行程安排

• 行程1： 大理市区   

      大理是一个大家很熟悉的城市，南诏国、大理国大家也都知道，但南诏和大理的历史大家就不是很详细了解了，一次我在大理游玩将军洞后，对将军洞供奉的李宓其人甚感兴趣，对当年那场天宝战争也进行了一些了解。

      唐初，南诏从巍山崛起，击败其它五诏，统一了洱海流域，建立了大蒙国（这时候还不叫南诏国哦），可以说初期是得到唐王朝的支持，但唐王朝对周边民族的政策是“以夷制夷”，随着南诏的渐渐强大，特别是开始将势力扩展至滇池流域后，唐王朝对南诏的戒心日重。加之唐王朝首重军功，朝廷官员从上到下都希望能从这个弱小的南诏处获得军功以便自己加官进爵，边臣骄暴贪残，终於导致了南诏叛唐。双方反目以后，唐王朝发动了两次大规模的战争，企图一举消灭南诏。南诏则联合吐蕃军队，在西洱河两败唐军。第一次唐军主帅鲜于仲通“仅以身免”，唐军六万人覆没，第二次唐军主帅李宓沉江，唐军七万人阵亡。加上除军民夫，唐王朝当损失五十万人以上，因其均发生在唐天宝（742－756）年间，史称“天宝战争”又称“唐天宝战争”。战后，南诏归顺吐蕃，唐王朝则失去了对云南的控制。

      这次春节在大理期间，我再次去看了看天宝战争的遗址，将军洞、龙尾关、西洱河、太和城、石门关…………此贴以天宝战争相关文物为主，兼顾一些大理下关的历史文物。

将军庙前大青树，已有600年历史。

将军庙始建于明代，现存建筑有门楼、过厅、正殿及南北侧院，建于清代，民国时曾作修茸。

从将军庙右侧沿阶而上，右边古龙祠，为近年新建。

青松翠柏参天，溪流淙淙，掩映那一方的红墙黑瓦

将军庙后方山上有一块巨石，每次儿子来这里都要徒步攀爬一番。

赤足攀岩，奇乐无穷。

远眺大理市区

将军洞中一泓清泉，往昔很多当地群众到到时打水泡茶，水顺流而下直至将军庙，今年水小了很多，小溪都断流了。

怕儿子有所闪失，我也跟在后面向上攀爬。

爬至一半，再看大理市区

龙泉瀑布，下关的饮用水由此而来（有没有其它水源我不知道》。

攀至石顶，回望爬上来的巨石，腿有点微微发颤。

可以很清楚的看到洱海了。

陡吧。

奇怪的树，奇怪的花。

从古龙祠的另一边下山

将军庙前进香的老人

将军庙的文物保护碑

将军庙第一进是门楼，门相题有"唐李公之庙"，正门上层为戏台，平面呈"凸"字形，供庙会时演戏之用。

第二进是过厅，又叫"八字楼"。

第三进是正殿，面宽5开间，总长18米，进深4间，宽14米，为单糖歇山顶。

各个牌坊都极尽赞美之辞，李宓以败军之将而被当地人立庙祖奉，立为本主，除了南诏顾忌与中原关系，不愿意太过交恶以外，还与上村多为李姓之故。

我去的当年是大年二十九，庙内人不算多，但香火还算鼎盛，如果是大年初一的话，估计我连站的位置都没有了。

大理的土主庙内是不禁荤腥的，以前过节去将军洞时，当地群众用猪头和鸡供奉本主后，再在庙里进食供品，故白族本主庙内都提供食堂并可代做一桌供品菜。

李宓兵败身死后，至明代被尊为利济将军，奉为上村"本主"，上村居民大多也为李姓，当年追随李宓讨南诏的军士除战死的外，逃散和被俘的留居于此，与本地部族融合，成为了当地民族的一部份。

据说南诏王阎罗凤厚葬了李将军，并将其妻子及儿子接到当地供养，也有可能其后人在此开枝散叶，在上村形成了李姓这一大姓。

将军洞可谓大理本地香火最旺，知名度最高的本主庙了，信徒不计其数。

这个是偏殿，我记得好象供的是财神。

门楼上的戏台。

门口威武的雄狮。

文革期间，将军庙内被扫荡一空，今殿内神像、题匾、祭祖用具均为近年当地百姓新置，庙前这座牌坊也是文革后新建的。

找个小朋友对比一下大青树有多粗，HOHO....

