然而，待到我有机会去认真探讨这一问题时，这些电影中的日常珍宝却深深的隐匿于日本快节奏的生活之下，所见更多的却已不在是电影中源置于生活的文艺场景，各种快速消费品充斥着大街小巷，地上的新干线，JR与地下的轨道超高速拉动着整个日本的各种经济，众多在花粉季带着口罩双眼机械的上班族如洪水般的涌入与退去，就在在霓虹遍布的东京。 置身于如此茫然的环境才诧然初醒，曾经在西域印度圣河瓦拉纳西结识的日本友人才是真切的影中之人，因为他们逃离了这些所谓的光鲜外表，选择返璞于生活的简单，于此，才能真切感受到电影中曾经的真实。

所有高度现代化的国际大都市，都容易给人一种冰冷的器械感。譬如东京，亚洲第一大城市，全球金融中心之一，时间在人群中以高频率移动着，阳光下灼热逼仄的写字楼倒影，街头夹着黑色扁平型公文包神色匆匆的通勤人员，地铁中昏昏欲睡的西装革履先生，复杂的地下通道中此起彼伏的高跟鞋和草履声。

文化和文明既成习惯，怠慢别人便等同于怠慢自己。也许我们都无法理解，日本人为何对于垃圾分类有一丝不苟到近乎刁钻的执着，这常常使我拿着包装纸走过几丁目、乘过几站电车才得以脱手。这也让我觉得，能把随意性和严谨性搭配调和得恰到好处，还是需要些积淀和定力的。

日本，这个虽说和中国相邻，看似友好却未见多友好的国家，这个一说起来就和各种原子弹、辐射所挂钩的国家，一个地域面积狭小却人口上亿的国家，一个现实和虚幻一直纠结而演变生活狭义的国家，有可取与学习之处但也不尽完美之国家，在它的表面所喧哗的亢奋下，现实生活终究如何？

在东京的日子里，不管是在隐没于闹市区的樱花下，还是在各色灯笼的居酒屋前，我都乐于享受清明安静的旅行时光，而那些大隐隐于市的古老神社们，总在夜意阑珊时，像是突然从地底下钻出来一般，轻弱的风铃声，和那丝毫不招摇的木色鸟居，抚平外出游荡一天的疲惫心灵。

买的东方航空的联票，从上海经转东京，到达上海后，东航有专门的地勤来接，也是从专门的转机通道进入国际候机厅，方便快捷，不过回国时却未见接机。转机时还认识了一位去日本读大学的同学，他是第一次出国，那就相伴一起，顺便给小兄弟壮壮胆，第一次独自出国的人都是有些忐忑不安和焦虑的，我也是这么过来的。

飞机上空姐会发两张单子，一张是入境单，一张是物品申报单，

这是我的爱车小拓

这颜色真好看

到达东京成田机场，指示牌都有中文指示，不用担心迷路，随着人群走即可。过关填写的入境单和物品申报单都有中文，不懂英文和日文的朋友都能简单便捷填写，就算你没填好也没关系，入境官会告诉你如何补填，而且机场入境大厅也有中文广播，会强调必须填写另一张物品申报单，如实填写即可，因为入境官那台电脑一扫描你的护照，就知你所有的出入境记录，有任何记录都能查出。接着录好你的食指手印和拍好头像，入境大章一盖就OK了。

这是小兄弟的留学卡，上面很明确写明：就劳不可，拍的时候我还没注意，因为这个小兄弟说他来日本要边读书边打工，之前本还有俄罗斯一个大学发了入学通知书，但他选择了日本，因为他是学动漫的，学动漫肯定来日本更合适，当时我还送上了满满的祝福，事后我才发现他这个留学卡，目前不能打工。 据后面在回程飞机上认识的一位在日留学3年的中国学生说，现在日本对中国的留学生限制很多，最多打工时长一周不能超过24小时，每天不能超过8小时，而对东南亚其他国家倒没有时间限制，让我有些纳闷，难道是因为中国留学生工资高？还是别的什么原因？不过这个规矩应该会让后面来的，想打工来贴补学费的留学生忿忿不平的，你想啊，一周只能工作不超过24个小时，很有限制啊！ 在这里简单介绍下在日中国留学生的打工规定，希望能给那些想去日本边留学边打工的朋友一些帮助。 一、要打工必须申请获得 " 资格外活动许可 " 。 到入国管理局办理申请时需提交以下 4 份材料：资格外活动许可申请书 ( 在入国管理局窗口领取 ) 、护照 ( 只需出示即可 ) 、外国人登录证 ( 明书 )( 复印件 ) 、副申书 ( 由学校开具 ) 。该申请可免费办理。这些都是学

东京，国际化大都市，繁忙的大型国际机场有两个，羽田机场和成田机场，很荣幸我们的到达机场是离市区还蛮有段距离的成田机场，下机后移动至入境大厅，填写好入境单，依次排队过关，排队之时我还曾幻想是否会出现电影“芥末刑警”里鲁贝尔入境时的小桥段，看看是否东京入境有这么严格，可惜一整机的人流都从入境大厅里鱼跃而出，不拘一笑的边境官机械式的完成着抬头低头贴单的重复动作，那一刻我感觉我掉入到一个大大的机械里，看着里面的各种零部件重复无误的反复，而我却在里面不断的碰撞，碰撞。

飞至东京过程中的梦境里，我还幻想着落地的一片和服之境，全都着和服装的入境及地勤人员那是该有多么的一片“异域情调”哇！而现实出现在眼前的“异域情调”却是充斥着满满大厅的弯弯日语，看不懂，也省得去多想，图方便直接到机场大厅的客服柜台去咨询所想知道的信息，东京机场的客服柜台是提供外语咨询服务的，包括中文，一位能说简单中文，很和蔼又漂亮的服务人员细致明了的给我们讲解着如何从机场进入东京，以及该乘坐什么样的交通工具，以及购买什么样的票，方便得就像是行走在国内。

全世界小孩都一个样，躺地上的招式屡试不爽，只不过旁边的家人有区别，这位日本妈妈很淡定在旁边整理自己的行李，让小孩尽情哭，只要在视线范围内就OK。

到达东京第一件事情，那肯定就是去买交通卡，如果你只是在东京玩，不去周边其他地方，比如大阪、富士山等地方，那就只需分两程买，第一程是买机场到上野站的车票，第二程就是上野站去往市区各地的地铁票，先来说说说这两程如何购买。 1、 两程票各自在不同楼层购买，第一程SKYLINER & KEISEI售票点需要到负一楼，也就是你入境到达大厅的下一层，第二程Tokey Subway Ticket售票点就在你入境到达大厅1F层（京层巴士售票处旁），建议先买第一程的票，才好决定第二程的票需要购买几天的，两个地点如图：

