【洱海沉浮岁月如歌——大理】   

 五月的大理，蓝花楹恣意地绽放，暑热还未降临，春意略有余存，苍山上云雾蒸腾翻滚，稻田里白族妇女辛勤耕作，喜洲的榕树冒出新绿，双廊的暖风拍打海浪，熙熙攘攘的游客穿梭在环海公路上，此刻大理迎来一年中最温柔的游览时节。

（大理特别适合自驾游，很多地方汽车都可以直接开到洱海边。） 从昆明途径杭瑞高速，大约4个半小时顺利抵达大理。如今大家所说的“大理”其实有三种地理概念，第一它是位于云南省中西部偏西的地区；第二是大理白族自治州的政治、经济、文化中心大理市；第三则是我们的目的地大理古城。 金庸笔下段

“我们走最烂的路，喝最烈的酒，看最好的风景，交最真的朋友。”

 

我的工作是自由摄影师，经常去国外拍片，英语水平还过得去。当然了，有的时候是工作有的时候就纯粹是想要去某一个地方见识一下当地的美景和风土人情，只凭收入的话要达到我的理想生活还稍稍差了一点，所以平时除了在各个地方奔走，也会静下来去关注一下金融方面的知识，把能够流动的资金主要用来升值，这里得感谢下一个朋友，跟着她做的微 交易赚了些，花销基本都给报销了，每次出行都能给自己节省不少money，收益还不错，也很简单，有兴趣的朋友也可以加美女微信：dy5121234 了解下，加的时候写汽车之家就行。与小伙伴们一起畅游世界是一件多么幸福的事情呀

（大理是鱼米之乡，水稻每年播种两季。） 几乎每年，我和小强都会驱车千里，从成都一路向西去大理。对洱海包含深情，年复一年见证它的变迁。在某地呆的时间一长，便成了第二个故乡，我们也可以轻车熟路的指出环海许多绝佳的拍摄点，于是绘制一张简单的拍摄地图，推荐给蜂蜂们。

（这里总结的拍摄点，只是沧海一粟，洱海周边更多美丽的风光还待各位去探索发现。） 除了家喻户晓的古城和永远在开发的双廊，其实还有很多有意思的地方，从大理古城开始顺时针自驾环洱海一圈有120公里，大多数美景都集中在环海西路和环海东路上。

（随着旅游业的火热发展，越来越多的猫狗星人也跟随主人定居古城。） 而鲜为人知，在复兴路与和平路交叉处，有一座独具特色的天主教堂，让浮躁的我们停驻脚步。

（类似小型的北京798、成都东郊记忆，这里的商业气息还不算浓烈） 当废弃的厂房浸透着文艺，建筑的生命便获得延续，艺术家和手工艺者在这里聚集，闲逛在咖啡馆、书店、设计工作室里，如果碰巧说不定还能看一场不错的摄影展，诚意推荐哦！

心静何方不净土，夜幕下，风柔柔地抚摸着洱海，海浪宛若跳动的音符徜徉，悠扬的歌声里，繁华浮躁的双廊逐渐褪去浮华的商业气息，在夜色中隐去的老者和霓虹里买醉的年轻，大理的未来何去何从？ 

【致我们终将逝去的古镇—剑川沙溪】   

 人总是患得患失，关于爱情、友情、亲情、还有那些逝去的时光，念旧的人耳闻太多关于它的美好，于是身体力行，为了寻找丢失的梦境，沉醉在他乡的长河。

离开大理驱车驶入大丽高速，行车约一小时，在甸南出口下高速，下高速后直行约4公里到石宝山风景区与兰坪的三岔路口，左转沿石宝山风景区方向往前走22公里抵达我们的目的地沙溪古镇。

（宝石山的翻山路很窄，行车请慢行；山里全是松树林，环境优美。）

沙溪是一个历史悠久的小镇，上可追溯到2400多年前的春秋战国时期。唐宋时期，南诏、大理国在西南地区兴起，并成为当时唐朝和吐蕃的缓冲地段，也是连接强者之间的纽带。自从茶马古道开辟之后，沙溪作为古道上的节点，同时周边有石窟开凿和盐井发掘，于是这里顺理成章的发展成为商贸重镇。

此消彼长是大自然定下的规矩，曾经盛极一时的沙溪在历史浪潮中逐渐衰落，如今只留下斑驳的石桥古道，空荡的庭院楼台。作为整个茶马古道上唯一幸存的集市，行走在青黄的石板路上，我们寻着道旁残旧的建筑，依然可以感受茶马古道的兴衰盛灭。

