饸饹，古时又称河漏。色香味俱全，油而不腻，量大而实惠，是郏县人爱吃且吃不厌的面食。
为此我们每人一大碗，还加了比五块钱还多的肉肉，另加了两盘小菜，真过上了地主的日子，看着烟闲人瘦小的身材，竟然和我一样把嫩大一腕饸饹面吃的碗底朝天，心里暗思，俺俩就这吃像，能泡住帅哥才怪呢。

菜足饭饱，神闲说要给庄闲寻个享受的地方放纵一下，所以我们一致想到了汝州的温泉镇。

撒车飞跑，从禹州往汝州奔，一路上神闲发着牢骚，不出门不知道洛阳道路好，一比禹州的村镇国道才知，这里路修的简直是孙子辈的，坑洼不平，费轮胎费时间还费精神神儿，庄闲一直在副驾驶上发短信，懒得搭理爱啰嗦的神闲人。

温泉镇不属于风景区，所以环境还不是很整洁，但洗洗涮涮讲究一下卫生，体验一下温泉的感受已经足够了，谁让人家这个地方的温泉水质好呢。毕竟早在4000多年前就有温泉自然溢出的记载及轩辕黄帝沐浴的传记，东汉为皇帝游猎地，隋设温泉顿及马牧，唐改称温塘，亦称汤王街。公元1161年为温泉街。历代帝王后妃、名人雅士比纷至沓来，流连忘返。据《后汉书》、《旧唐书》、《新唐书》、《金史》等书记载，先后有十个皇帝、三名后妃前来温泉沐浴观光，史称“十帝三妃浴温泉”。水温在57。C—75。C之间，日涌出量2400吨，热流量600卡/秒，富含氡、锂、钚、锶等50多种化学元素和偏硅酸、硫化氢等7种化学成份，且不含铅、砷、汞等有害重金属。

进入温泉镇的第一件事，就分派烟闲人去药店买了两瓶八四消毒液，这样可以把温泉池子消毒便于安心使用。这样我们寻到一家住宿停车价位都很合适的农家宾馆，享受温泉给我们带来的滋润感受了。

晚上的温泉镇还不热闹，娱乐设施还不完备，所以洗完温泉澡出来，整条街上就一家烧烤炒菜的店家，借用神闲人的话：破上了，下次带着MM过来泡温泉，一定要最高挡的宾馆，加五块，三十五那种，烤肉也要多烤十元的，因为咱是有身份的人。

有身份的人们总算汝州温泉享受完了，回程的路途中对此行都深感意犹未尽，此刻神闲人说汝州的有个小店，那里有个观音寺，我们可以顺道去看看，然后叮嘱把GPS设置好，俺设置了半天，也没有这个村落，最后神闲人又抓住把柄说：脑子笨的跟俺脚后跟似的，在平顶山能寻到洛阳汝阳的小店地方吗？一语一提，发现俺的GPS还在平顶山的卫星地图上，无言狡辩，只有随神闲人嘟噜去吧。


走高速很快就到了汝阳，到了小店后询问村民观音寺如何走，才知道这里也叫下寺，观音寺在圣王台村小学附近。

走高速很快就到了汝阳，到了小店后询问村民观音寺该如何走时，才知道这里也叫下寺，观音寺在圣王台村小学附近。>>


或许这四个闲人与佛有缘，进得寺庙，便被绿树葱郁的景色所迷恋了，庄闲人和神闲人烟闲人开始仔细观看庙中的各种碑文，然后说出是哪个朝代的，只有我东瞅西瞧，虽看不出来所以然，但心静的出奇。>>


观音寺和众多寺庙的建筑风格一样，都是坐南朝北，前低后高，钟楼的年代看似很久远了，斑驳的大钟仿佛给每一位前来敬香的香客祈福着好运，精致的石砌把那一年四季不旱不涝的左右对称两孔石窑显示的更加神秘。东面窑供石雕佛像，额题“何须面壁”，联对“莫向他山借石，还来此地做人”，所含禅机耐人寻味。西面窑额题“圣泽日新”，窑内有一股清泉流出，经石桥绕向前院，注入东西汤王池。汤王池周围的地面下都被那银杏树根和皂角树根盘然交错着，池中或井中的那旺旺清泉四季长流水位不变，堪称一绝。>>