2、 第一程机场到上野的票，分为3类套票，24小时分单程和往返；48小时的分单程和往返，且含一张48小时市内地铁票；72小时的也分单程和往返，且含一张72小时市内地铁票；单程肯定就是短时间内不用再到机场，要长期在东京读书和工作定居的人才会选择此种，那往返的票就适合短时间几天游玩的旅客，不用担心票上规定的时间，票上标明的24小时和48小时其实不会真正限制你游玩的天数，这种票所谓往返的时间其实是在9个月以内的，就是从你购买之日起的九个月以内往返都可以使用，所以你玩个几天半月甚至一个月都是可以的，那它们之间的所谓的时间区别就在于套票里所含地铁票的时间不同，比如48小时内所含的地铁票是48小时内有效，72小时的地铁票是72小时内有效，这些票都需要外国护照购买，这是只针对游客的优惠票。售票小姐还会送一张地铁交通地图，并标明第一程票去程时坐在上野站下，再用另一种地铁票转到东京市区各地，然后返程时还会提醒你需要坐在西日暮里站，再另外乘坐另一种车，只购一站票到日暮里下然后换票，问下站内工作人员在哪里换票，随后再从日暮里坐到成田机场，机场票和地铁票如图：

3、 第二程票Tokey Subway Ticket在入境到达大厅1F层（京层巴士售票处旁），此票够买更简单，想玩几天就买几天，票上面都有时间标识，根据你游玩天数来定即可。这种票相当划算，也需要护照购买，只对外国游客有优惠，因为东京地铁票单程就需要人民币30元，那这种票就是多少时间以内无限制乘坐，用脚趾头想想都划算啦。当然你如果游完东京还要去大阪、富士山等其他地方，那就要另行买JR票或其他票，请参考另外攻略，也可以询问服务台和负一楼SKYLINER & KEISEI的售票人员。

这是成田机场地铁站进口

一样的工作人员，都是忙时推人进门，闲时维持次序的。

第一次看到有人穿和服，不过背上鼓囊囊那一坨是什么？后来才知道，和服穿里面，外面是和服外套，故而把背上的枕头遮住了，但是感觉很丑。。。。

自助售票机，针对本国人和临时买票的，这种比我们外国游客持护照所购的票要贵很多，就算外国游客因为车票过期或者坐多了站，刷卡的地方都有工作人员帮忙补票。

大型车站里面也有换钱的地方。

东京地铁车厢比重庆的小一些，但是座位绝对比重庆舒服，厚厚的海绵垫加金丝绒面罩，坐着绝对不会滑来滑去，而供残疾人孕妇老人坐的优先席下面还有充足的暖气，车厢里也全是五花八门的广告，但跟重庆比，地铁里不少人手里拿的是纸质书籍，而不全是拿着手机玩耍，充电无处不在！

这位满脸老年斑的大叔看得好认真啊，心里不断给大叔点赞！但是后面看到每天上下班的轻轨上，好多这种白发苍苍又满脸老年斑的大叔乘车，要么闭目养神，要么就学习学习再学习，我纳闷极了，问过两个中国留学生，其中一个留学生告诉我，这些大叔退休金一次性拿完，又因为所得不多没几年就用光了，只能出来继续工作赚钱以贴补家用，另一个留学生告诉我，是因为日本人力极度缺乏，所以一般的公司都愿意返聘这些退休大叔，因为他们经验丰富能继续胜任工作，日本政府也提倡返聘制度，并且有一定的补偿额度返给公司。 不管是什么原因，仅从这点上来看，感觉还是中国好啊，至少我们的父母每月都固定领退休金，有吃有喝，还到处优哉游哉旅游不是？

当我看到这位胡子小哥时，心里惊呼了一下，他的大裤子上全是泥浆，穿着也是脏脏旧旧的，而且旁边没人坐，我以为他是流浪汉，旁边的人嫌弃他脏故而没坐，不过又纳闷，这种穿大裤裆的流浪汉还买得起地铁票？一张地铁票要30元人民币，在日本可以勉强吃一碗清汤面，可以买2个超市小饭团了！带着满腹疑问，我想了很久，依然百思不得其解。。。。

每节车厢都有专门的女士车厢，这位先生站这里，是把自己当女人了吗？

日本是个非常遵守规矩的国家，就单单从乘坐地铁电梯看，左边是慢行，右边是急行，左边人再多都会依次慢慢排队，右边始终是留出空道方便有急事的人，这点不得不赞！

到达池袋已是当地时间晚上18:00点（东京时间比北京时间要早一小时）沿池袋的街头拖着行李箱寻找着早已预订的王子酒店，行色匆匆的路人于夜幕之中聚集于红绿灯下，待漏斗般计时的红绿灯从红过度为绿的刹那，道路两侧的人流似两股汹涌的洪水于马路中心交错汇集，两边高楼的霓虹也积极配合着变换着激昂的旋律，所有的一切都是快速的，不会容你有丝毫懈怠。

有次我们晚上回酒店时，因为走错了地铁出口，本是应该从东口出来，结果路口太多没能找到，就从最近的西口出了站。出了地铁站，就看到了一个很大的市场，写着：西一番街，

门口人来人往很是热闹的样子，第一反应就是应该有很多美食，饥肠辘辘的我们第一时间冲了过去，被一个门口摆了一排食物模型的店吸引住了，这是一个自助式日式快餐店，

这家难怪价格相对便宜很多，原来是没有服务员，只有厨师，自助式点餐机就放在大门口，所有的套饭和套面都以照片的形式贴在自助点餐机上面，看上哪个就塞纸币进去，再按下那个套餐的按钮，自助点餐机会自动找补，然后还会从出口处给你张单子子，将单子直接拿到厨房那里就搞定，厨房做好以后会叫你取走食用，只要是在不忙的情况下，一般不会搞错。我看有人递了单子后，就干脆直接在厨房窗口处等候。

吃完后自己把餐具拿到另一窗口回收，故而大堂里是没有服务员的，这样的好处就是店家节约了部分成本，食客省去了部分饭钱，所以P先生吃的550元的套餐，鸡蛋包肉盖饭加一份乌冬面，我吃的是470元的咖喱土豆盖饭加乌冬面，味道都还不错，估计是饿了什么都是美味。不过我把乌冬面省给大胃王P先生，P先生给了我一个鸡蛋包肉，这样吃完整个人精神焕发。

既来之则安之，那就进入西一番街打量打量，发现很多的居酒屋、餐厅、游戏厅，还看到不少穿着清凉打扮入时的漂亮姑娘进进出出，正拍得起劲，P先生说：快看，那里有个姑娘穿得好少！等我循声望去时，姑娘已经不见了。

走到这个酒吧门口一看，有一个很醒目的招聘启事，从仅认识的中文字里翻译，就是找女服务员，时薪：11，000日元，折合人民币700-800元左右一小时，工资挺高的嘛，这里普通白领也才7万日元左右一个月，这么高的工资，肯定不是普通的女服务员了，不过这种属于半色情场所的地方，日本政府规定是不能聘用外国人的，特别是中国留学生。

又见中国餐馆，好吃的中国菜简直是全世界开花啊~~~

在酒店前面的路口，有一家路边面摊，老大爷就是店主加小二，一碗面600日元，上面就两片猪肉，不过汤不错，有次我忍不住去尝了一碗，吃后又觉得心痛，40元人民币非常不值啊，还是一番街那边的价格合理！

入住池袋的Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo(太阳城王子大酒店) 王子酒店在一个小小的公园旁，酒店外面和大厅看起来还较宽敞，可是一走进房间，瞬间心情落至谷底，虽然之前有去过韩国，知道日韩酒店房间小，但是如此袖珍，却也是在意料之外了！但既来之则安之，那就这样吧。 所幸清洁不错，空调不错，热水不错，床垫不错，睡得也非常好，离地铁站也不远，周边也非常繁华，吃喝玩购都有，价格800左右，总得来说还算满意。 日本酒店的房间最好提前在各大网站上预订，现在网站预订都很方便，我个人偏爱途牛网站上的酒店。