寺登四方街是沙溪的心脏，如今茶马古道商贸交易热闹非凡的场面不复存在，而透过段家登古戏台、兴教寺、红砂石板的广场，百年古树、仍然能够臆想沙溪当年的繁荣。

（百年历史的古戏台,别有风韵）

（古树和戏台相对而立，像两位多年老友，熟知这古镇所有的过往。）

（古戏台建于清嘉庆年间，共分三层，底层是商铺，中层是戏台，三层为供奉魁星的魁星阁。） 竹椅上晒太阳的两个白族阿婆，时而从容观赏匆匆过客，时而入定般闭上眼，84个春夏秋冬，无声怀念。她们之间没有过多的言语交流，却总是带着舒服的微笑，沙溪的兴衰盛灭早已成为阿婆眼中的过眼云烟。



（玉津桥始建于明末，目前的石拱桥外型为民国年间建造，据当地人说该桥建造用了糯米浆、绵纸和石灰搅拌而成的“土水泥”，当年不知有多少马帮来往其上，桥面上还能找到马蹄踏压留的痕迹。） 如果说沙溪是昔日丽江，如今这里也充斥着各色客栈和酒吧，但这里的建筑仍较大程度沿袭着“三坊一照壁”“四

村头的小孩赶着鸭子穿过玉津桥，饥渴的鸭子们扑腾着翅膀奔向黑惠江。哲学家说"人不能两次踏进同一条河流"，意思是当我们第二次进入同一条河时，已是新的河水在流淌。“一切皆流，无物常住。”没有人可以抓住流逝的时光，就像没人能够组织皱纹的诞生。既然不可逆转，就加倍珍惜当下吧！



（古老的寨门用泥砖建成，修复时按照当年的工艺，曾经的风貌得以完好保存。）



这个阳光和煦的午后我和小强穿梭在沙溪的前世今生里，畅快品味多元民族文化碰撞下酝酿的芳香，用这份古朴去还念那些消逝的古镇，希望沙溪流芳百世，永远不被破坏！

【心中的香格里拉——小中甸】   
丽江－小中甸－香格里拉－独克宗古城－松赞林寺

 小中甸来者庄园里藏獒一阵狂啸，不速之客不请自来，一个藏族姑娘诧异的看着我们，这陌生的来客是谁？

（来着庄园的主管卓玛） 2015年吕强和《时尚旅游》资深编辑西达老师前往梅里转山，首站小强和老师们一行几人，投宿于此，一年光景，庄园未变，来者换了模样。



我如久旱逢甘霖般投进藏族诗人扎西的书柜里，来者的主人杨哥热情的招呼阿佳（藏族人把年长的妇女称为阿佳）给眼前两位素未谋面的年轻人倒茶。

（夕阳下来者庄园里的草场和大树在阳光下美如画。） 这个喜欢射箭的大哥哥，跟我们畅谈许久，从长辈到朋友，从开始忐忑着不好意思到后来不愿错过他的每一句话，我们在聊天中知晓来者庄园的来历。“来者”藏语意为尘世中流转的缘。茫茫人世，芸芸众生，来者以诚信为通向人际之舟辑，以善念善行为人生

来者，人性之中通达善缘也。 来者，连接起这里和外面的世界； 来者，连接起传统和现代。 来者，传承传统经典，见古人；开放趋新，知来者。 来者，利众、纯粹、诚信。

（来者庄园里装修朴素，二楼会客厅里依照着传统藏族民居风格，木质的柜子里陈列的都是藏族人生活用的铜器和铝壶。） 1999年藏族诗人扎西尼玛创建了来者庄园，接下来的几十年时间里来者一直致力于本地区传统文化的传承与发展，同时把梅里雪山周边的各种绿色产品销售到远方。杨哥说：“如今的来者它寓

聊得尽兴，不知不觉尽然到了饭点，阿佳准备了简单的晚餐，心存感激的我吃到一颗米都不剩。竹玛微笑的看着我们说道：“走吧，趁天还没有黑，带你们去我家背后的月亮湖看看。”

 

1.小中甸花海停车不收费，但车不能驶入村民的小道，否则要收多少钱就是他们说了算。
2. 小中甸和中甸相比旅游业发展相对落后，住宿很少，推荐这家建于来者庄园对面的民宿，老板刚把客房修建起来，预计7.8月就可以开始营业。
（香格里拉中甸镇和平村  老板姓罗 电话是13988799968 ）
3.碧沽天池的入口位于小中甸镇租车谷，请记住这个奇葩的地名。

【“失魂”的独克宗古城——中甸】   

 

从小中甸驱车30公里抵达中甸，沿途风光豁然开朗。1933年英国小说家詹姆斯.希尔顿的《消失的地平线》里说这里有雪山、草原、山花、村庄，一个美丽的名字“香格里拉”由此诞生。