佛家讲究个“缘”，“缘起性空”是佛教的基本理论之一，因为和观音寺有缘，所以就和妙清师傅成就了缘分。>>


看着我们四个闲人在寺中探究，寺中一年轻英俊的僧人过来为我们讲解了观音寺的历史，此僧便是妙清，妙清看上去很健谈，对于观音寺的情况甚是了解，只见他耐心细致的回答着我们提出的疑问，据他的讲述：观音寺又称下寺，北临汝河，南依凤凰山，景色宜人。相传汤王曾亲到这里为百姓祈雨禳灾。今圣王台村、黄屯村，就是昔日汤王扎帐、屯兵之处。据寺碑载，该寺创建于五代年问(公元十世纪初)。宋。庆历中(公元1041一一1048年)已初具规模。宋末元初，一度颓废。至明正统年间(公元1436一一1448年)，有铁船和尚住锡于此，誓志修复。后经历代寺僧化缘布施，汇能工巧匠，建为今日规模。
观音寺是保存完整的一座古老建筑群。碑碣林立，有山门、天王殿、钟楼，三宫殿、正佛殿、横露阁、迎旭阁、升圣楼、汤王宫等大型建筑，雕梁画栋，五彩缤纷。亭台楼阁，多刻人物故事、花、草、虫、鸟，栩栩如生。殿内保留有珍贵的清代壁画，工艺精巧，构图严谨，是研究清代壁画发展的宝贵资料。>>


或许得度因缘，时至晌午，妙清师傅便邀请我们一起用斋饭，在用斋期间，又为我们讲述了僧侣们用斋的规矩，这点神闲人严重不符合进斋堂用斋饭的条件，因为每一次吃饭，神闲人那吧砸嘴的声响往往惊扰着我们的食欲，而这次为了略显他那佛度尘缘的姿态，竟然装模作样抿嘴吃斋。借用神闲人的话：入哪行，讲哪行规矩。看来妙清师傅那举手投足皆是缘，扬眉瞬目慈悲心已经感染着我们。


用完斋，我们起身告别，妙清师傅送我们出了寺庙的大门，双手合十念道：阿弥陀佛，希望下回再来。即为佛缘，我们肯定还会再来，来时依然清心于那潺潺清溪边，去感受佛门的禅音缭绕。

说起神垕镇实来惭愧，我只知道景德镇的瓷器，到还真不知道瓷都咱河南也是其中之一。

禹州为中国古代“四大瓷都”之一，庄版说时至今日神垕镇上还保存着古老的风貌，原生态的元素绝对不次于外省古老的建筑，与其跑出几千公里路去欣赏别处建筑，还不如慢慢悠悠看河南呢。

神垕镇经历了不同的历史阶段也留下了不同历史阶段的痕迹。变的是时间留下来的建筑，不变的是古镇上古朴的民风。镇上居民的热情让我们几个都感叹不已，在这古镇上信步、闲逛，享受那种质朴与沧桑柔和在一起浓重的历史味道，体会着古镇上居民悠闲安逸的生活，老人与狗形成了这条古镇上特有的风格。

神垕古称神垕店，明代称镇，属鸿畅都凌锦里；清属文风里；民国初年仍属文风里，后设神垕镇。1961年先后称神垕镇，1968年改称神垕公社，1981年改建神垕镇至今。早在夏、商时期这里就有人类居住，从事农耕和冶陶。自唐代出现钧瓷以来，神垕逐步发展成为中国北方陶瓷中心之一。明清时期流行一首民谣：“进入神垕山，七里长街观，七十二座窑，烟火遮住天，客商遍地走，日进斗金钱”，由此可见当时之繁华。
悠久的历史给神垕镇留下了丰富的文物古迹。神垕镇还有神垕钧窑遗址、祖师庙、灵泉寺白果树等几处文物古迹。

