她的大智大勇，以万金之躯远嫁，却不能得一尊贵名分，真不是一个势利庸俗的女子可以担当的。她不仅承受了这种种待遇，而且凭借着从强大唐朝所带入的先进文化、经济及宗教理念，改变了西藏的历史发展进程，并因此被藏民尊为救助度母（度母，意为菩萨）。

    人们在意的，往往是他缺失的。当一个国家繁荣昌盛傲视列国自然拥有天国威仪时，尊重，就不再止于形式上的表面文章。我为李世民的不凡气度和文成公主的大仁大爱而真心喝彩。


 松赞干布与文成公主

    （十四）——寺庙与辩经

              

         当我们用锁锁住门锁住行囊时，其实我们是锁住了自己原本可以超越一切的心——题记

           

        中午十二点，三人齐聚布达拉宫旁的一家傣族风味餐馆，边吃饭边规划下一步行程。潘问我们：“看过辩经没？”我和谭齐齐摇头。“在拉萨看辩经，主要有两个地方：哲蚌寺和色拉寺。我建议你们去哲蚌寺，那比较安静。色拉寺观看的人太多，几乎成了一种表演。”我们点头称好。问潘下午做什么，他说想去民航售票处看看，有合适机票的话明天就离开拉萨了。谭脸上露出痛苦的表情，这小丫头一直挣扎在和我同走川藏线去稻城和梅里看雪山与直接坐飞机返回成都这两个全然不同的选择中，一会儿偏左，一会儿偏右，我已被她的反复无常折磨得快要崩溃了。昨晚，她原已决定要和我同行，可听潘说明天走，又开始动摇。我想，她大概是想家了（她父母在成都），也不劝她，就让她自己拿主意好了。

    关于寺庙，一直无法深入，就简而述之吧。

    哲蚌寺坐落在西藏自治区拉萨市西北5公里的更丕乌孜山坡上，与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺，该寺是历世**喇嘛的母寺，因此在格鲁派寺院中地位最高。鼎盛时期在寺中修行与学习的僧侣曾多达万人。整个寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。哲蚌，藏语意为“米聚”，象征繁荣。

    现今的哲蚌寺以雪顿节晒大佛，喇嘛辨经和供奉有二世、三世、四世**喇嘛的银质灵塔而闻名。可我们去的似乎太不是时候了，既未看到晒大佛，也未能参观灵塔（不知是不是中午休息时间不开放），更为可气的是，寺门口居然贴出通知：因为什么什么原因，辩经活动取消一周，简直让我们恨得牙痒痒。

    闲话少说，还是跟着照片走走吧。

    这样的巷子，在哲蚌寺很多。寺内建筑鳞次栉比，高墙下的小巷四通八达，要不是有箭头指路，很可能就会迷失其中找不到出口。

    房屋高低错落有致，极富层次感。非常喜欢西藏寺庙建筑，白墙红顶，煞是好看。

    拉萨是世界上日照时间最长的城市之一，被称为“日光城”，在这离太阳最近的地方，充分利用太阳能，自然成了不二选择。寺庙里很多楼顶上都有这样简易的太阳灶，用来烧水煮饭皆可。

    站在高处鸟瞰拉萨市区，典型的盆地地貌。远山下那条绿色的河，就是著名的环城河——拉萨河。

    这些花儿拉近了人神之间的距离，使得原本庄严肃穆的寺庙多了几分世俗生活气息。僧侣们对生活的热爱由此可见一斑。

    西藏寺庙后山上这样的作品很多，有佛像、有经语，多绘于高处大石块上，有些地方感觉完全无路可攀，不知当初创作者是如何克服困难才能够完成这些作品。这些艳丽的佛像与经文，在很远的地方就可瞧见，想来是寺院的喇嘛们弘扬佛法的一种方式。

   哲蚌寺最令我难忘的地方，残垣断壁，历史风霜，不知建于何时，毁于何日。徘徊于这样的遗迹中，俯瞰新兴的拉萨城，历史与现实的交汇，让人不由得感慨万分、浮想联翩。

路过 拿分

恭喜楼主，贺喜楼主

    色拉寺是第二天下午去的，与参观哲蚌寺的时间差不多，唯一不同的，那时潘谭已在拉萨飞往成都的班机上，剩我一人孤独地游逛在人声鼎沸的寺庙里。

    色拉寺位于西藏拉萨布达拉宫北面3千米巨石峥嵘的色拉乌孜山脚。与甘丹寺、哲蚌寺合称“拉萨三大寺”。“色拉”在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰，色拉寺因此得名。我去色拉寺的唯一目的是弥补昨天在哲蚌寺未看到辩经的遗憾。

    辩经是藏传佛教的一种特殊学习与讨论方式，西藏许多寺庙都有，而色拉寺因为规模大时间固定和离拉萨市中心近等多种因素而成为游客首选地。辨经的场地在一个四面围墙的大院子里，院内树木葱郁，地上全是白灰色的石块。辩经者有两人一组、三人一组甚至多人一组，坐在地上的应该是层次稍高的喇嘛，而站者论辩的大致相当于我们所说的挑战者，只见他们手舞足蹈，脸上表情丰富多变，论辩声和击掌声此起彼落，热闹非凡。四周围满了游客，拿着摄像机或照相机拍个不停，对他们来说，到色拉寺看辩经是感受一种独特的宗教文化氛围，而对寺庙里的喇嘛来说，这就是他们生活的一部分。

    喇嘛们辩经时候喜怒哀乐浮于脸上，各色表情随着肢体语言不断变化。辩经的手势有着特殊的意义：高扬着的右手说明文殊智慧就在身后。二手相击，有三层正意：一为一个巴掌拍不响，世间一切都是众缘合和的产物；二为掌声代表无常，一切都稍纵即逝；三为清脆的响声击醒心中的慈悲和智慧，驱走恶念。右手向下后又拉回，是希望通过自己内心的善念和智慧，把在苦难中的众生救出来。

    不懂佛经，更不懂藏语，所以，确实将看辩经当作了看表演。我镜头中的表演者显然是兴奋、投入，并快乐的。所以，我也兴奋、投入并快乐地拍了许多照片和两小段视频（可惜视频刚发到网上就被删除，很遗憾大家没眼福看到有声有色的辩经了。）

喇嘛辩经

喇嘛辩经

喇嘛辩经

喇嘛辩经

喇嘛辩经