对我而言,这次旅行其实意味着很多,流连异乡又终于返家,我渴望分享一个个新鲜有趣的目的地, 将与众不同的世界呈现眼前。将这些脑海中的记忆落成文字,在素白的纸上记下行走过的城市，是一件很有意义的事，我一直希望在我的游记里是要有几页纸留给一个地方，让人一翻开就能看见蓝白的教堂和湛蓝的爱琴海。也许现在很少有人愿意看那么多的文字，可是我就是迷信，还有人会。。。

高中的一堂地理课，让爱琴海畔的蓝与白，魂牵梦绕了十年。当真的站在蔚蓝的海岸，看到圣托里尼的晚霞落在海面，把山坡上的野花染了一圈金色的边，悬崖上的教堂偶尔传出钟声，我的心就像一池春水被风吹皱，酥酥麻麻的，一种终于身临其境的满足感在蔓延，足以回味很久。一直落不下笔，那些倾城的唯美，我该插入哪个章节段落，才能让我以后读起来不那么矫情，又可以瞬间想起那些画面。写文字，必要有所舍弃，可是这次我大多都舍不得，那么，记游记也许是种不错的方式。

4月30日的深夜，我终于从家里滚蛋出来，心情异常复杂地打上出租飞奔到了机场，过关，登机。。。晚安了重庆，十天后见。。。

在号称五星航空的卡塔尔航空飞机上辗转反侧了13个小时，当地时间4月30号中午，我终于踏上了希腊的国土，第一天的关键词就是赶路，我没有选择在现在雅典停留的理由很简单，5月1号，希腊人民一定不会放过大罢工的机会，去希腊，最怕的就是遇到罢工，轻则店铺关门，重则轮船，飞机统统取消。所以我决定马不停蹄离开本岛，坐船去帕罗斯。

准备登上希腊最大的轮船公司BlueStar的渡轮。

好多开车去岛上度假的雅典游客，轮船是可以搭乘游客和车的。
这台蒙迪欧致胜旅行版身材真棒。

从机场大巴上下来，湛蓝的爱琴海铺面而来，Blue star 傲然停靠在码头，偶尔有海鸥飞来增加点文艺的氛围，让原本因为看到希腊首府陈旧的市容市貌而有些失望郁闷的我稍微缓过来。实在不想对雅典吐槽，毕竟他承载着现代文明发源地的历史。 

庸俗一把，拍张牵手照~~

登船，站在甲板上吹着海风，刚刚缓和点的情绪，瞬间被船上的通知泼了冷水。也许旅途就是该发生点什么，就像唐僧师徒，没见着妖精便成就不了一段取经之路。轮船刚离开码头，就被通知今晚将晚点到达，深夜到达帕罗斯，我提前在港口附近预订的小酒店直接告诉我，过了规定入住的时间，恕不接待。也就是说，我们被酒店抛弃了，我们抵达后得大半夜地拖着两大箱子行李满大街找住的。陌生的地方，一切都是未知的。船在不疾不徐地航行，爱琴海在夕阳下泛着柔和的波光，甲板上前往各岛度假的人们喧闹的声音跟轮船激起的浪花一起在海面上翻滚，我窝在座位上，有那么点欲哭无泪的意思。

开船的时候有点不真实的感觉
看着越来越远的雅典城，有种我私奔去了的快感！

甲板上的人很多，
下午5点半出发的船,要晚上11;30才能到帕罗斯.

一旁席地而坐的一群希腊人，一个手鼓，一把贝司，一台小提琴，在一个角落里燃烧起火热的希腊传统音乐的歌舞片就这样上演了，老外真的挺开放的，5个多小时的无聊航程在热闹的“甲板乐队”的临时趴里结束。

有人拿着相机打望，我直接裸眼打望~

在甲板上看夕阳西下,也许真的是件很浪漫的事,随处可见旁若无人的情侣和夫妻。这些高鼻深目的欧美人在这样的情景下接起吻来,怎么就那么好看呢... 

良辰美景，羡慕死单身狗~

抵达帕洛斯岛已是深夜，感觉洗洗睡。
准备迎接我们来到希腊的第一个清晨。

帕罗斯在爱琴海中享受着地中海的阳光，安静，遗世独立。岛上居民只有9000，平时游客比起更有名的圣托里尼和米克诺斯少很多，尤其是中国游客，我们去的时候是淡季和旺季的过度阶段，几乎没有旅行团登岛，商业气息很清淡，帕罗斯是一个希腊当地人或是邻国的欧洲人喜欢度假的岛屿。如果说，“私奔到天涯海角”是一件极其浪漫悲情的事，那么帕罗斯，就很适合用来做这件事。

帕罗斯有两个繁华的中心小镇，一个是码头小镇Parikia，另一个就是靠着港口的Naousa小镇。我在帕罗斯的第一个清晨就是Parikia的晨曦微露中开始的。 

在清冽的海风中醒来。我推开窗，码头，还笼罩在玫瑰色的朝霞里，像个赖床的孩子，似醒非醒。偶尔有开着小船出海，或是清晨牵着狗散步的人路过。鸽子们时不时地飞到我的阳台上咕咕几声，倒是不怎么怕人，推开窗探出头去，它们也不会立马散去。我爱极了这样的清晨，虽然陌生，但很亲切。换好衣服出门觅食，连脚步都放得轻轻的。地中海的阳光已经有些刺眼，镇子上还很安静，很多店铺的门都还关着。

租车的店铺还没开门，只得随意走走，绕到Parikia中心小镇的背街，抬眼看到一家餐厅的二楼一个被几盆鲜花点缀的阳台，一个希腊老妈妈一起床就出来整理她的花花草草，一眼看到我，我朝她微笑，她裂开嘴用希腊语跟我说早安，从她手里的花盆里摘下两支花，笑着朝我丢下来，那是我叫不出名字的花，却一时让心情像开满鲜花的树，满足又幸福。 