神垕老街由东、西、南、北4座古寨和红石桥、关爷庙两个行政街道组成。肖河（驺虞河）从西向东穿过老街，驺虞桥连接着东西两个寨。老街有多座寨门，寨墙高大坚固，而且都有炮楼，古时主要用作军事防御和抵挡匪患，防范洪灾。每个寨子都有一个文雅的名字，如东寨为“望嵩”，西寨为“天保”等，而且和城门一样，用青石丹书镶嵌在寨门之上。同时，每个寨子都有不少传统建筑和富有地方特色的民宅、胡同。

四个闲人徜徉与此，神闲特发感慨：这么好的地方，再加以修建，绝对河南古镇一绝，像俺们有身份的人到此一游，晚上咋地也要寻味一下古街风情的味道，起码要找个能摆下三四桌的饭店恶吃一顿，另外加5块钱肉肉吧。

结果看着时间还早，古镇上一商户买的手蒸馒头不错，庄闲令烟闲捎上几个，有身份的人，一定要到郏县吃饭，吃那种特色的饸饹面。

有知识，有文化，有品位。

参加２０１０年１２月７日甘肃抗震救灾表彰的洛阳武警某支队卓支队。

这是河南唯一一个参加甘肃表彰会的舟曲和栾川７。２４抗洪的劳模。

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太羡慕你哪个大棚了！！

顶顶老乡

嘻嘻……，不敢呀，怕吓住人了

不错的文字与图片,不错的分享感受!顶

这么多靓女系道.大沟细狗都很靓.

青牛相随函谷情

历史老师的评论，我是一个脑袋简单，缺乏思考，对于历史，总处在一种瞌睡状态。
　　说实在的，我真对历史哪个朝代，哪个人物，哪个事件脑子一盆糨糊，浅薄的不敢与人谈论历史，因为每每听同学朋友大谈阔论一些历史性知识时，我总说不出年代，更说不出代表作，也对不上人物时间，只有呆呆地坐在那里，假装深沉样，糊弄着大家，因为古人训：沉默是金。
　　这次出游灵宝函谷关，才让我真正知道了老子的那部《道德经》真正来源，那流传千古的故事化做的十个字响起在耳边“老子骑青牛，西出涵谷关”……。我对<道德经>没有研究，倒是感觉那两个历史典故挺有意思的。一个是鸡鸣狗盗,一个是紫气东来，鸡鸣狗盗说的是孟尝君的故事，齐孟尝君出使秦被昭王扣留，孟一食客装狗钻入秦营偷出狐白裘献给昭王妾以说情放孟。孟逃至函谷关时昭王又令追捕。另一食客装鸡叫引众鸡齐鸣骗开城门，孟得以逃回齐。紫气东来与老子有关,老子西游，关令尹喜望见有紫气浮关，而老子果乘青牛而过。后世传为成语：“紫气东来”，用以表示祥瑞的征兆。聆听着这些流传下来的历史，我想象着一个消瘦的老人苍凉的走出那函谷关，走向那漫天流沙，青牛相随，一副潇洒无情姿态。历史中的老子少有只言片语。他只活在传说中，在传说中，他是神人，先天得道。但我更相信那看破世间的聪慧是他经历所成。我仿佛看到了陪伴老子的只有那满屋散发出岁月陈旧的竹简，份外孤寂。孤寂的生活总是让人有更多的时间去思考，去理解。漫步在雄关之上，我深想如果没有了涵谷关外这最后的五千言，对于这个世界而言，就少了一份真理，有了这五千言，老子为自己的一身留下一份证明，证明了他曾经到过这个世界，也证明了他还有一丝不甘的凡愁吧。
　　为了体会一下那“一夫当关,万夫莫开”的雄关古道，我特别挑选了一匹雪白的马儿，在马蹄的嗒嗒声中过了关楼向函谷古道走去。
　　古道东西长7.5公里，仅容一车通过，“车不方轨,马不并鞍”就是对古道的描述，古道是洛阳西安来往的必经之路，谷深数十米，古道蜿蜒谷底。进入古道时只有我一人，或许现在的人没人愿意看这种荒凉的景色。我在古道上走着，去感受当时战马嘶鸣的古道之中，有多少入侵者横尸荒野。古道上一片寂静，望着两旁相峙而立的山,就知道为什么古代将相要把此作为军事战略要地。当年六国抗秦，却一次也没有越过涵谷关到达秦国本土，说明这里除了拥有无以伦比的经济给养力，还有独特的天然军事地理条件。
　　骑马出关安全回，这在涵谷关居民中流行的风俗，看着我从关外回来，马夫笑道：闺女，祝你函谷关旅游快乐，关内关外平平安安。我谢过马夫，再次转身，凝望着函谷雄道，感受着真实的历史，好象几千年的事情就活生生地发生在我的眼前，遥远的历史此刻也就在我的身边。
　　当夕阳那绚丽的色彩映在雄关遗风之上时，我知道，我该给老子道别了，函谷关外再回首，过往已成身后事，再无牵挂。真的无牵挂吗？真的没有牵挂的老子本应已无心再多言,但却在那最后留下了一生中唯一的五千言——《道德经》。老子那“作为一个君子，时机成熟的时候可以出而为仕，否则就随遇而安。去掉你身上的骄气与过多的欲望，去掉你造作的姿态与过多的志向，这些东西对你有害无益。”“天道无为，而无不为，不如归去，不如归去”的经典语言一直回荡在我耳边……。