稍稍安顿一下，立马奔赴我们的樱花第一站--目黑川，从池袋到目黑川最便捷的方式就是地铁了，乘坐“丸之内线”从M25的池袋站往荻洼方向的M15霞关站下车换乘“日比谷线”往中目黑方向至中目黑下车即可，从北面出口出站，过大马路后即可到达，目黑川乃是东京夜晚赏樱花最美的地方。 很喜欢地铁站里的这些图画。

无意中看到地铁站的这个老年流浪汉，心里又是一阵感触，不由让我想起在韩国和加拿大看到的流浪汉、瘾君子，谁说发达的资本主义国家就是一片美好天堂，走了那么多国家，还是觉得我们中国好！ 比如美食，先抛开那些化学农药因素不说，就以味道来说，绝对没有哪个国家能比得上中国的菜，出国的语言问题其实真不用担心，简单英语就OK，实在不成就手脚比划吧，睡觉吃饭的动作连三岁小孩都会的，唯一就是吃的不习惯，对于一个资深吃货来说，那真是一种痛苦，非常痛苦！

怀揣着激动的心情到达目黑川一看，想象中繁茂的樱花都还只是花骨朵，前几日乍暖还寒的那几场大雨让娇柔粉嫩的樱花们又躲了回去，原本预期的3月下旬满开的樱花确实是在预期时间开放了，但是但是，今年恰巧又是东京樱花开花后又遇寒潮冷回去的一年，而且据本地居民说，这种先前所开的樱花寒潮后还会凋谢掉，待寒潮过后，先前未开的那些樱花才又会陆续盛开，在待到满开之时，枝头的樱花数量就不会如往年樱花一起满开之时的壮美了。被寒潮冷到的樱花让我们有些失望，可是转眼间，略为有些失望的心情却被周围的店铺所吸引住了。

这种门口挂的叫 “暖帘”，这个词大约是日本室町初期从中国传入，据说源于佛教。起初，禅院里的僧人、山村里的农民、海岸边的渔夫或小镇上的商贩，习惯在门口悬挂一块布帘子，或自编的草席子，叫“垂席”或“垂筵”。从发音来看，原词可能也是来自于中文，后来其日语发音从“nanren”，慢慢的就演变成“noren”，而这种用法就渐渐传遍日本列岛。

这一看就是卖鸡肉串烧的店，在日本，牛肉贵，猪肉贵，就鸡肉略为便宜些，故而，平民晚上喝酒吃肉的地方还是以鸡肉串烧店为主。

在以前，很多居酒屋的店家会挂一个红灯笼在门口代替招牌，所以直到现在也会有人把居酒屋称为“红灯笼”，同样，也有很多店家在门口用绳子悬挂着暖帘（日文写作「暖簾」，读作「のれん」），因此居酒屋也有“绳暖帘”的别称。这种风格也一直延续到了现在。而暖帘的最大作用莫过于作为招牌便于区分居酒屋的分类，虽然都被称为居酒屋，但根据店家提供的料理不同，其实还可以为烤鸡肉串居酒屋、关东煮居酒屋、荞麦面居酒屋等

同时，从暖帘上，你可以了解到这是一家怎样的餐厅以及它的档次。大而鲜艳的门帘表示这是一家刚开业的餐厅或者是价格便宜的大型连锁餐厅；素洁雅致的传统暖帘则表示该餐厅是一家高级餐厅，价格比较贵；而一副老旧破损的暖帘让你不由得揣测，这家餐厅是不是已到了濒临倒闭的边缘？还是因为店里太忙以致老板无暇顾及更换暖帘？

这些店铺有很多是书吧，基本都座无虚席，都是些爱工作爱学习的好孩子们在里面，面前摆一杯咖啡，要么埋头疾书，要么飞舞键盘，也有三朋四友聚在一起轻声闲聊，那种感觉好像回到了校园时光，一种纯净的气氛在四处荡漾着，连周边那些小酒馆小餐馆也散发着一种诗意安宁的气氛，真是让人觉得舒心愉悦。

过了几天，我们再次来到目黑川时，因为天气回暖，总算是开了一些樱花，虽然不是最繁茂最美丽时，但也让我们惊叹不已了。

来此赏花的游客很多，本地和国外的都有，所以这里也有很多小吃摊。

白灼鱿鱼须，竹签上只串了一个大的须，折合人民币12元左右，看卖相还不错哦，那就买一个尝尝。

看P先生那馋样，眼珠子都要掉出来了，哈哈。其实尝了以后，除了咸味就没有别的味道，这样的食物对于两个吃货来说，远远不能满足。

这里还有卖一种类似鸡尾酒的饮料，日本姑娘来买的很多，说真心话，日本姑娘大多都很漂亮，而且跟韩国整容姑娘不一样，这些姑娘感觉都是纯天然的美人儿。 当时发微信时，有友人问我，你怎么知道是日本姑娘呢？有可能是东南亚其他国家的姑娘啊，我一个白眼回过去，难道我还听不出来她们说的日语？没吃过鸡肉，总见过鸡跑吧！

金发碧眼的小哥很节约啊，为等夜晚到来赏夜樱，随便坐一石凳，买一盒快餐饭裹腹。其实我真心很欣赏这种穷游的态度，行走在国外，经常看到穷游的欧美游客，人人背个大包，吃住都极其节俭，跟我们国内的旅行消费概念有很大出入。 有时候听友人谈及出国游就是要肆意消费，就是要吃好住好享受好，我通常都微笑不语，有时候会简单说下自己的看法：我秉持的就是花一样的钱走更多的地方，去见更多的世界，去拍下更美好的风景，所以能省则省。当然，您有钱您喜欢，那请随意，没人敢捂住您的钱袋子。

这个小吃还不错哦，是什么鱼丸类的，一串折合人民币28元左右，日本消费颇高啊！我只敢咬一小口，尝尝味道即可，更多的还是留给P先生吃吧，大胃王没办法啊！心中默念：我减肥，我减肥，我减肥。。。。

貌似P先生也是越吃越饿，再加上天色依旧未黑，尚不能欣赏夜樱，转头看到周围林立的各色店铺均都高朋满座，于是我们对望了一眼，两眼交汇间都肯定了一件事，那就随意找一家离赏樱之处靠得最近的餐馆吧。

割烹，这个名字霸气，看外面也很别致，有日本风情，那就是这家了！里面有些什么好吃的呢？

店铺不大，桌子很多，食客很多，里面空间被放置的很满，碗筷到处放着，连地上也放着，这要是在国内，肯定不合格，必须放消毒柜里，这个餐馆怎么没人管呢？食客连行走都要侧身才行，果真是寸土寸金的地方啊！