还没营业的餐厅，阳光已经进来了，
把房间浸润得像油画一样。

希腊老妈妈送的花花，心情美美哒。

帕罗斯不大，但是要想好好领略海岛风光，租车无疑是最合适的旅游方式，尤其是5月的希腊大部分地区已经进入夏季，早晚温差虽然大，但是白天的阳光炽烈，紫外线非常强，搭乘岛上的公交车或出租车当然也可以，只是公交车的班次有限，出租车，清一色的奔驰，至于价格，请自行脑补。。。 
在国内看攻略的时候本来想租左边这几只萌萌哒的四轮摩托感受一下，结果，地中海的太阳让我意识到，
在夏季租这货环岛的都是英雄！超级英雄！

好不容易等到车行开门，租了车，沿海环岛，巴尔干半岛的阳光在五月就已经很炽烈，但海风很凉爽，把车窗全部打开，任凭清凉的风把头发狠狠地吹乱，有一种想爬上车顶嘶喊的冲动！
一路都是风光大片的既视感，海天一色包围着海岛小镇，一个个小小的村落散落在岛上，白色的房子，蓝顶的教堂，无处不在的地中海乡村的气息让人一丝丝微醺，眯着眼在风里一寸一寸地捕捉风景，裂着大嘴笑得要多傻有多傻。。。

抵达Katerina Mara 酒店的时候，我们已经开着车环岛了跑了一圈。旅行中的人睁着眼睛的时候像打了鸡血，一躺下来就可以酣然入睡。我在Naousa的第一个午觉就睡了6个小时！醒来肚子一阵咕噜才发现竟然已经傍晚。推开窗，夕阳还在，玫瑰色的晚霞还没褪去，把房间外的阳台都刷成了暖色。我们的住处是一幢红白的4层小楼，倚靠在海边的小山坡上，标准的面朝大海，春暖花开。我固执地认为这是Naousa最美的酒店，一如我在网络上的图片上见到的模样，可是很显然，它比图片上美太多太多了。

Katerina Mara的老板娘是一个老太太，客人们都亲切地叫她：Ma Ma(妈妈）。我们从镇上吃了晚饭回来才见到Ma Ma，她披着一件镂空的大披肩站在台阶上等我们，金黄色的夕阳洒了一身。Ma Ma一看到就给我一个大大的拥抱，欧洲人的吻面礼让人有些羞涩，但是这轻轻的一吻，恰好可以很自然地拉近了陌生人之间的距离。她略带歉意地表示说我们刚到的时候她不在，没有迎接我们。我跟她说，你的家太美了，我不想走了，Ma Ma欢喜得笑出一脸褶子，说话温柔得像小时候隔壁家的老奶奶，拥抱我的时候，有一瞬间让我有些恍惚，依稀记起我的外婆，还有那透着淡淡的肥皂香味的臂弯。 Ma Ma 有个星星般漂亮的女儿叫卡特琳娜，英语很流利，平时主要接待客人入住，有着琥珀色眼睛的卡特琳娜是我在希腊见过最好看的女孩儿。

Katerina mara 的阳台，
很难想象这样一个唯美文艺的酒店是一个老妈妈打理的
它像一件亲民的艺术品
没有高高在上凌驾感，有的是精致舒适的生活气息。

小镇的路很窄，我们租的雪铁龙C1就停在房间门口跟我们一起看日出，等日落。

Katerina Mara的红白色建筑在海边很醒目娉娉婷婷，守望着蓝色的爱琴海。

每天清晨，Ma Ma会端来丰富的早餐，在阳台上一边吃早餐，一边等初生的太阳把眼前的海面染成金色，再慷慨地将阳光洒满整个阳台，让我等凡人在此刻，吃个早饭也可以光芒万丈。 

洒满阳光的露台。

希腊好多肉肉，有的还会开出美丽的花。
清晨的阳光唤醒的是一朵朵盛开的心情。

酒店里的其他客人大多不会起得那么早，他们度假是真正意义上的休息，作息可以与平时完全不同，没有闹钟，也没有各种提醒。时间，也会暂时被遗忘。

在岛上生活，调子是缓慢的，人容易变得快乐，好像能感觉到身体里的多巴胺也在慢慢释放，慢慢累积。Naousa的早晨，往往会在几声海鸥的啼声中醒来，当地人或者来度假的人大多不会早起。街上空空的，店铺还关着门窗，快到中午了才慢悠悠地开门。这儿没有人会行色匆匆，连随处可见的猫，都是懒洋洋的。阳光轻微微的，还不太晒人，可是颜色却是除了傍晚时分最好看的。光线像一支蘸满油彩的笔，所到之处都像被上了一层釉，漫不经心，就走在了油画里。有人说，上帝在希腊打翻了调色板，这里的人天生就是对色彩有着极为独到搭配能力，纯白的墙，搭配蓝色或者浅冰激淋色的窗户或者门栏，小清新得一塌糊涂。 

初生的太阳，试图叫醒酣睡的小镇。

Naousa的港口，渐渐苏醒，光线给港口的船和建筑勾勒出油画的色彩。

早起，因为油润唯美的光线真的转瞬即逝。

早起，可以看见小镇睡意阑珊的样子。

早起，说话和脚步都要很轻，让海鸥可以听见你的呼吸。

有一种小清新，叫小镇的早晨。

在小路上闲逛，是我最愿意做的事，夹杂在一片纯洁的世界里，有点不真实。像是私奔到一个山远水远的地方，谁都找不到，只有我和你。人人都爱希腊的小巷子，人在大千世界的灯红酒绿里呆久了，就会特别眷恋颜色单纯，静谧宁静的角落。彷佛能把你身上的千愁万绪都融化了，让你不好意思藏着一丝怨念站在这里，拿着你的凡尘俗事来辜负了这段纯白的流年。