穿过长长的大吕村向西， 顺着柏油路向北５公里就是张得乡， 也就是张良故里。或许我的GPS地图更新缓慢，在卫星地图上没有显示张良故居的所在地，但每到一处村民总是很热情的给我们指路，但村里的道路曲里拐弯，难免再精明的神版也有迷惑的时候，结果路至张得乡小学，看着校门口几位老师站在校园门口，神版赶紧很绅士的探寻张良故居在哪里？因为神版感觉，为人师表，知识面肯定丰富，结果让人大跌眼镜的是一位男老师说，这里没有张良。此语让神版郁闷了半天，说怎么还有比老千更笨的人呢？

神版和庄版颇想访问张良故居，可惜因年代久远,故居已不复存在，村街道狭窄,污秽不堪,极目远眺,麦苗郁郁葱葱的麦田中孤零零矗立着两间瓦房，村里的老人说，那就是张良的故居。

望着这些衰败的景象,我的心灼痛了一下，历史的遗迹随着岁月的流逝，就这样消亡了吗？

随后问及庄版 张良怎么会是禹州张得的呢？庄版说 这是因为张良的父亲张平以及前辈曾任过韩国五世宰相，韩国国都曾在禹州，据说张平的墓还在张得街呢。

神版没有遗憾的说，不管怎么说，我们已经来到这里，借此凭吊一下禹州三杰吧。

已经记不起先后行程的顺序，仅凭借印象，来描述此行的线路。

神版说画圣吴道子墓就在禹州，顺路一定去拜望一下，吴道子那画画的很牛叉。

我们先来到了村中， 去拜访了画圣祠。因为行程中这个景点是临时加上去的，所以在时间上已经接近傍晚，画圣祠的管理人员已经下班，问及村民，怎么能打开画圣祠的门，让我们远道而来的人借此参观一下，村民说，周末管理人员已经回家，现在找不到了，我们只能在画圣祠的墙外往里观望，感觉祠堂修的很漂亮。在画圣祠前神版留影做念，对于很少照相的神版来说，可见对画圣的崇拜。庄版安慰着神说：不能太完美了，留点念想，下次再来吧。

神版说既然看不了画圣祠，那么一定去吴道子的墓区。 吴道子墓就在三峰山的山半腰，因为怕登山和台阶，所以我没有爬那六百多个台阶，神和烟属于年轻人，急速登上神道两边种了鲜艳的月季花和灰白的台阶去吴道子的墓前，凭吊画圣去了。

我和庄版两个老人家各想心思在山下等候，冢前吴道子的雕塑毅力在山下，那挥毫泼墨的身姿在夕阳的余晖下更具魅力，我也浮想翩翩， 吴道子看到这么多的后人来瞻仰，尤其像洛神这样崇敬他的文化人，在黄泉下终于可以瞑目了。庄版悄然在塑像下不知道用手机书写什么短信来以此凭吊这位画祖，也不排除给那个美美回报行程。