进入居酒屋后，找空位入座，我们运气不错，一进来就有一桌结账走人，也刚好就在窗边，实在是狭窄的座位，堪堪坐下两个人。入座后，按照当地的习惯，按照当地规矩，服务员会首先配送上要使用的餐碟，以及一份小小的下酒前菜，下酒前菜是店家早就准备好的，客人在等待自己所点的菜品前，可食用下酒前菜来配合饮酒，而各家店所准备的下酒前菜菜品大都不一样，唯一相同的就是都会收费。 这一碟小菜里面有芋儿，豆腐，藕，再放上调味的酱油，饿了，吃什么都好吃，一人一碟，很快吃完。 在点餐的过程中你可以参照临桌桌上的菜品告知服务员配菜，或告知服务员配送些当地大众化点餐率高的菜点。该点些什么样的菜品呢，我们一起来看看吧！

在点菜的时候，饥肠辘辘的我点了几样感觉还不够，准备再点几样，可在一旁帮我点菜的印度（或是斯里兰卡）美女一直提醒我们够了够了，我又纳闷了，难道这里份量很多？在我印象里，日本菜品份量很小啊，一直是吃不饱的感觉啊！ 上菜一看，依然还是小小一份，好，我已经习惯了，我也不会伤心难过吃不饱了，就当减肥好了！

看看我们在服务员的指点下所点的当地畅销菜点吧！首先是炸鸡，这道菜品居然是居酒屋菜品中必点之一，自我感觉稍稍咸了一些，其次是沙拉，这也是女生在居酒屋必点的菜品，然后是玉子烧，口感也是蛮清爽的，还有生章鱼片料理（当然也可以点生鱼片），服务员推荐的这几道菜品都还蛮不错，而在所推荐的这几道菜品之外还有几种也是上座率比较高的，一种是枝豆（重庆叫法为“毛豆角”），一种是炸薯条，还有清爽的腌制小黄瓜和冷豆腐，以及烧烤串，味道都还过得去，至少能吃得惯，因为这里菜品大多用酱油蘸碟，而我在家通常也是喜欢用酱油来代替精盐调味的。 用这些畅销菜品佐以本地啤酒，融入居酒屋的气氛，细细的品味居酒屋的异域人文，慢慢的深入环境中，感受欢乐瞬间。

看着旁边几桌都叫了啤酒或者清酒，那我们也一人来一大杯，即兴又解渴，喝！

P先生为了配合我拍照，居然笑得这么灿烂，这么惺惺作态，我也是醉了~~

偷拍周围的食客，各种组合都有，有一群老者喝得满脸通红，有一群年轻小哥开怀大笑，还有不少大叔和小妹组合，正在眉目传情窃窃私语，看来这里还有点意思，不过他们桌上的菜都很少，人多的也才两三个小菜，人少的就一个下酒菜。 对啊，下酒菜，下酒菜，忽然让我突然想起来，在日本，吃饭是吃饭，喝酒是喝酒，就是说，吃饭的地方是不提供酒类的，只有在吃完后，来到居酒屋这种地方，才有酒有菜，但因为都是吃过晚饭才来的，所以菜品提供都很小份，食客点的菜也很少。 糊涂的我吃到中途才醒悟过来，总算明白服务员为什么一直提醒我，菜点够了点够了，原来这里就是日本最有特色，活色活香的居酒屋啊！居酒屋主要以喝酒为目的啊，不是吃饭为目的啊，何况，明明门口就有灯笼，我居然忽略了这个细节~~~~瞧我笨得！

隐身在都市中小小的居酒屋可以说是日本人灵魂的寄宿之地。赏夜樱前后余兴未了的游客，可不用着急回酒店，此时的心境，不正应和樱花的余香一起融入到这日本的深处去吗？带着未尽的兴致，找个去处去吃点日料、品品酒，才是兴头上消遣的正确姿势。 人们印象居酒屋是只有男性公司职员喝日本酒的地方。不过，随着时代的变迁，女性也开始喜欢居酒屋丰富饮料和饭菜的种类，店内装饰也设法迎合大众，迎合包含女性和家庭，能在居酒屋轻松愉快吃喝玩乐这个印象就固定下来。20世纪80年代居酒屋的连锁化，不仅丰富了酒菜的种类，也使价格走向了大众化。由于这个缘故，居酒屋成为人们聚集、和朋友聊个畅快的地方，学生、公司职员或朋友们等经常在居酒屋举行“简单的宴会”。在日本无论是大规模的连锁居酒屋还是个人的小型居酒屋，在装修和菜肴上都各具特色。坐在居酒屋内，叫上招牌菜，暖上一壶日本酒小酌一番，那才叫不枉此行。

居酒屋的样子对很多国人来说想必并也不陌生：门口的小灯笼、昏暖的灯光、面容和善的老板、原木的吧台… 国内深入人心的日剧《深夜食堂》，就是居酒屋最典型的代表了。

起源于江户时代的居酒屋，据说最初是酒铺经营者为了使客人在买酒之后，能当即在铺内饮用而提供一些简单的菜肴开始的。随着时代的推移，居酒屋也逐渐成了日本文化不可缺少的组成部分，日本的电影和电视剧中也往往会出现居酒屋的场景。如今，居酒屋已经成为日本工薪族最喜欢的社交场所，总能看见人们在这里面若红霞、眉飞色舞地喧哗，也很容易体会到那种放下所有防备，轻松愉快的生活气息。

这个日本大叔喝得满脸通红，被他发现我偷拍他，也不生气，指着我说，handsome handsome，意思就是一定要把他拍帅气点，还开心地向我做V手势，可把我逗乐了。

按铃唤人结账，结账时看账单价格，还好，价格在我们预计范围内，3600日元，折合人民币250左右。

看得懂吗？我反正看不懂，就数数多少个菜吧。

吃完，刚好天色暗了下来，正是拍照好时机，那就不要耽误，赶紧在门口给P先生拍两张，充分满足他喜欢秀的爱好。

目黑川位于东京中目黑区，沿途大约3.8公里，两侧种植有八百多棵樱花树，粉嫩嫩的樱花，加上洒落河间的花瓣，简直就是一条春天才会有的粉色河川。每一年这里都会吸引几十万人来一睹风采，因为景色极好，毫无悬念地成为赏樱的冠军！

满开的夜樱有着别样的意境，更是日本当地人和国外游客的最爱。恬静的夜色，配合幽暗的街灯，抬头望向夜空中一瞬花火般绽放的绚丽樱花，隐隐中是不是更能领会珍惜生命的稍纵即逝，并努力让其充满精彩的奥义呢！

在临近涉谷的东急东横线上，有一站叫中目黑，或者是山手线中目黑站，一般来东京观光的游客，经常会略过这一站，会直接前往下一站代官山。 从中目黑站的正门走出来，没走多久就会看到路右边的精品店和咖啡馆，穿过这个小巷，面对着的就是目黑川了。目黑川虽然很长，不过可以依照自己的心情决定什么时间离开河畔，前往下一个目的地。只要逛了一小段目黑川畔，就会感觉不虚此行。

让可爱的核桃娃娃也来一张，到此一游照。
目黑川的樱花是深得东京本地居民和国外游客喜爱之地，沿两公里的渠道，两岸大棵的樱花树林立，樱花枝巅或努力高升，又或亲近水面，满满的樱花满满的遮盖于水渠之上，置身于桥上，借由水面的反射，上下一片粉红色的柔美，包柔其中恍惚世间只剩甜美，不再其它。沿渠道两旁，各色当地小吃和生活的小店也遍布其中，就着柔美的一片粉红，或来杯咖啡，或浅尝些许清酒，和当地人一起在“居酒屋”里一起次次欢愉，就在粉红的柔美中，就在那笑语欢声中。 交通： 都营三田线，东急目黒线，东京メトロ南北线，ＪＲ，建议都从正面口出。步行约14分钟抵达这条河岸中间位置的田道广场公园。 距离田道广场公园最近的地铁站是目黑站。 东急东横线、地下铁日比谷线的中目黑站出站 JR山手线的目黑站駅出站