Naousa的路，干净明亮，纯净得像童话里的世界。

中午的阳光太晒，只有清晨的阳光可以让人很亲近。

人人都爱的希腊小巷子，好像还没睡醒，好安静。

纯净的背景，很适合拿来做人像背景，有木有~

Naousa港口的黎明，是最美丽的时分。

Lefkes,隐藏在帕罗斯岛的深处最美小镇。天是蓝的，云是白的，海是蓝的，Lefkes是白的。蓝与白，是一对完美的Couple。

开着车在岛上兜兜转转，终于转进一个岔路，往深处去，看到一片安静的镇子，红色的绣球花开得到处都是，雪白的墙，反射着太阳的光，晃得让人睁不开眼。Lefkes，镇上不大，民居都围着中心广场依次往外延伸，中间有学校。还有不多的餐厅和商铺，这里的商铺似乎只是为了应个景，老板好像都不忙于赚钱，或许是旅游旺季还没有到的缘故。这倒是恰好还原了一个真实的小镇生活给我，半掩的门里飘出电视的声音，偶尔有只眯着眼的猫懒懒地抬头看看你，又转过头继续寐着。小镇的白房子，让人想起童话故事里的场景，让人忍不住猜想这扇或者那扇木门里会不会走出一个白胡子老爷爷或者一个挽着水果篮子的小女孩。。。 

小房子里的吊扇慵懒地摇着，发出吱吱呀呀的声音。

街上的店铺开门营业的不多，
可能是淡季的缘故，可以享受这份安逸和闲适。

走着走着，常常会遇见一个有故事的阳台。

Lefkes小镇的中午时分，镇上的游客多了一些，但小镇的调子依然很慢，很轻。我沿着蜿蜒的小路往深处走，对每一个阳台都流连万分。误打误撞走进一个家庭餐厅，肚子正好有些饿了。刚走进露台，一股浓浓的欧洲乡村风格和文艺气息铺面而来，露台对着湛蓝湛蓝的爱琴海，海风吹过来，木桌上的插花随风摇摆，很是一番悠闲自在的隐世味道。

误打误撞走进的家庭式餐厅，
像闯进了童话里老奶奶的小木屋。

吃完午饭出来，太阳越发刺眼，还是忍不住往巷子深处走走，Lefkes，我一共去了两次，在我离开帕罗斯的那天上午，我忍不住又去转了转，小镇依然是那份“随意春芳歇，王孙自可留”的味道，不会刻意的讨好，不做多余的挽留，来去皆由心境，我若盛开，蝴蝶自来。

Lefkes的很多民居都是两层建筑，
一楼外有个楼梯直接可以到楼上的露台
站在露台上，背后是纯净的天空，
想起一部韩剧，叫《天国的阶梯》。

转出Lefkes小镇，一直觊觎车窗外绿油油的麦田，我们开着小雪，慢慢挪近田间小路。

帕岛上有很多村落，不像Lefkes那么集中的民居集中
一路上我们看到很多这样的“麦田的守望者”。

回去的路上，我坐在副驾驶看地图，我指着Parikia附近，一个不起眼的旮旯说，这里有个古堡哎，就在码头往右的方向我们经常路过的那一片餐厅后面。时间还早，我们把车停在路边，（帕罗斯的岛上只要没有禁停标志，都是随便停）绕到那排餐厅后面。拾级而上，惊喜异常。 古堡是个教堂，原来这里就是法兰克城堡，建在一座雅典娜神庙遗址上，这座神庙最初是由Marco Sanuno公爵修建于1260年。城堡如今只剩下残垣断壁，一面斑驳陆离的墙留存了下来。 

古老的教堂，矗立在帕罗斯最主要的港口，与蔚蓝的爱琴海深情相望。

斑驳古老的教堂，碧海蓝天让人有些眩晕。

这个地方谋杀了摄影师很多菲林~ 推荐指数五颗星！

拜占庭式的教堂在希腊游很多，帕罗斯因为盛产大理石。
这里的教堂，门洞和承重的柱廊都是大理石构造的。
经历了百年的风雨，如今守候在一隅，与海潮为伴。

教堂的背后，围绕着一个美丽安静的村庄，我惊讶于这个意外的发现，如果不是无聊了翻地图，在大马路上无论如何也找不到这个隐蔽的小路。这是个适合随便走走的地方，相机随便一框，都可以是一张文艺风十足的小景。 

这是帕罗斯岛上普普通通的人家，
却会让人觉得他们的生活过得是一种艺术。

从下午开始，我就一直很期待傍晚的来临。当太阳开始往爱琴海远处落下，不管是Naousa还是Parikia，港口的夜生活开始在夜幕下上演。所谓的夜生活，不是大城市里的灯红酒绿，只是在落了夜色的港口点亮几盏暖黄色的灯，灯光像是给海面上了一层釉。摆开木头的凳子。人们开始享受一天中最为重视的晚餐。 此时的港口很热闹，但绝不喧闹。很浪漫，但绝不媚俗。在晚上，这里像万花筒。

离开帕罗斯那天，上午再去古堡教堂转了转，然后中午时分，坐在港口对面的OASIS CAFFEE喝饮料等船用餐厅的免费wifi上网。有时候时间是值得用来浪费一下的。看着街上的人，以我不曾了解的一种姿态来生活，这是个有趣的过程。只是这一个空档，心可以被装得很满，在未来，也许，它可以转换成某种动力，或者力量。 