楼主有一颗平和淡定的心，还有一双发现美的眼睛。

能够深入山村寻幽探古，早已不是普通意义的旅游，从这点上说，楼主已经算是一名驴友了，而且还是一名色驴。

带着星星、带着美子，感受着只属于三个人的自然与自由，那是一种别样的境界……

很高兴在星坛认识楼主，听你讲述与星星在一起的点滴往事。

你好，谢谢感受这份心情。

相当不错，学习啊

小狗幸福啊 有车开 还有美女抱啊

车如老婆，没事就高，一天不上就不爽。

不错不错

六月帖

豫西西行随感（图片整理中）

人还是那几个闲人，车还是那辆星车，GPS还是那个E路航，但天就不是曾经出行平顶山的艳阳天，此次三门峡访古，天是阴沉的，雨一直淅淅沥沥下个不停，仿佛在给我们这几个闲人述说着豫西那曾经缠绵的故事。

神闲人车技更加娴熟了，娴熟的可以在高速乃至国道村道上尽情泼洒他那超车让车的辉煌举动，庄闲人还是那样任劳任怨，不停的被神仙人指挥着下车问路，虽然这次设置GPS定位是神仙人亲自操作，但他还是连自己都不信任，只信任在路途迷茫时庄闲人探寻大嫂级别的妇女，烟闲人依然是账房先生的职责，掌管着出行的花销，只有千闲人悠然自得啥心也可以不操，可以随心的玩，没心的看，胡乱的想，那个自在那个逍遥在此行中真成了大户人家的当家的了。

雨中的函谷关那老子骑铜牛的雕像被冲刷的很明亮，对历史懵懂的我，这次对老子五千言的《道德经》更有了另一种体会，如果不是尹喜留老子讲学，恐怕就没有道德经传世，老子思想都随他消失了，老子身居“周王朝国家图书馆馆长”，博览群书，纳百家思想，自成一套思想体系，不知为啥不留在政治、经济、文化发达的中原把思想发扬光大，却要骑着青牛，历尽千辛万苦，出关到西部蛮荒之地，是去教化那些蛮民么？或许老子西出函谷，都是为了神化老子，编了很多传奇故事。要不然，说老子寿终正寝，老死洛阳城，那就失去很多神秘色彩。老子出关后的足迹怎么没有传世？他终于哪？，其实这和周太子升仙是一样的，或许都是后人附会的故事。都是根据政治、学术争斗的需要，塑造出一个神，来团结凝聚一个团体的思想。把一切对自己斗争有益的东西，都附加到的英雄人物身上增加说服力，《道德经》内容，不见得就是老子的原文，很可能有很多内容，是后世统治者根据自己统治的需要，让御用文人加进去的。这就是历史史观，对前人的东西，很少有人质疑？正如庄闲人所言，你真要把老子的后事整明白，那可是一件有着深远意义的事情呀，虽然这些怀疑有了诸多对历史人物的不敬，但我是怎么也整不明白，只有随想了。

访古对历史事件、人物，不同的人有不同的见解。不同的探访时间、环境，又会有不同的联想。就象现在大搞旅游经济，各地都附会出很多名人传说故事。连新安县的汉函谷关，都会仿秦关建起 “鸡鸣台”、“望气台”。可见名人的传说故事更加能吸引探幽访古之人前往探寻，这也是秦关和汉关历史的沿革。正如一好友游完新安汉函谷关传说有感写下的一首顺口溜一样：

关公秦琼不同年，

厮杀疆场系笑谈。

世间传说多附会，

强说老子出汉关。

车行驶在塬上，听着庄闲人关于塬与岭的叙述，我们到达了阳平镇的黄帝陵衣冠冢。雨中的黄帝陵略显荒凉，踏上九节台阶仰望着华夏民族的始祖轩辕黄帝，再围绕着高高的墓地默默的转上一圈，瞻仰着这个后人祭祀拜祖圣地，看着那象征天神、地神、祖宗的三尊大铜鼎，听着看陵老人的叙述那龙须坠地的传说，我深切体会古代文人墨客纷纷前来凭吊的拜谒感叹。

关于黄帝陵，我真的不知甚解。或许黄帝，不应该是一个人，应该是史前很长历史时期很多代部族领导人的一个缩影化身吧。忽然想起著名诗人贺敬之在铸原即兴的那首诗：中华五千年，史证灵宝见。荆山登高望，古今两惊叹。