丁青除了有独特的峡谷河流、平坝峻岭等自然景观和奇特的民俗外，还有藏区最著名的苯教圣山—布加雪山，更有悬空而建的西藏最大的苯教寺庙-孜珠寺，听说以前即使是西藏本地人也很少有人上过孜珠寺，因为它实在是太过偏远也太过险峻。现在修有一条盘山公路可直达孜珠寺，十二公里左右，虽然是土路，而且险峻异常，但总算是方便了很多。

   沿路看到有喇嘛们骑着摩托从山上下来。苯教被认为是藏传佛教的黑教，其实苯教是西藏最原始的本土宗教，在佛教传入西藏时苯教和佛教还进行过相当长一段时间的斗争，苯教除了与藏传佛教有一些相似或相同的特征外, 还有许多不相同甚至是完全相反的内容。苯教的转经方向就是逆时针方向。一路弯道一路攀升，快接近海拔4800的时候，远远的可以望见孜珠寺的寺顶，金光闪闪，慢慢的那些让人惊叹的山峰闯入你的视线，这时天上又飘起了雪花，在西藏从未见过如此奇特的山峰造型，孜珠寺的主殿就坐落在山峰的下方。

另有一些用作修行小屋镶嵌在它旁边的山体岩壁之上，错落有致地悬挂在那里，在雪雾中越发充满了神秘的气息。

登上山顶的天然石洞，山背后就是国道317线

山顶靠着石壁建造的简陋小屋，听一个小喇嘛说这里住着一个修行的喇嘛，已经十七年没有出来过了?，这该是怎样的一位高僧呀！

山顶盘旋着三三两两的秃鹫，仔细看的话能发现山峰顶端还停留着几只秃鹫，如雕塑般巍然不动，几乎与山峰浑然一体。天藏台坐落在路边一个新修建的围墙中,听在这里施工的一个湖南人说，附近村落有去世的都会在这里天葬，有时一天要天葬好几个。

天葬台，可以看到树枝上挂着哈达和死者的头发

拥有三千多年历史的孜珠寺地处险峻的高山峻岭之中，远离世俗社会，一直保持着纯净的修法氛围。三千年来苯教佛法的经典、仪轨在孜珠寺得到了完整的保存和继承，寺庙每逢鸡年的七月到八月间有一次最为盛大的法会，演出一次盛大的神舞——《极乐与地狱》。到时候不仅有念经、超度、灌顶等活动，宗教神舞也是最隆重、最精彩的，它与藏地其他任何神舞都完全不同，每12年才有一次啊，今年虽是鸡年，但我们来的晚了，也许十二年后我们还会再次重温这里 。

从孜珠寺出来继续出发

卡玛多塔林，就在国道317旁边，古老的佛塔建筑仍旧保持了早期的四方形外形，寺庙正维修，想问问喇嘛这些塔的历史，无奈喇嘛不会汉语，只会笑，旁边的寺庙里有歌声传出，喇嘛还会唱歌呢。后方的玛尼堆自然少不了转经的人。

在途中会遇到乃查姆玛尼堆，它虽然不如青海玉树的玛尼堆宏大和让人震撼，但它却是西藏昌都地区最大的玛尼石堆。

其实来丁青的沿途就不时就会看到一个一个的玛尼石堆，怒江边可以看到许多男男女女们在江边寻找可以用来雕刻的石头，独具特色的经石堆是丁青一大亮丽的风景线，在丁青，玛尼石堆几乎无处不在，虔诚的教徒几乎可以把所有的石头都变得拥有佛性，一代又一代在石头上不知疲倦地刻写佛言刻画佛像，不会刻画的也会捡起石子贴近额头默默诵经，然后丢进经石堆中，就这样玛尼石堆出现了，经石堆上的每颗石子凝结着他们充满希望的祈愿。漫漫的转经路上善男信女们周而复始地旋转着，日积月累，年复一年，一座座小山堡拔地而起，丁青的经石堆在西藏可以说堪称一绝。转玛尼堆的一个大妈用手势告诉我，对面的山坡上拍照好，路上会路过许多乡村碰到的大部分的村民根本不会汉语，完全无法和他们沟通，当然也无法走进他们的世界，他们闲暇的时间就是围着玛尼堆或佛塔不停的转，完全沉浸在自己的世界之中。

西藏各个地区的服饰和头饰都不太一样，丁青服饰主要体现在妇女身上，显著标志是头上是三颗珠宝，两边为红珊瑚，中间为绿玛瑙的头套，看到丁青这边的妇女还大都带着藏刀呢，或许这也是女尊男卑的一种遗风或体现吧。
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