港口随拍。

Bule Star的船如期而至，登上船，回望帕罗斯。小镇始终沉吟着她的节奏她的歌，听不清？请靠近。。。

在希腊，最惊鸿的一瞥，注定要投注在圣托里尼。
有的地方，是因为有千年的历史让人缱绻不止，而有的地方，生来就会魅惑人间。 人与人，或许只是初见最为美好，而一个地方，却要有想再见到它的欲望才是最好。
圣托里尼，上帝把调色板打翻在这里，用尽了世间的蓝与白，也用尽了世上的浪漫和深情。我用四天的时间在悬崖上的小镇里闲逛，从心往到神往，从感动到感慨。还是觉得不够，它就有这样的能耐，让人怦然心动，然后欲罢不能。

喜欢圣托里尼的人，多半有些感性和醇厚的浪漫情怀，这样的一个人，独自一个人来到圣托里尼，在这个连空气都是温柔甜蜜的地方，或许会觉得呼吸困难。热恋的情侣，新婚的夫妻，连上了年纪的老头老太太都是手挽手，肩并肩。有人在恋爱，有人在求婚，有人在蜜月，随处可见的法式热吻，无孔不入的浪漫味道，每个人都是爱情的主角。而这一切会不会对那个形单影只的人造成心理和生理上的双重戏虐？圣托里尼里有世界上最美的悬崖，有世界上最美的日落，有世界上最美的爱情。当别人在夕阳里拥吻，一个人的身影可以很坚强甚至很特别，但是会很孤单，身体里的多巴胺会很受折磨。
纵然圣托里尼的小镇会容纳所有的儿女情长，凭谁都能在这里找到自己的那份情怀，我是说真的，若能和他/她一起，就别一个人来。 

圣托里尼岛由3个小岛组成，其中2个岛有人居住，中间的1个岛是沉睡的火山岛。历史上，因为历史上发生多次火山爆发，原来圆形的岛屿呈现了今天的月牙状。圣岛由北往南分布着Oia伊亚，Imerovigli易莫洛林, Firostefani 菲罗斯特法尼,Fira费拉四个颜值很高小镇，每一个看上去相差无几，实则各有特色。 

当Bule Star的大船将我们从帕罗斯带到圣托里尼，大中午炽烈的太阳，晒得人龇牙咧嘴地朝着爱琴海一连发了好多感慨。艾玛，千辛万苦，我终于来啦！
到了圣托里尼，我们在码头顶着艳阳，匆忙租了辆Smart,迫不及待地驶向此次希腊之行我最期待的悬崖酒店。最美日落在伊亚，***格指数爆表的悬崖酒店也在伊亚。开门就是爱琴海，自家阳台上就能看日落的悬崖酒店，在圣岛的四个晚上，我允许自己小奢侈两个晚上。

提着行李走在铺满小石头的路上有些累人，眼睛却忍不住四下张望。眼前的悬崖靠着爱琴海，原本陡峭的悬崖，妆点了无数白色的小房子，从顶端的小镇一直靠着悬崖往下延伸，这些精致的小房子可能是酒店，咖啡厅，或者是餐厅，每一间房子的装饰，都美得让人走不动路，每一扇房门前，都有一条铺着小石子，蜿蜒伸向海边的白色阶梯。 

好几个月前就预订的Angel CaveHotel，酒店在伊亚中段，靠近悬崖顶部，我跺脚咬牙定了间套房，因为它有一个独立的私人阳台，阳台上有个私人的按摩温泉浴缸。早上可以在这个阳台上面对着毫无遮挡的爱琴海吃早餐，晚上可以在浴缸里泡按摩汤。

无敌海景套房，房间外面有个私人露台，
可以就着爱琴海吃早餐，有没有很棒？

悬崖上的时光，和阳光一起苏醒的感觉，
是不是再也不会赖床？

无时无刻不在眼前的爱琴海，让人移不开眼睛。

洞穴酒店的女主人是一个长相非常希腊的天使大姐，她叫苏拉。希腊酒店的主人们大多提前知道哪些客人会在今天入住，早早就了解到你的名字和预先提出的需求，准备得妥妥地迎接的到来。

伊亚，悬崖上最美的小镇。

跟着人群赶到伊亚传统的观看落日的地点，
早已有来自世界各地的游客占据最佳的位置。
各路长枪短炮，已然摆好阵势。

伊亚的日落，一般是在傍晚7点左右，6点不到，小镇上顿时多了很多人，大家急匆匆地奔向同一个方向—伊亚最高处--最佳观赏日落的地点。
传统的观赏日落的地方是在伊亚最高处的尽头方向，通向悬崖下的港口的一条驴道附近，跟着大群人涌入的方向就没错。
网络上的很多网友大都描述了这样的场景：伊亚的日落时分，有着各种肤色，说着各种语言的人此刻都聚集在这里，眼前的爱琴海面还有落日的余晖，光线勾勒出一天中，爱琴海最美的样子，海天一线之处，橘色的太阳一点一点在靠近，靠近落日的海面，反射出深邃的金光。聚集的人群都在用相机在等待这场日月交替的盛典。。。

所有人的眼睛都盯着那轮红日，
而我，更喜欢被落霞染红的海面。

我找了块石墩坐下，安安静静地看着只剩半圆的落日，用眼睛总比从取景器那一个小方块看出去要真实美丽得多。眼前的一幕，曾经印在我收藏的无数张圣托里尼的图片上，而现在它们就这样活生生地融化在夕阳的金色光芒里。我曾无数次想来这里亲眼目睹眼前的一切，很多次，稍一耽搁，稍一犹豫，就又离我好远。蓝顶教堂里传出浑厚的钟声，落日终于一点一点隐退在深蓝色的海里，周围响起一片掌声和欢呼，此时的海水，像倾入了蓝色的墨，温润而静谧。