平时我都是从停车场那边下山的，不过今天要去龙尾关，从这里下去吧。

山门石牌坊，上有“斜阳胜境”大理石匾。

大青树枝繁叶茂，高撑如盖。

路边的野花

这个门我还第一次来，苍洱毓秀。

路边一个园子里，有当地百姓在接水。

喝了这水真能益心吗？

山上流下的清泉，是雪水豆融成的吗？

上村的老宅，明显的大理风格：石头彻房不会倒。

上村老宅

上村老宅

与山下的高楼对比鲜明

古老的照壁，早已不复当年模样。

那墙后的老屋，寂静无声

正在拆除的老屋，只有大门还在伫立。

上村玉皇阁

已被藤曼爬满的老宅

上村玉皇阁

上村玉皇阁

一块神奇的石头，老婆说她小时候来将军洞时就有这块石头了

老婆说这块石头叫松鼠尾巴

当地还有给此石上香的，看那被香熏黑的石块。

一户人家门口的小照壁

老宅小巷

神气的白族门楼

这个大门有点气派

过了上村，前面就是下关文庙了

大理是较早接受和传承中原儒家文化的地区，在现在的大理市辖区范围内，历史上曾有五座完整的建制文庙。

大成门

棂星门

大成殿

下关文庙的泮池与众不同，居然是方形地

下关文庙和挖色文庙始建年代差不多，应该是明嘉靖年间。因当时下关非县治驻地，故下关的文庙规模较小。

现在的下关文庙是这几年重修的，变得比以前恢弘大气得多。以前的文庙可是木有棂星门和泮池的哦。

一旁的配殿

背靠苍山，面向洱海，迎朝阳，接紫气

下关文庙地势高敞，风物清嘉，环境优美

文庙外大门两侧对称并立着两棵古老的大青树，加上文庙内的一棵，一共三棵。

照子曰的话：哥岂不是知仁合一？HOHO.....