银座是日本东京中央区的一个主要商业区，号称“亚洲最昂贵的地方”，象征日本自然、历史、现代的三大景点（富士山，京都，银座）之一的银座，与巴黎的香榭丽舍大道，纽约的第五大道并列为世界三大繁华中心。 这里很多奢侈品店，汇聚着世界各地的名牌商品，街道两旁巨型商场林立，时尚、个性的服饰随处可见，算得上是一个购物者的天堂。

日本桥离银座很近，从日本桥出发乘坐地铁银座线两站就到达银座，虽说我们到达的时间已是很晚了，但其各个地标性建筑的外墙夜景还是吸引了我们，在繁华的大街上两旁商铺林立，霓虹如梦幻般闪烁，商业街旁的道路上出租车依次排队等候或是SHOPPING完的美艳女郎或是微带酒意的各种社长。

古代，相传银座一带在是一片汪洋。400年前，德川家康填海造田，后经几个世纪的演变发展。 银座的名称原自江户时代初期，1612年，银币铸造所由骏府(今日静冈市)迁至江户(今日东京)现银座之地，因此被名为银座。江户幕府直辖的银币铸造发行所。幕初设置于伏见、骏府，不久移往京都、江户，又在大坂、长崎增设而为四座。 宽政十二年（1800）因不正事件，四座同废，后仅江户一处的银座再兴。银币的钤印、包装等职由大黑常是家世袭。1870年，明治三年定名为银座。

后来，外国人开始通过银座大量涌入日本，他们在银座定居，带来了西方文明和文化，霎时，咖啡馆、西式酒吧、蒸汽浴、基督教会、画廊，纷纷在银座涌现，日本人第一次在银座吃到了冰激凌，第一次看见了电灯，也是从银座，日本人接触到了西方的学术，从此银座成了日本通向世界的门户。

在这里路口等P先生的时候，遇到一位印度男人，走过来摸着肚子对我说他肚皮很饿，几天没吃东西了，可是又没钱。在这漆黑的夜里，他那脸仿佛比夜还黑，我的脸瞬间也黑了，我还没吃饭呢又疲惫不堪，再加上他索要小费的嘴脸让我骂人的心都有了，直接一个白眼过去对他说听不懂，扭头果断走人！只听那印度阿三在后面诧异得一直念叨：听不懂？听不懂？估计他这种行为之前得逞过几次，日本人普遍脸皮薄又爱面子，肯定同情心一泛滥就给钱了，可惜遇到我这个重庆妹子，脸皮是厚厚的，反应是辣辣的，荷包也是空空的，走人也是快快的，哈哈！

银座夜晚的景象则有一番情趣，下午六点钟银座边华灯齐放，在五颜六色的灯的海洋里，银座好似天上的银河。 这时酒吧、夜总会都显示出它们独特的魅力。晚上9点钟左右是酒吧和夜总会开始营业的时间。晚上五彩缤纷的霓虹灯和荧光灯，将银座淹没在炫目的光影里，给这个灰色的城市添加了不少的活力。

这个墙绘真的太有意思了，特别是垫脚那个动作，让整个人物生动起来，画面呈现出一种活灵活现。

P先生本还想去新宿拍拍红灯一条街，这种安排对于一个根本没吃饱，双腿累得直打颤的我来说，简直属于酷刑，必须坚决拒绝，因为我那空瘪的胃和疲惫不堪的身体已经发出了返程指令。再加上已是深夜10点半，地铁还有一个半小时收班，对于东京不熟悉的我们，返程是最好的选择。 回到池袋，好多食店都已关门，索性在超市买三包方便面，回酒店简单解决罢了。我们买了3种口味的，统统都难吃，除了咸还是咸，完全无法跟韩国方便面的口感和味道相提并论，而且有一包居然买成了荞面的，再加上水不够没有泡熟，硬的让人难以下咽，就这么凑合着吃完睡了吧。

原宿至表参道一线即融合了传统又融合了现代，是不错的一条连贯自由行旅线，连接着“明治神宫”、“表参道”、“原宿”等，第一站当然就是原宿的“明治神宫”啦！

从地铁站出来，第一眼映入眼前的就是各种外墙海报，这附近应该有动漫的体验馆之类的吧，有动漫喜爱的朋友可以进去看看的，沿出站左手的十字路口往西北方向直走后过马路就是“明治神宫”入口处了，

明治神宫是位于日本东京都涩谷区代代木的神社，供奉有明治天皇（1912年去世）和昭宪皇太后（1914年去世），是日本神道的重要神社。

神宫地处东京市中心，占地70公顷，紧邻新宿商业区，占据了从代代木到原宿之间的整片地带，是东京市中心最大的一块绿地。 细碎石子路走起来很舒服，头顶上茂密的树林，透过的阳光星星点点般撒遍地下，闻着阳光照耀下特有的青草气息，一种独有的清新空气，走在这里很舒服，难怪很多来晨跑的。

明治神宫内有南、北、西三条参道，参道两旁巨树成荫，芳草萋萋，一路的草香鸟鸣让人神清气爽。

南参道尽头两旁各有一列酒桶：左列是西方葡萄酒酒桶，右列是日本清酒酒桶， 这些陈列的都是大正年间各地向日本天皇进贡的酒桶，右侧的日本清酒是明治神宫全国造酒敬神会对明治天皇和皇后的奉供品，意表对天皇和皇后在位时开发和兴旺了日本商业特别是造酒业的敬意。 以前是只有清酒酒桶，后来多了葡萄酒桶，据说也是进项给天皇的，不过是日本商人买来进项，为表敬意，这酒桶是越来越多了啊，日本天皇和皇后是有多么爱喝酒？以前他们还不是傀儡啊，难道需要借酒浇愁愁更愁~~ 我猜想里面应该没有酒了吧，应该早喝完了~~~

现存大鸟居（第二鸟居）建于昭和51年（1967年），位于南北参道相汇处，高12米，宽17米，柱直径1.2米，重13吨，是日本最大的木制明神鸟居。 大正9年（1920年），明治神宫竣工，第一代大鸟居同时建成，使用了台湾阿里山西部树龄超过1200年的桧树。 昭和41年7月22日午后（1966年），第一代大鸟居右柱被雷电击中受损， 之后，由于日本本土找不到用于重建的良木，东京木材商川岛康资多次前往台湾寻访，最终在海拔3300米的丹大山种发现树龄超1500年的桧树巨木，之后相继通过卡车、铁路、海运等方式运往东京。昭和46年（1971年），巨木运抵东京湾，昭和50年（1975年），现存第二代大鸟居竣工， 昭和51年（1976年），运往崎玉县大宫冰川神社的第一代大鸟居经修整后重新投入使用。