伊亚的日落，是我再圣托里尼的第一个见面礼，有着各种肤色的游客在太阳落进海面之时响起一片欢呼和掌声，这大概是人们对大自然最真挚的感激与感动。这样的风景与身边的人一起亲眼目睹，夫复何求。。。

日落后的伊亚，灯光亮起来，自己像穿越到童话里的小镇。

起风了，人群渐渐散去，我们继续待在悬崖上，直到夜空里最后一缕光线褪去，直到墨黑的天幕上出现闪亮的星星。

入夜后的小镇，显露出另一种模样，温润的灯光一盏一盏亮起来，像要把小镇抱在怀里。 这个时候，在各处的小店里逛逛，心情和傍晚的风一样清爽。

温暖甜美的小店，没有人来兜售，
店主礼貌地和你打声招呼，
然后继续埋头于手里的手工制作。
你可以慢慢地，慢慢地，慢慢地逛。

这里的房子很密，都靠在悬崖边，白色的一片，让人想起祈力马扎罗山上的雪，静静地维护着一片远古的海。伊亚，有大把大把的小巷子，而你，有把大把大把的时间，把自己丢在小巷子里，有时候，时间是可以用来虚度的。
我们在圣岛的安排很随意，除了去特意去寻找上过《国家里地杂志》的那个著名的蓝顶教堂，其余的时间都是晃晃悠悠地度过。

白天爱琴海的阳光炽烈，大太阳底下，防晒霜也是起不了多少作用的。但是只需要借得几分云霭，便可凉意爽快。小镇上的巷子很多，巷子里藏着一家家餐厅或是手工作坊，在这里闲逛，发呆，打瞌睡，一点也不会觉得浪费。

早晨的阳光很温柔，很多歪果仁在晨跑～

有很多这样的小路，让你感觉自己仿佛是条人鱼
在阳光灿烂的岸上，幻化成了人形。。。

有多久没有像孩子一样荡过秋千了？

悬崖上的白色房子，蓝色的爱琴海，蓝顶的教堂。
当曾经念想的东西突然清晰地出现在眼前，我居然有点慌神。

天高任鸟飞。

圣岛的白天很晒，我们一般是早上很早就出来溜达，太阳太晒了就往路边的店铺里钻，费拉，就是个很好的闲逛之地。费拉（又名锡拉）是希腊爱琴海岛屿圣托里尼岛的首府，这是一个传统的居民居住点。也是圣托里尼岛的商业和旅游中心，是最繁华闹热的小镇。小镇交通便利，酒店众多，从这出发到圣岛各个小镇和经典的公共汽车站。费拉小镇修建在半圆形的圣托里尼岛西部边缘400米高的火山边缘，也是世界上著名的最美悬崖步道的起点。无数的白色小屋依山而建。从码头只有一条“Z”形的小路延伸至高地上的市中心。

房屋建筑在高地上，白色的墙，白色或蓝色的屋顶，与天空、海洋浑然一体，蓝白建筑构成了地中海独有的景观。非常让世人心驰神往。

从费拉到易莫洛林，这是让无数人流连忘返的最美步道。一路沿着海岸线的悬崖边，一面是蓝得沁人心脾的爱琴海和火山，一面是修建在悬崖上的纯白色精致的酒店，偶尔有蓝顶教堂闯入画面。电影般的画面感扑面而来，在这里，行走是种享受，步道不是热门景点，当大多数人和旅游团去寻找国家地理杂志上的蓝顶大教堂时候，我可以在悬崖步道的美景之下享受两个人安静，不被打扰的时光，慢条斯理，不急不徐。 

我见过一张明信片，三蓝顶教堂和彩色的小房子。
我们来一张实景翻拍~

菲罗斯特凡尼和易莫洛林，眼睛亲眼的看到的，
远比从相机的取景器里的风景更加让人难忘。

这片海有多深？不知道，远方深渊上方飘动着轻盈的云霭，
而眼前则是世界上最深情浪漫的悬崖步道。

这条蜿蜒的小路让我心里蔓延出一首歌，
只有模糊的调子却没了歌词，像花开声音，在低低吟唱。。。

格子间的表格，老人和小孩儿，钢筋水泥，阴雨绵绵的天气，被这些东西填满的大脑，忽然被某处突然闯入的美丽风景激荡一下，就像干燥的嗓子里丢进来一颗薄荷糖。。。我们都需要一个小小瞬间，让自己的平淡时光显得更值得被回忆一些。
在圣托里尼待上4天，很多人会觉得有点浪费，可是我告诉你很多人把整个假期都丢在了圣托里尼，你信吗？它只是一个小岛，一天的时间，开着车就可以环游整个岛。可那只是车轮子在丈量这片土地，不是你。。。你得住下来，听它说话，和它好好聊聊。

在圣岛的四天，除了第一天我们按着网络和地图上的热门标注，去了红沙滩，黑沙滩，还有葡萄酒厂等等景点。然而这些所谓的景点也只是让我们觉得，这实在是在圣托里尼硬抠出来的“景点”。带着观光的心情去溜达一圈还是可以的。只是我们更喜欢把时间大把大把地消耗在几个镇子里。睡醒了在阳台上就着爱琴海吃个早餐，吃饱了就去镇子里溜达溜达，走走Z型的步道，逛逛路边小店。逛累了就找个咖啡厅坐坐，面朝爱琴海，喝喝小咖啡，老夫老妻也能找找小情侣的赶脚！

费拉是个适合逛街逛累了
就随便找个地方喝咖啡吃甜品的地方。
每个甜品店的价格都差不多，不会说环境好的就会特别贵
当然了，圣托里尼的每个店铺都装修得很有feel~~ 