文庙大门

快300年的大青树了

下关文庙对面是另一个历史建筑——弥陀寺

大理下关弥陀寺始建于元朝至正年间(1355年)，由僧人普照禅师创建，原名“静心禅院”，后改名为弥陀寺·但近代毁损。

现在的弥佗寺是90年代迁址于此重建的，只余弥佗之名了。

这个是普济寺，由大门、两厢、大殿等建筑组成。大殿为三开间单檐歇山顶建筑。

普济寺下民居

普济寺大门，普济寺原来龙尾关苏家宗祠，苏家有一门三进士之称，该宗祠为明万历二十年（1592年）进士苏兆民告老回乡后建盖的祠堂。

苏氏宗祠乐善好施的义举当地有口皆碑，因此苏氏宗祠得了“普济寺”之荣誉美名。清代时北厢房还做过私塾，为当地教育做出过贡献。

宗祠大门外有一棵百年古榕树，为宗祠增盛。

白族民居的门头

红土坡的老宅

斜阳峰下斜阳居，想必当年的屋主也是雅士一名

红土坡就这三个小景点

据说当年苏家的善款放在红土坡30号金银库内，不知是不是这幢房子捏，感觉好气派的样子。

下了红土坡，就是龙尾关了。这条就是以前龙尾关到龙首关的古道了。由于以前古道两边都是马店和卖豆糠的商户，人们把这里叫豆糠坡，

由于以前古道两边都是马店和卖豆糠的商户，人们把这里叫豆糠坡，也有一说此地老人大多长寿，故名寿康坡。

寿康坡的一幢清代明居

杨炳勋宅，屋主在解放后历任大理市高官。

进入老宅，里面右手这屋子应该是后来增建的。

老宅的正屋。

三坊一照壁的格局。

屋内已经年久失修了。

木板门的老铺面

杨炳勋宅的介绍

远远的可以看到寿康楼了

老街铺面

小巷深几许

一边的老宅

道边的水沟中，清清泉水潺潺而下。

寿康坡两边都是这样年代久远的房子。

寿康坡老宅

当年徐悲鸿到大理时，不住西式洋房，一定要住在龙尾关的老式宅院里。

很多院落都保持着古建筑的风格。

走进一个巷道，里面的老宅都只剩残垣断壁了。

造型精美的门头

龙尾关遗址——寿康楼

寿康楼一侧的巷道

从这里可以一直达到嘉士伯大道

龙尾关此老太的泡萝卜、木瓜、梅子，味道相当不错，价格也便宜。

每次到龙尾关，老婆都要买点尝尝

木瓜水，米凉虾。

这样的一杯，两块钱，份量够足吧？

这杯冰粉也是两块。

老太见我拍照，自豪的向我显摆经常有记者和游客在她这里拍照呢。HOHO......

天宝二年，南诏王皮阁罗将都城自巍山“峨妍图城”搬至太和城，其子阁罗凤继位后，又筑龙首、龙尾两关，当地人又称此两关为上关、下关。

这个寿康楼是当年龙尾关的北门，为三层重檐歇山顶过街鼓楼，高9.5米，面积200平方米。

寿康楼底层为街道，二、三层为木构架重檐歇山顶建筑，四周设有栏，硫璃瓦顶。底层通道侧墙上嵌有清咸丰年间告示及1986年立《重修龙尾关城楼碑记》。

这一侧还有几十米残存的城墙。

目前的寿康楼是1986年重修过的。

龙尾关地势险要，易守难攻，天宝战争中，阁罗凤横刀立马,两次大败来犯唐兵，靠的是这座关口，唐将李宓就是在此兵败投江。

如今一千年过去，昔日的古战争已回复了古朴的面貌，论历史年代，龙尾关比现在的大理古城年代久远多了，但却更多的是养在深闺。

这家新餐厅好象是近一年内才开业的，我去年好象没遇到。

据说当年的龙尾关比起寿康楼来还要雄伟高大。虽然石碑上有龙尾关及龙尾关遗址的刻字，但我还是再次说明一下，这只是龙尾关的北城门寿康楼。

原来的龙尾关是从江风寺一直至锁水阁，南北全长4里，算是个比较大的关城。

当年的寿康坡也是茶马古道必经之路，是下关到大理唯一的通道，有很多大小马店。这里也曾是最大的物资交流中心，茶叶、烟草、皮草、布匹等农副产品都在这里交流，晚上灯火通明，是一片热闹的商贸街区。

而今，这里只留下下关百姓平实的足迹，很少有游客到此。

不过也让这里更多保留了一丝原始的古朴。

古老的民居，悠长的小巷，里面会住着李将军的后人么？

整个寿康坡的坡度都在20度左右。

走着坡脚，是一个小小的街子。

老婆说这家的小吃味道很不错。

龙尾古城平凡生活的居民。

龙尾关下西洱河，远处就是李宓投江的江凤寺。

过西洱河上的黑龙桥不远就是天宝公园了，不过天色已晚，忙着回去吃饭，所以天宝公园的图片都是网上找的。

网上找的图，天宝战争后，阁逻风派人收拾唐军阵亡将士遗骸，"祭而葬之，以存思旧。挡时，双方激战，血流成川，积尸雍水，所以垒筑的唐军战士家应很多，而见于记载并留存至今的仅两处，一在天宝街，封土高大，人称"万人冢";