（刚进入香格里拉市，有一个很大的白塔大转盘，外圈是正常驾驶习惯逆时针方向，而内圈是转塔的顺时针方向，所以但凡看到佛塔和围栏的地方一定要谨慎慢行，不熟悉当地人的转塔习俗，很容易发生交通事故。）

（在抵达香格里拉前遇见一路上最奇葩的电子眼，限速的牌子上写的时速从40到10不等 前后一共有六个牌子，你特么在逗我吗？根本不知道看哪个？！于是大部分外地车都是以龟速通过，真是奇葩了。）

（入住独克宗的天边云客栈，来自长沙的姐姐，人超级热情，13年接手这家客栈，如今已经收养了三只小土狗。）

（入住独克宗的天边云客栈，来自长沙的姐姐，人超级热情，13年接手这家客栈，如今已经收养了三只小土狗。）



（入住独克宗的天边云客栈，来自长沙的姐姐，人超级热情，13年接手这家客栈，如今已经收养了三只小土狗。）

（唐仪凤、调露年间，土蕃在这里的大龟山顶设立寨堡，名“独克宗”，一个藏语发音包含了两层意思，一为“建在石头上的城堡”，另为“月光城”。） 竹玛跟我说过藏人一生的财富，有很大一部分会捐给寺庙，源源不断的捐赠养活了成千上万的喇嘛，如果说内地最气派的建筑是各种商业体，而藏区最漂亮的建

和几个前来转经的阿佳一道登上龟山公园，阿佳们身体倍棒，一溜烟甩掉我几十米，忘记这是高原，气喘嘘嘘的嚷嚷让小强帮我背相机包，阿佳也停下了，笑说：“年轻人别着急嘛。”

好奇猜测她们的年纪，60出头？白色的鬓角似乎不止，70左右？面色红润，健步如飞，也不太像，阿佳说：“我都76了，看着不像哇？”

聊得开心，两个老太拉着我一起登上龟山，原来她们就住在古城里，没什么事情就相约一起来转经，这似乎可以强身健体，信仰成了高寿的秘诀。

转经筒下面有一圈扶手，是供人推动转经筒用的，女汉子信心满满上前应战，狼狈的败下阵来，老外也忍不住上前挑战，最终还是以失败告终。

龟山顶藏传佛教的大佛寺，始建于清康熙年间，佛像曾被毁坏，经卷也流失民间，现在能看到的已经是原址重建的新寺。



太阳落山后气温明显变低，零星的游人跟大理古城比，真是九牛一毛，很难想象曾经这里歌舞升平，那些文艺的咖啡馆也少有人光顾，此时古城里大部分是本地人，他们聚在一起喝着酥油茶聊着家常。火灾前的独克宗长啥样，没来过的我们也不知道，可如今的现状确实让人有点惋惜。

（12年曾经在客栈里当义工的姑娘带着她的美国男朋友专程回到这里，我们围坐在黑陶罐边，喝普洱聊旅行。） 客栈老板来自长沙的姐姐说：“火灾过后的独克宗，没有了灵魂。”起初我还不太明白这句话的含义，古城的灵魂是建筑还是人？还是一种生活状态呢？我问：“这样的客流量正常吗？”“暑假香格里拉

对逛古城失去兴趣的我们，第二天在姐姐的推荐下去了当地人购置生活物资的大市场，除了新鲜的蔬菜和水果外，藏式的器具和当地特色的食品让我们能够快速了解藏族人的生活方式，这样接地气的旅行方式让人屡试不爽





在藏区几乎每户人家至少拥有一件金银铜器，而这些传统藏式金银铜器大多是手工打造而成。

除了铜器，黑陶制品也是家家必备。在香格里拉有个藏族村落叫尼西，拥有悠久的制陶史，这种被誉为“土与火的艺术，力与美的结晶”的陶具叫黑陶，用一千度左右的高温将泥沙烧制成漆黑油亮又薄如纸的陶罐，烹饪饪出的食物有着泥土的香味；离开中甸后我们还有缘到尼西村黑陶大师孙诺七林家，亲手制作黑陶。

高寒地区只适宜青稞生长，青稞面成为藏族饮食里不可或缺的一部分。

有人说藏族人宁可三月无肉，不可一日无酥油茶。由此可见，世代相传的糌粑和酥油茶在藏族人民心中具有不可替代的地位。这样一坨一坨像面团一样的东西就是酥油啦！

古人用盐渍、烟熏、发酵和干燥等方式处理的腌制风干的动物肉制品，成为当年保存食物的方式，在茶马古道上交换的商品里，火腿也是其中之一。