我们在费拉接近菲罗斯特法尼之间随便找了家咖啡店休息，
很多歪果仁都带了一本书，在这里找个沙发，
一杯咖啡换一个阳光灿烂的一下午。

一不小心，就看见了出现在圣托里尼明信片中的这俩。
太能表达圣托里尼安静闲适的度假气质。

在热闹的费拉和美艳的伊亚两个小镇之间，还存在着两个比邻而居的小镇子，隔伊亚近的是易莫洛林（Imerovigli），隔费拉近的是菲罗斯特法尼（Firostefani），菲罗斯特法尼也是国家地理杂志上那张著名的蓝顶教堂的所在地。这几个地方，是我们重复去过的地方，一天中不一样的时间，因为光线的不同，有着不一样的景色。

从费拉开始作为起点，一路沿着沿海悬崖步道走到易莫洛林，这一路，就是世界上最美的悬崖步道。这条铺满鲜花的小径，一面是童话般的白色房子，一面是悬崖下的爱琴海。我来了两次，第二次，我特意选择在傍晚时分来到这条步道，游人稀少，海鸟为伴，没有在伊亚看日落的拥挤和喧闹，我可以独享眼前的落日时分。

Imerovigli易莫洛林的酒店让我惊艳到爆，依旧是悬崖上的酒店，虽然地势没有伊亚高，但是胜在安静，没有很多游客从你家酒店前走过，日出和日落，可以只属于你一个人。

途径一家酒店，我被门口的景色吸引，
老板走出来热情地和我们打招呼，
还邀请CK哥去拍拍他新装修出来的房间。我和老板闲聊，
他说这个酒店是一个本地女设计师设计装潢的，
如果要预定，得提前3个月到1年的时间呢！

在易莫洛林的悬崖边，散发着浓郁的田园情怀，微微起伏的石头小路延伸到海与天的尽头.满山坡都开着一种多肉植物开出的花，铺天盖地的玫红色，彷佛要印到你的心里去。石头小路旁开满白色的小雏菊，像是上帝在这里播下的花种，不用刻意照顾，也可以生得每一朵都摇曳生姿。

野花，在人迹罕至的小路上，也可以光芒万丈。

上帝播下了花种，让圣托里尼盛开出一条鲜花小径，
一直延伸到海与天的尽头。

当太阳变得不那么刺眼，金色的光越来越深，海面上倒映出玫瑰色的光芒，此时的光线是一天中最美的时刻，我看到偶尔有船划过已是深蓝色的爱琴海面，全无声息，海面的波浪散开又合拢，像一个浅浅的微笑，慢慢舒展，慢慢散开。我痴迷地望着海面上仅剩一半的落日，看着它缓缓落入海里，很安静，就像是谁按下了静音键，太阳的东升西落，悄无声息。

落霞的光慢慢地暗了许多。悬崖上已是傍晚，风渐渐起来，遍布小镇的白色酒店，亮起一盏盏橘色的灯，悬崖上的色调又暖了回来。如果我再来希腊，一定要住到这个小镇来。

圣托里尼最美的日落，原来藏在这里。

从圣托里尼回到雅典，我选择了飞机，40来分钟就从梦一样的地方回到了现实。有点穿越的不适感。抵达雅典的时候已经晚上9点半了，从机场出来，搭上去市中心的地铁，直奔位于Monastiraki的酒店。

先来说一下几天之前初到雅典的印象，雅典，一说出口就让人觉得光芒万丈的名字，就如锡兰，康缇一般带着一丝古老神秘的异域风情，很多年来都让我极其向往。奥林匹克运动的发源地，欧洲文明的发原地。多么宏伟彪悍的背景介绍词。可是，事实上第一眼的雅典，机场很小很陈旧，当时给我的感觉有点懵，这与雅典的千古美名差距太大了。就像余秋雨先生初到雅典的时候说的，也许我们没有权利在这里取笑他，他辉煌在两千五百年前，而飞机出现在现代，早已退出争夺辉煌的竞赛。
可是，出了机场，我心里仍然很不情愿地相信自己身在赫赫有名的雅典。
雅典啊，在我心中什么地位，欧洲其他地方可以叫做去旅游，雅典，是用来敬畏的。它是在世界历史上牛***哄哄了3000多年地方，是被誉为“西方文明的摇篮”“欧洲哲学的发源地”的雅典。是诞生了苏格拉底、柏拉图等一大批历史伟人改变了欧洲文明是甚至是世界史的雅典，是被称为民主的起源地的雅典。雅典对于我来说太神圣，它应该是什么样子，我没有仔细想过，但是肯定不是眼前这个平凡甚至有点寒碜的样子。

下了地铁，出来就是这条路，晚上十点走着心里直打鼓。
还好，大概10分钟就到了我们的酒店。

这是宪法广场附近的路，
已经算是雅典最繁华的地段了吧。。。

我在巴西的萨尔瓦多，看到满街的涂鸦和很多矮小废弃的小房子，我跟自己说，它只是发展中国家的一个小城市。我在美国底特律的市中心缩在车上不敢下车，因为街边上到处都是破败不堪的门面和弃楼，还有很多游行的人群，我也安慰自己，底特律辉煌在百年以前的福特时期。可是现在到好不容易踏足欧洲，一来就是我在心里崇敬了很久的雅典。多少让我又有一次陷入点失望，只是这次却实在找不到借口安慰自己。哪怕牛***了一个世纪，也都散在了一声叹息里。
公元前1000年，雅典成为古希腊的核心城市。中世纪雅典开始衰落，即便如此，雅典，也在世界的版图上占有举足轻重的地位。不细说近代的雅典为何为沦落为靠欧盟的救济金度日，这大概与希腊人的懒有关，有人说欧洲法国人，意大利人很懒，但都没人敢和希腊人争第一。不爱劳动爱休假，不爱改革爱罢工。先不说到底综合了什么原因让曾经的雅典像现在这么“朴实无华”。
我给自己说，我得另外给自己找个切入点。雅典，必定还有让后人仰望的地方，希腊文明的灵魂不在雅典机场也不在Monastiraki的街头，我得让雅典在我心里重新抬起高昂的头。