网上找的图片，明朝名将邓子龙曾题诗吊慰阵亡将士: 唐将南征以捷闻，可怜枯骨卧黄昏。唯有苍山公造雪，年年披白吊忠魂。

网上找的照片，现在我们见到的万人家是1930年当地土绅集资重修的，以青石条围砌，直径10米，立有石碑;碑高1.8米，宽0.9米，上以隶书题"大唐天宝战士家"。

漾濞石门关，天宝战争时，两次唐军都试图攻破此关后夹击南诏，结果均告失利，鲜于仲通手下大将王天运在此关战死。

而今的石门关已经成为大理又一热点景区了，待我漾濞游记时再详细解说。

太和城内的南诏疆域图，南诏最强大时领土面积为75万平方公里，包含现在的云南全部，贵州、四川、越南一部。

天宝战争后，南诏国主阁罗凤在太和城中立南诏德化碑，并在碑文中切切痛陈迫于唐将淫威不得不兴兵反唐的原委和期望修好附唐的心曲，写得气势雄阔、才情超绝，是滇碑中难得的妙文。

大理古城南7公里的太和村，1200年前，曾是举世闻名的南诏国都太和城。太和城的“和”，为夷语山坡之意，所以太和城的意思就是筑在山坡上的城。

《德化碑》是云南省最大的一块唐碑，碑高3．02米，宽2．27米，文行40行，厚0．58米，两面刻字，阳文3800字，明文1200字，红砂石质地，

碑文相传为南诏清平官郑回所撰，唐流寓南诏御史杜光庭书写。郑回本为汉人，郑州荥阳人，任现四川西昌县令，为南昭所俘后，因学识渊博，推动了当地的文化发展，也得到了南诏王室的赏识，官至清平官（即宰相），到了郑回的七世孙郑买嗣，郑氏家族完全控制了南诏政权，建立了大长和王国。

除了郑回外，德化碑阴文第一排的清平官段忠国也有一个牛逼的后代——大理国开国皇帝段思平。

这面墙上是南诏德化碑阳面全文，是研究南诏历史、经济、政治、军事、文化、风俗以及民族关系的第一手材料，弥补了许多正史的不足。

太和城遗址内就孤零零的立着这个云南第一碑。

这块石头也有点来头，是当年茶马古道的指路石，不过已看不清字迹了。

这就是那条从龙尾关通往大理的茶马古道，有机会我明年去凤阳邑再看看残留的草帽街那一段。

鼓足勇气，前往探访传说中的太和城皇城——金刚城遗址，殊不知一开始就走错路了，回来问人才知道应该是右边的那座山上才对。

走了快三公里，还没有发现目标，只得怏怏而归，估计不会再有机会去探访了。

        天宝战争是唐王朝从盛转衰的一个开始，通过对天宝战争资料的查找，我发现唐帝国其实远远没有我们想象中那么强大，在中国其它朝代里，北方战斗民族才是汉人的心腹大患，而像南诏、吐藩这样的小国，其它朝代何时能成为心腹之患？前有诸葛亮南渡泸水，七擒七纵；后有忽必烈元跨革囊，攻灭大理，何等的轻松！反观唐帝国，东败于高丽，西折于大食，北边让契丹坐大，南边让南诏扬威，南诏经天宝战争鼓励，与大唐展开了百年战争，两次攻破成都外城，掳得大量人口，疆域扩大至云南全部、贵州大部、四川南部、安南北部，领土面积达75万平方公里（有现在两个云南大）。受南诏兄弟的鼓励，安禄山同学于天宝战争第二年叛唐，从此唐王朝就江河日下了。

       我觉得，以前我们认为唐王朝强盛，可能还是受了唐诗文化的影响，对天宝战争，高适 、岑参这样的边塞诗人还是替官员和朝廷鼓吹了一把，甚至将鲜于仲通的大败鼓吹为胜利，而李杜白则表明了另一立场，李白是感叹“千去不一回，投躯岂全生！如何舞干戚，一使有苗平“，杜甫则描写百姓的苦难”牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。"而白居易更是直指朝堂之上“君不闻开元宰相宋开府⒆，不赏边功防黩武。又不闻天宝宰相杨国忠，欲求恩幸立边功”。

      这篇贴子从三月份开始弄，陆陆续续今天才弄完，要查太多资料了，差点直接太监。尼玛，还是风景类的好弄，HOHO......

      发贴完毕，谢谢观看，更多内容请关注本人【QQ带你游云南】系列。