我第一次听到鸟居这样的词语，来形容我们所认知里的类似牌坊或者门一样的建筑，一时很费解，翻阅资料才得知，日本自古以来将鸟居称为没有屋顶的门，其名字是由中国的“华表”翻译而来的，在过去也用汉语中的“华表”而自记载。鸟居一般建在御陵和寺院内，但是一般情况下它是神社的象征，也用作家族的家徽，现在的神社也用做地图上的标志。有时也用作禁止小便、禁止非法扔垃圾的标志。

鸟居的起源众说纷纭，说法不一也没有得到确切的结论。传说有一种鸟为了将天照大神从天岩户中呼唤出来，在神的面前放置了一个能使鸟停下的木头，这一点与中国佛教中的华表、鸟竿、牌楼以及朝鲜半岛的红剑门，以色列的移动型神殿，云南省和缅甸交界处居住的阿卡族的村门等都有异曲同工之妙。据文献记载，古时候称之为于不苇御门，从奈良时代开始作为神社建筑的门的一种，8世纪左右开始确定了现在的形状。

民间有一种传说，往鸟居上投石头并许愿，愿望就会实现。但是往鸟居上扔的石头不知什么时候有落下的很危险，需要谨慎。鸟居作为文化财产受到了大家的一致认同，但是往鸟居上扔石头会导致鸟居破损，这也是一种违法行为。 我是肯定不会在这里扔石头许愿，我的天，那么高，我要是使劲抛上去，能抛到什么位置是个迷，最后落下，会落在谁的头顶是个迷，这种迷一样的事情，我是肯定不会去做的，看看摸摸再拍拍就好了，再说了，这是日本的祈祷神话传说，能保佑远渡重洋从中国来的我？不管你信不信，反正我是不信。

在里面的工作人员至今也还是依旧用着传统的清洁工具打理着这一片地域，竹编的扫帚，木钉的簸箕，纯生态啊！还有工作大叔的幽默，看到我在拍他们，赶紧指挥同伴给我一个最好的POSS，这马步蹲得很是欢乐，让我大笑同时又感觉浓浓人情味，谢谢！

神社拜殿旁(或进入拜殿前)都会设置一个「手水舍」的洗手池。参拜前必须先洗净双手和漱口已代表净身。特以显示对神明的尊敬。但是洗手可不是随便将手放入水中洗洗就好，重视神明的日本人也发展出一套洗手的「繁文缛节」。

「手水舍」净手顺序：以右手拿起勺子舀起水，先洗左手，再以左手拿勺，洗右手。接着以右手持勺，将水倒入左手掌心中，用来漱口；最后将勺子立起(勺口朝上)，使勺子中剩余的清水由上至下流下、清洗勺柄。必须特别注意的是，上述的步骤必须使用「同一勺水」，所以在舀水时，约舀6、7分满即可；漱口时，也不能直接将勺子对口，更不能将漱口水喝下；立起勺子的目的则是为了清洗勺柄，以利下一个参拜者使用。

日本这里进入寺庙，每个人都要来净手，以示对神明的尊敬，我家核桃宝宝也来洗洗。

明治神宫是东京五大神社之一，但是相比起其他神社，这里可安静得多，其实它并不大，但是因为人少，显得它特别空旷，据说这里抽签时五大神社中最灵验的，

大厅种有两棵大楠木树，被称为“夫妻楠”，象征：“夫妇圆满，家内安全”，这里肯定是新人祭拜、盟誓的点。

抽签和放许愿牌的地方生意很好啊，这里的特色之一，穿着古代衣着的日本姑娘打扫清洁。

姑娘长相不算漂亮，但她的服装和束发让我突然想到了《一休哥》里面，那些日本室町时代的美女，或许是喜欢一休哥，喜欢那部动画片，觉得这么穿着的姑娘颇有些韵味。

“明治神宫”前的JR原宿站也算是一座比较有岁月的建筑了，光光看其外形就能感觉得到和日本本土建筑完全不一样，至今这座小小的车站依旧发挥着重要的交通作用，但是据说不久的将来JR原宿站会重新规划建设，JR原宿站的未来到底会如何，日本本国也是有所争论的，毕竟，在东京这样一个国际化的大都市里满足城市建设和保留历史建筑都是两难的抉择。

原宿车站是位於日本东京涩谷区，东日本旅客铁道（JR东日本）山手线的其中一个铁路车站，每天往来的人流数量非常多。

原宿车站於1906年（明治39年）10月30日启用，当时位于较接近代代木站的地方。而其站舍在大正13年竣工，为木造建筑，是东京都内现存历史最悠久的木建车站建筑物，第二最悠久的为国立站。在原宿车站与代代木站间设有一个特别月台，供日本皇室人员等专用列车使用，俗称为「宫廷月台」。

这里毕竟离原宿街道很近，所以这里也能看到打扮时尚的女孩子。

在这里看到很多漂亮姑娘，一直很纳闷，日本人在国人心里一直是长相平凡，个子矮小之人，可我看到的日本年轻人是真得好看啊！又再次打破我的认知。

这些长相清秀，打扮入时的姑娘绝对是原宿站的一道风景线。

我在日本，看到好多人带口罩，就问原因，他们说，是因为害怕花粉过敏，当时我很诧异，就问，花粉过敏是有，但是不至于街上百分之70的人都戴口罩吧，他们说是因为日本太干净，空气质量太好，所以一般日本人身体都很脆弱，遇到花粉期都容易过敏，而且去其他国家，包括欧美国家，只要空气质量比日本差的，通通得病。 哈哈哈，得到的这个答案让我不禁有些窃喜，原来空气质量差点，还是有好处啊，至少我去印度那些地方都不会得什么过敏症，有个好的身体才能继续旅行下去。 以前听过一个实验报告，说把孩子养在无菌的环境里，长大后再让孩子接触外面的有菌世界，结果孩子迅速生病迅速死去，实验证明人还是要在适度的有菌环境里生活，才能更好适应外面的世界，好吧，总算找到个能安慰自己吸雾霾，不算是最坏的理由了。

日本的老太太给我印象很深，几乎在街上碰到的每一个老太太都有化妆，但不是浓妆艳抹，通常都是三部曲：粉底、眉毛、口红，就这么简单的三部曲让老太太们个个都精神抖擞，不禁让我想起宋氏三姐妹，三位美貌且受过高等教育的大家闺秀，每次出现在人前都是浓妆淡抹总相宜，最爱美的当属宋美龄，据说从不和她先生同房睡，因为不想让她先生看到她早起时蓬头垢面的一面，这是多么爱美的精神。

这里当然不能少了时尚小哥，这些着装颇有些品位的日本帅哥们穿梭其间，让人时不时眼前亮一下。

跟着从JR原宿站出来的人流不知不觉游走到了竹下通小巷深处，当时就在想，这么多的人流往里走，里面一定有所能吸引当地人魅力的东西吧！ 竹下通就在原宿站对面，隔一条马路。

竹下通是日本东京原宿一条行人专用街道，以潮流服装闻名，两旁以时装店、首饰店、咖啡室与餐厅为主，大部份为小型商店，吸引年轻人及游客到访，也是外国游客颇为喜欢的地方。 在1980年代初期至2004年，这里也是冒牌日本及美国街头服饰的售卖地。2004年起，由于政府的扫荡态度转为强硬，令这些非法活动较前减少。 竹下通位于东日本旅客铁道原宿站对面，只相隔一条马路。在周末时都会人山人海，可见到很多年轻人及学生在此购物。