来雅典的第二天，也是我们此次旅行的倒数第二天，我起了个大早，在酒店的顶楼上吃早饭，我远远地看到了那个代表着希腊的著名建筑物。全世界介绍希腊的图片，如果只有一幅画，那必定是它，如果有本介绍希腊旅游的书，那封面一定是它。希腊有很多神庙，可是没有谁有它的地位，它屹立在雅典的最高处几千年，被旭日托着，被夕阳染着，被月亮星星陪伴着。它的名字就叫：Parthenon帕特农神庙！ 

帕特农Parthenon，它是见证希腊恢弘了几个世纪的活化石。爬上对于重庆人来说不能叫做山的Acropoli小山，花了12欧/人的门票（包含雅典卫城，古代集市，罗马市场等10个场景），我终于走进了卫城，走近了帕特农，整个卫城就是围绕着这个神殿建立起来。卫城入口旁边就是半圆形的音乐剧场，在古代，这个地方是每逢节日，都会有音乐会和表演剧目。算是雅典人的文化娱乐场所。雅典，是个人神共存的城市，有时候，会分不清哪里是人住的，哪里是神住的。从城市的各个角度都可以看见这座讲述历经两千多年的沧桑之变的神庙，如今庙顶已坍塌，雕像荡然无存，浮雕剥蚀严重，只有几根凌乱的柱廊还屹立在山头，苍老却还威严。

进入卫城，爬上这座叫做Acropoli的小山，
就可以看见供奉天神的住所。

时间，可以给所有世间的东西刻上纹路，包括坚硬的大理石。
战争，可以被后世改写成不同的性质，但是，战争留下的遗骸，却永远记录着那些悲壮残忍的历史。散落的石柱或是石墩被一条警戒线围起来，昭示着文物的特殊地位。我很想伸手触碰一下这些冰冷的石柱子，活生生几千年的石头，有没有历史的温度？ 

站在这里仰望，山门的第一个神庙就是雅典娜神庙，
因为战乱，仅略者只给后人留下了几根斑驳的石柱，
我突然很想去伸手碰触那些高耸的石柱，
几千年前，该是多么的金光四射！

在卫城上的时候，站在山门前，雅典娜神庙是进入神庙群的第一座大型的神庙，帕特农还在山顶上，雅典，得名于眼前这座神庙供奉的女神名字，在希腊神话里，雅典娜和海神波塞东争夺雅典这座城市的守护权，最后雅典娜获得胜利，成为雅典的守护女神，帕特农神庙的主神。这些轮廓和内容清晰的神话故事，让我愿意相信，面前这些沧桑的石柱子，也许真的是神居住过的地方，天神之间也是有七情六欲，爱恨情仇的。否则，《荷马史诗》里那些或真实或传说的故事，怎么都有迹可循？雅典娜神庙空洞的石廊上，是不是还有波塞冬和美杜莎幽会的证据？空荡的上空是否还回荡着拉奥孔被巨蛇缠绕的嘶吼？ 

雅典娜已经不在，
传说中的黄金象牙胜利女神像已经消失在历史的宏涛里，
复制还原像被保存在雅典的博物馆里珍藏。

历史记载着雅典卫城为了歌颂雅典战胜波斯侵略者的胜利而建。而帕特农神庙是供奉雅典娜女神的最大神殿，雅典娜，全世界人民都对她如雷贯耳。这里原本存有全希腊最高大的雅典娜女神像，传说中是用黄金象牙雕琢而成，由古希腊艺术全盛时期杰出的雕刻家菲狄亚斯作于约公元前438年。后来毁于拜占庭帝国时代，现在的雅典娜神像为大理石复制品，高105厘米，收藏于雅典国立考古博物馆。在1687年威尼斯人与土耳其人作战时，神庙遭到破坏。现在的神庙遗址始终都在休憩维护，我们现在看到的这座石柱林立的外壳旁边就有无数的钢筋维护网。时时刻刻都在修复，修复，修复。 

如今的雅典娜神庙只剩几根孤零零的柱子，让人不禁唏嘘，公元前480年的那场威尼斯人和土耳其人的战争，毁掉了雅典人至高无上的信仰，也毁掉了希腊文明的外衣。
顺着雅典娜神庙拾级而上，两旁还有零落在草地上的石台，石墩，有的是祭祀台，有的是廊柱基座，没有一个完整具体的东西，只是一些零散的部分，不甚萧索。往山顶上走，就是雅典神庙的灵魂所在，帕特农神庙。到帕特农跟前，大理石的石阶破败不堪，但也依稀可以辨别出石阶上的雕刻花纹，陡然想起，如果这里是欧洲乃至世界闻名的发源地，那么这些最原始的花纹和线条，也就是我们熟悉的所谓的欧式风格的装饰和建筑风格。我有些走不动路，时不时蹲下身，想细细看一下那些温柔的弧线，久久地望着，脑子里在想象曾经在书中见过的那些场景：白衣白裙的女祭司，手中的火把在星光熠熠的夜里点燃，诸神在精雕细琢的神坛上守护着这片灿烂的国土，如果没有外侵者，如果雅典王没有绝望地投入大海，这片我脚下的土地，会是什么样子？ 