竹下通这里不光有购物店，也入驻了很多美食店，这个店门口排了很长的队伍，估计是什么好吃的打折之类，其中还有黑哥们，挺懂生活嘛，看来是长期居住这里的。

日本的妹子各有特色。

竹下通是原宿一条热闹的商业街，这里不少学生妹子逛街，卖的东西品质并不高，但这里可以直接接触到日本年轻文化。 基本上以日本的高中生为主要受众，看了下服装什么都不贵，折合人民币100-200，不过看起来全都是made in China的产品，某宝搜“日单外贸”估计一抓一大把。

又见微信支付，明显是招揽中国顾客的，再次惊叹强大的中国购买力，哪里都能见微信支付。 在日本购物，大部分店铺可以直接在店铺里退税，退税手续如下： 1.出示护照。 2.店员把东西全部放进一个袋子里，袋子上面写着tax free bag之类的。 3.接着店员就拿着你的护照对着退税单子填单，需要你签名。 4.最后他会把那些退税的单子和购买清单钉在你的护照上。 5.在离开日本前，在机场记得要去消签。就是在机场过关后，递给机场工作人让他帮你把单子都拿掉。但我在原宿买的LV皮带，机场也没管，也没拿掉单子。 ps：在银座的百货店铺大多数是统一柜台退税的，不能直接在里面退，例如三越。

看到这个小哥，脑海直接冒出两个字：妖娆！亮橘9分裤，土黄系带鞋，蓝色衬衫配皮草坎肩，再一头中分的黄色头发，还有黑色眼线和红色口红，说有多妖娆就有多妖娆，看得我赶紧抓拍下，还好，这种美色尚不能让我惊呆，最多只能吸引我咔擦一张。

我们来得早了点，有些店铺还未开门，应该在中午时分才会全开，这里老板很多是潮男，但是也在辛勤劳动，所有收获都是通过努力得来的。

某公司首席“CEO”出差公干，两随从落后几步陪笑。日本也是个等级制度极其森严的社会。

P先生说这里墙绘不错，要摆一张。

女生应该会很喜欢这个地方，有各种个性另类的服饰，中古服装店也很多，盛产各种Lolita，还有有很多卖特别少女的衣服的（袜子、非常可爱的睡衣之类的），还有潮鞋什么的。有两家做可丽饼的可以去尝一下，虽然我没尝到，但据说很出名。

游走在东京，不得不提到它的建筑，单单从繁忙的的JR原宿站出来至表参道的大街，沿途两旁就聚集着各有特色奢侈品店，并且每家店都为了能更多的吸引消费者而聘请了大牌建筑设计师设计整栋楼面，走在大街上光是看着一栋栋独特的建筑造型就已大饱眼福，而各种独特外形的建筑也表达着不同建筑设计师的内心表达，更呈现着现今建筑设计的魅力。

特意比较了下两只镜头的星芒效果，个人觉得还是尼克尔的24-70比适马的12-24好看，适马是6星星芒，而尼克尔的是20星星芒。

很多人到表参道第一目的就是购物，因为这里的奢侈品齐全且集中。而我推荐的是这里的建筑，每个品牌的商店都各具特色，而且很多大师的设计。表参道旁边的小巷里，还有很多延伸的小街道，这里有很多年轻的潮牌，很多不错的牌子，服装、买手店、美食、护肤彩妆，应有尽有，所以引得很多年轻人也喜欢在这里逛。

建议在 Omotesando Hill Mall（表参道Hill）里面先拿一个地区导览，小册子里面列出了表参道一带的地图，以及特别的建筑物。 如果荷包预算有限不能太逛大牌的话，就跟着导览在小巷子里到处走走逛逛，欣赏一下商店陈设，也是很悠闲的午后呢。

朋友让我带一条LV的皮带，可惜现金不够又忘记带银行卡，只好打道回府晚上再来，哪里想到晚上的表参道却更加璀璨夺目。

这里是连接青山和原宿的路段，以奢侈品牌旗舰店为路标，每栋楼的设计感都非常强，各有千秋，在灯光照耀下犹如一颗颗钻石璀璨闪耀。

所谓“参道”，肯定是通往神社的，正如表参道是通往明治神宫。过去的参道在今天已经是一条时尚大街，各种设计店逛不过来。

张敬轩有首歌叫迷失表参道，之前听这首歌，觉得有点怪的，也好奇表参道是哪里，为什么会迷失，来过之后，才发现确实如歌中写的，迷失迷失，绝对的迷失， 夜深表参道， 让我再起步， 何处是旅途， 随处是旅途~~~

这里是绝对的壕街，很推荐大家来看看，就算不买，逛逛也不错啊，再说了，这里服务员大多是日本姑娘，服务态度很好，亲切和蔼，笑容可掬的，不象其他国家的，尤其是马来西亚的服务员那么势利！ 这里的LV比中国是要便宜些，男士用品在楼上，买时出示护照直接退税即可，都是服务小姐帮你办好，可就是搞不懂工商银行的借记卡为什么刷不了，而中国银行的信用卡却能刷，借记卡里面有足够的买款。 然后那些单据都被服务小姐细心放好，貌似还有一张单据订在了P先生护照上，好像是便于出关时查验。

日本不能随便抽烟，包括房间还有街道，故而在一些点设立了吸烟处，有全露天简陋型，就一个垃圾桶的，也有这种设立了隔断的吸烟处。

在到达表参道十字路口后，前方的道路宽度一下缩小，可别以为前面就没什么可游览的了哦！请继续往里走吧！里面深处还会有漂亮的建筑在等着你哦！从表参道十字路口进来的第一个十字小路口处有一座小小的神社，虽说无人管理，但也偶有行人进入或参观或祭祀，简朴得不能再简朴的小社倒也打扫得干干净净，直观的呈现着当地风俗习性。

在向前不远就是大名鼎鼎的普拉达青山旗舰店了，独特的外形在其周边脱颖而出，水珠状的菱形青绿色玻璃外墙在阳光的照射下，呈现出像钻石切割面般的青绿色光辉，让人大为惊叹其建筑艺术与设计灵感。

座落日本东京青山区的PRADA亚洲区旗舰店，于2003年6月揭幕，总面积30，140平方尺，由瑞士建筑师Herzog&de Meuron工作室负责筹建。由于建筑地点的四周没有任何特色，加上周围的建筑物较矮，使Herzog&de Meuron在创作上有很大的自由度，并激发了他们设计意念：把大楼建造成具标志性的高楼，同时预留公共空间来营造欧陆式广场，容许游人即使不到旗舰店浏览，亦可到进阔的广场休息。

房子整个外形似个水晶，这个形式是设计的重点，加上晶莹的玻璃外表诱惑外表的人走进去享受它带来的那份感动。整个外表均匀地覆盖以嵌以玻璃坂的菱形结构，富于变化的表面分别选择了凸、凹、平不同的玻璃，反射和折射出独特的灯光效果。

在光影折射下，让大楼产生如生命体般暗自运动的假象。奇妙的折射原理让观察者在橱窗中看到的是变化的图像，时而是店面内部的景象，时而是城市的倒影。这个作品的设计团队就是来自瑞士的Herzog&de Meuron赫尔佐格德梅隆，他们还有一个出名的作品是——北京鸟巢。