神庙的样子大都很相似，
就像每一段伤痕累累的历史都不尽相同。

帕特农，它的存在已经超越了历史，
尽管，它已经残破不堪。

游客多起来，导游大声地提醒着团客拍照的角度，从而避免修复的作业团队影响大家的热情。帕特农一直在修复，我蹭听了一个旅游团的导游解说，这个年轻的男人大概是雅典本地的导游，我听到他义愤填膺地介绍着帕特农当年的壮美瑰丽，殿内的雕塑如何巧夺天工，可他们毁于一场又一场侵略，战争。到现在剩下寥寥石柱。我又听到他颇带骄傲地介绍帕塔农神庙前的那面希腊国旗，那是几个希腊年轻人在兵荒马乱的年代，冒着生命危险去插上了自己国家的国旗。雅典的辉煌年代固然已经远去，远得让人觉得像传说一样飘渺，即便有现代人对他们祖先的遗物不屑，甚至嗤之以鼻。可让人欣慰的是它仍然有它的精神流传下来，所幸还有人会为他的辉煌骄傲，为他的苦难愤然…… 

帕特农神庙顶上的三角门楣现在只能看到很小一个角落的雕像。我在卫城博物馆看到了复员后的完整的三角门楣的东西边的雕像。在东边的人字墙上的一组浮雕，镌刻着雅典娜从万神之王宙斯头里诞生的故事；在西边的人字墙上雕绘着雅典娜与海神波塞冬争当雅典守护神的场面。这些精美的雕塑，有的直接在土耳其人，波斯人，威尼斯人的炮火中彻底毁灭，有的流入大英博物馆被“妥善管理”。

今天的帕特农，
依然有本事让你不远千里来到这里
对它凝望，注视，研究，叹息。

帕特农神庙的不远的地方就是伊瑞克提翁神庙，传说中的六根仙女柱（用少女的身形代替神庙的柱子）是这个神庙最大的看点。目前神庙里的少女柱都是仿品，真迹在卫城博物馆里陈列。 

我最喜欢的伊瑞克翁神庙，著名的少女柱，
目前在神庙里的都是复制品，真迹在卫城博物馆，
每个少女的神态，发型，服饰都不一样，雕刻相当精美。

伊瑞克翁神庙前有一棵橄榄树。

在神庙山下的半圆形剧场，依山而建的阶梯状的条形座椅，围绕着一个开敞式的露天舞台。我无数次看到过它的图片，古希腊最伟大的悲剧作家埃斯库罗斯在这里上演了无数自己的作品，这里是欧洲戏剧的发源地，著名的酒神剧场—狄奥尼索斯剧场（Dionyssou）.真是戏剧开天鼻祖埃斯库罗斯在这里运用了“第二个人”来参与表演，才使得戏剧得以真正诞生！所有的戏剧工作者来到这里都该膜拜吧，多么令人尊敬的地方。即使埃斯库罗斯的年代已经远去，恢弘的历史和遗留的慧根仍在世界各地蔓延，就像同时代的孔子老先生，现在不是还被中国人民郑重纪念吗。没落也好，流传也罢，文明就是文明，就该永垂不朽。 

这大概是古时候的雅典人民最初的剧院，
当年，只有贵族才能进来。

卫城很多路都还是由很多大石块铺就而成，
给人的直观印象更像是当年雅典的古貌。

参观完古代遗址，我们顺着下山的路，去到卫城博物馆， 博物馆里陈列了很多卫城各处神庙遗留下来的雕塑，和在神庙中被发现的生活用品，在一定程度上还原了卫城各个年代的样子。当然最有意义的在博物馆的最上面一层展厅，展示了雅典娜和帕特农神庙的各种复原的雕刻艺术品，神像等等，如果你读过希腊神话，你会在这里找到书里那些天神和天神们的故事场景。

位于卫城山脚的卫城博物馆，非常值得去，
若你觉得Acropoli山的神庙给你的印象只是几根大理石柱子，
这个博物馆会还原很多雅典的历史给你回味。
博物馆盖在一处雅典发掘出的古遗迹的上方，这里曾经是类似于民居一样的地方，现代技术发现这片遗迹之后，就在它上方修建了这座卫城博物馆。

博物馆陈列的各种国宝级的文化遗迹。

在雅典的时间预留得比较少，雅典古典主义三部曲的雅典学院，图书馆等著名的景点我们都没去。上午去了心心念念的卫城，下午就要去看看宪法广场的士兵站岗交换仪式，顺便去市区逛逛。
宪法广场是雅典的行政中心，希腊政府所在地，我很佩服希腊政府把家门前的地盘开放给世界各地的游客参观，士兵换岗仪式已经是来到雅典必看的景点。这栋“希腊的中南海”并不宏伟壮丽，就仅仅是栋楼而已。如果说每一个城市都会有一个主题，那么雅典的主题已经被卫城占据，那就是：历史。所以这栋现代化的政府办公楼也就如此而已了。

宪法广场外的士兵换岗仪式半个小时一次， 蛮有看头，
仪式完毕还可以和士兵合影留念。

第二天下午的飞机回国，上午闲着没事，我们家挑夫居然主动提出陪我去参观卫城附近的古代市集，因为昨天买的卫城门票是通票，2天都有效。我对挑夫立即刮目相看，你看吧，昨天翻那两个白两眼儿还是有功效的。古代市集和阿塔罗斯柱廊是我一直想去的，我说我们赶紧点，说不定还能把火神庙一起参观了，因为这些古遗迹都在卫城的小山坡一带，我们从酒店走路就可以去到。

离开雅典飞回国内的航班是中午时分，我得以在飞机上再俯瞰这座古老的城市，蓝色的爱琴海依然像宝石一样在阳光下散发着光芒，飞机低空飞行的时候没想到还可以再见到卫城，土黄色的神庙变得像积木一样很小很小。闭上眼睛，阿塔罗斯的柱廊的影子还印在脑海里，伊瑞克翁神庙的女祭司还在吟唱。。。

这篇游记很长。
谢谢你读到这里。

关于希腊旅行，如果你还有问题或者建议，欢迎留言一起交流。

人生很短，尽量多去有意思的地方，多和有意思的人一起玩。
晚安~