新店楼高六层，外形独特，像一颗通透的水晶。外墙由数以百计的菱形玻璃框格组成幕墙，既能透视店内陈列的服饰，亦可欣赏外景致。室内空间层层相扣，仿如一个整体，顾客难以识别层与层之间的分隔。横向的管道是楼层过渡的空间，亦是层层扣合的一个媒体，它好比山洞一样，弥漫安逸宁静的气氛。这个设计并不只于满足结构性功能，同时亦成为外眺景观的长廊——站在管道内。

夜晚和白天都各具特色，白天像块晶莹剔透的绿宝石，而夜晚则是耀眼夺目的黄钻石，透过半透明外墙间的细小玻璃窗可以观赏东京市的迷人景色，令这座旗舰店成为享受视觉感官的场所，我们是真心被迷住了。

沿普拉达旗舰店正对的小巷进入则是另一处具有当代代表性的建筑“微热山丘”店。

位於表参道巷弄间，有栋矗立在南青山的木头建筑，从2013年底开始营业至今，这里就成了大家朝圣隈研吾作品的地方。最特別的是，這个时髦又充滿理念的建筑，是为了台湾的土凤梨酥品牌－微热山丘所设计。“微热山丘”其实是宝岛台湾的一个凤梨酥品牌，在日本其知名程度也还很高。

隈研吾无疑是当今最知名的建筑大师之一，他以「弱建筑」在世界打响名声，配合环境使用木材、竹子、泥砖、石板、玻璃等天然材料，舍弃钢筋水泥，缜密思考光线流动的方向，创造出建筑最自然的面貌。这样的理念恰好与微热山丘不谋而合。来自南投得的土凤梨酥，沒有绚丽包裝与花俏口感，真切实在的口味，一口咬下，便悄悄诉说着台湾的故事。

彷彿森林般错落有致的建筑，整体都以桧木的木榫接结組成，也就是以用木的结构模仿大自然，传达微热山丘的精髓─阳光灿烂的山丘。 這种作法一般來说只是为了装饰，因为结构脆弱，但在这里是完全撑起了建筑本体后面的混凝土。这般特殊的结构让微热山丘宛如一座矗立在住宅区裡的森林，在阳光洒落之际，可以感受到空气流动的样貌，更能在光影间，体会到建筑本身的澎湃生命力。

这样的建筑也不是短时间能完成的，从2011年开始有了这样的想法，却花了两年的时间设计和实践，因为木榫接要作为建筑本体非常困难，需要找到非常优秀的木匠才能执行，也需要仔细测量工程上的角度，因此这个建筑花了比一般建筑工程多两倍的時间完成。

隈研吾充分的运用桧木条搭建起几何空间感极强的镂空型建筑，使其外观独具一格并兼具良好的采光，充分的让其建筑魅力来诠释凤梨酥这一品牌，不得不说的是，这一设计所推动的潜在价值算得上是巅峰之作了！

服务员态度很好，笑容很甜美，在征得她同意后，给她拍了一张，再上楼依次每层参观拍照。

一共三层楼，一楼是接待大厅和卖产品的地方，二楼是一个明亮的大厅，三楼是包房。

二楼有吧台和两位服务员，异形长条桌有点特色，特别是桌脚也是交叉的，跟外形建筑里外呼应。

三楼貌似只看到一个包房，本想入内拍拍包房，可惜里面传来叽里呱啦的日语，貌似在谈公事，遂作罢。

我仔细观察，想看看这些木条是怎么衔接成一栋三层房屋，还费劲地想找一颗钉子出来，可研究了半响也未寻到，只能惊叹这栋建筑如此贴合自然的理念，包括一些小细节。

再来看看夜晚的微热山丘，跟白天是不一样的感觉，感觉像一个内部正在燃烧的木笼，橘黄色灯光温柔的流溢，和已暗下来的蓝天白云，两者在融合又溢出。

这里的店长之前是隈研吾事务所底下的建筑师，全权负责微热山丘的案子，曾经在亚洲等地建筑事务所工作过的他，因为迷上了这里，现在离开隈研吾事务所，成为微热山丘南青山店长。而微热山丘特意建在居民区里，附近的房屋都是使用人工建材，只有微热山丘这栋采用全木头材质，这个店的理念是希望通过这个建筑，让大家知道大自然的重要性。 电话：03-3408-7778 地址：东京都港区南青山3-10-20 营业时间：11:00～19:00 很喜欢微热山丘旁边这条街道，街道虽然并不宽，周围也林立着民居，但是这条街给人很安静，这里还有正在施工的工地，但并未感到嘈杂，并且门口公路上还有着工地派出的交通指挥员，正认真指挥着过往车辆和行人。

居民区一般都会有居酒屋，这种门口挂了红布帘的就是属于平民居酒屋，价格肯定很亲民的，因为大而鲜艳的门帘表示这是一家刚开业的居酒屋或者是价格便宜的大型连锁居酒屋；素洁雅致的传统暖帘则表示该居酒屋是一家高级居酒屋，价格比较昂贵。

我们在旁边的小超市买水时看到有这种饭团出售，突然想起来之前有友人告知，说这种超市小饭团还算相对价廉物美，而且味道还不错，口味也繁多，可供选择性比较广。 那就买两个试试吧，选了两个合计260日元，税也很便宜，加税算下来，相当于人民币18元，9元一个啊，确实很便宜啊，有些品种的饭团要贵些，但是也贵不到哪里去，12元13元一个的就差不多是最好的饭团了。 而且这种饭团味道还不错哦，份量也够足，大概在1两5左右，像P先生这种大胃王，配上一盒牛奶，两个刚好，三个管饱，像我这样斯文的女孩子就一个足矣，哈哈哈！

吃饱喝足的P先生，刻意坐到超市门口一日本姑娘旁边，用那小眼神暗示我给他拍一张，我憋住笑还是满足了他这点小小愿望，事后对他说：敢不敢找个漂亮点的日本姑娘拍一张，旁边刚刚那位很一般啊，哈哈哈！

又见大裤哥，跟之前在地铁上见到的一样，只不过这个年长些的大裤哥要干净很多，他正在超市里用热水冲泡面，日本的泡面跟饭团一样都算便宜的方便食品。

超市又进去一个大裤哥，突然想到这附近有工地，哦，原来大裤哥是工地工人，但同时也纳闷，为何工地上的工人都这么统一下装，每个工人统统都是大裤裆的布裤子？ 后来问到答案，这种大肥裤腿的裤子的名字是外来语叫ニッカーボッカーズ。英语是knicker bockers 一般日本人简称为ニッカポッカ。 日本的建筑工人穿这种裤子干活比较方便，尤其是架子工爬高上低的，如果穿那种瘦腿裤子是很不得劲的。所以日本人设计了这种宽大裤腿的裤子。现在很有人气，有些外国人专门来买这种裤子，拿到西欧一些国家被当成一种时尚。

吃完泡面的大裤哥拎着买的食物回到工地，据说在日本，工人严重缺乏，日本人把建筑业称为“3K”产业——kitanai（肮脏）、kiken（危险）和kitsui（辛苦），形容工作条件艰苦，这种看法进一步加剧了行业劳动力供应不足，以前日本年轻人不愿涉足这个行业，现在开始慢慢有些转变。