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01J的差速器用了ZF的DTC油之后，在50KM时速收油门滑行时，会发出“嗡嗡”的噪音。
抽出来一点，灌了一瓶Lubegard的限滑补充剂。确实有明显缓解。
然后趁着天冷，重新检查了一下01J变速箱的油位。
发动机保持怠速，连电脑看数据流。在变速箱油温达到30度时拧下变速箱的加油（检查）螺丝，拧下螺丝时始终会有5-10毫升的变速箱油从油位管里流出，这是正常的。如果一下流出很多变速箱油，那么不要怀疑，肯定是加多了……让它继续流出即可。（发动机必须保持怠速运转）
如果在油温达到45度之前，随着变速箱油温升高（油的体积膨胀），不断有少量变速箱油从加油（检查）孔溢出，那么说明变速箱油位已经校准，必须在油温达到45度前重新拧紧加油（检查）螺丝，否则会导致变速箱油缺少。
如果直到45度仍然没有变速箱油流出，说明变速箱缺油，需要补充（并检查是否有泄露）。
弄完了顺便读一下故障码，主要系统都没啥问题。空调系统里记录一个外循环翻版卡住的故障，也是间歇性的老问题了，等回头天暖了再处理。
然后还记录了一个“制动信号等开关不可信信号”故障。
这个原理很简单，制动信号开关在设计时就做了冗余和侦错的设计。开关里面有两组开关量，其状态相反（一个是开路，另一个就是闭合）。如果两个开关量状态相同，则表示制动开关信号不可信。
车上的制动信号开关，你看小贴纸，就知道以前肯定换过了。
这种（紫色的，圆屁股）制动信号开关，长短是可以自由调节的。安装之前先将“舌头”拉到最长，然后固定刹车踏板，把刹车灯开关完全插入安装孔，“舌头”就会自动缩进到合适的长度，再旋转一下锁定就可以了。
给我新换的是途锐的刹车灯开关，零件号是7L6945511。造型与原来的有区别，是方屁股的。最主要的是，这种新款刹车灯信号开关，是不可调节长度的。
如图所示，这款途锐的刹车灯开关是“长杆”的。这种刹车灯开关，舌头缩进去代表释放刹车踏板；舌头伸出来代表踩下刹车踏板。
因为舌头太长，导致刹车踏板都踩出制动力了，刹车灯才能点亮。而正常情况应该是踩下刹车踏板先点亮刹车灯，之后才出现可以查觉的制动力。
这里有一个很清楚的对比图，显示了这种新款刹车灯开关，长短两个版本的区别。
所以开了好多天之后，今天把刹车灯开关拆下来，用斜口钳+钢锉，直接把白色的部分切掉一半……好了！
白色的部分是实心的，切掉一半也不会露出弹簧，放心。
哎，修车还是得自己多留心。
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制动信号灯开关的分解图。
接口4个针脚，对应2个开关量信号输出。
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继续更新……
23年1月换的第二条上水管依旧是三通位置漏水（都是副厂件，工艺问题）。
换了一跟“上翔”牌的水管，据这家专卖奥迪大众配件的说，是目前能找到质量最好的了。
这是第三条上水管……希望能抗几年别再坏了……球球了
（此处无图）
换完没几天，正好赶上本地气温骤降，发现车头下面除了一滩玻璃水，还有一滩不明液体……
经过仔细辨别，发现是防冻液……但是上头的水管都没事，最后发现是从水箱左（驾驶员侧）下角的防水螺丝漏出来的。
问了一圈，没这个配件，要换只能换整个水箱。
专修店的大师傅说他见过这东西啥样，让我配两个密封圈就行。因为不知道O圈规格到底多大，就在马云家买了四盒共几十种规格的硅胶O圈（不同外径、不同线径）。
但不要去买长得差不多的其它厂商（如别克）的水箱防水螺丝，螺纹距和长度可能不相同。只更换O圈就可以了。
（上图中只有一个O圈，还是我换上去的新的）
（原车防水螺丝的两个O圈，其中一个已经完全变形）
最终通过对比，确定两个O圈的近似尺寸是10x1.9mm和10x2.4mm（10是外径，后边是线径）。
材质买的都是硅胶的，硅胶主要是耐油性略差，但其它指标由于丁腈橡胶，因此适合用于水路密封。
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历史的经验无数次地证明，买配件这块，省钱就等于费钱……
2年前买的萨克斯减震器，不知道是假货贴牌，还是型号不匹配（买的是B5的，萨克斯没有配套C5的），还是安装方法有问题（气动工具打的避震芯螺母），总之有两个减震器漏油，其中一个完全不能回弹。
然后轻信卖家，买了杂牌前弹簧下座，两年时间胶皮已经碎了……
而且原来萨克斯那套B5用的减震器，特别是前减，过减速带总要颠两下。究其原因就是避震器阻尼太小，拉不住我这6缸车磅数很高的弹簧。
换吧，没办法。又交学费了。
避震器品牌选择：
萨克斯，问了旗舰店客服，国内没有适配C5的减震器。放弃。
KYB，官网可以查到C5专用的型号。但是问了一下卖家，后减能对应官网。前减说是停产了，给了一个网上根本查不到的型号。放弃。
Bilstein，有适配C5的，但好像是适配进口标轴4B2，国产长轴4Y8不确定是不是合适。而且价格忒贵……
蒙诺，官网可以匹配到国产C5专用的，零件号跟老虎家查出来的一致。问了一下卖家，也说是这两个零件号。（前减7606，后减11763）
货比四家，最后敲定了蒙诺。（四根减震器1.2k）
但是必须吐槽一下，开箱体验确实是差。
1、不是说要求你送缓冲胶防尘套，你连避震器芯的螺母都不给带（这种螺母大多是带尼龙自锁的，拆下后必须更换），真是抠门到家了。
2、包装也有够简陋，没有扎带、没有保护帽，甚至连泡沫填充物都没有。避震直接裸着扔在包装纸盒里，外头套个编织袋就寄过来了……
要不是筒身完全没有安装痕迹，我都以为是把别人的退货发给我了。3、然后防伪还在升级，防伪标签分了好几个版本。筒身上的防伪码在蒙诺官网没法查询，只能扫二维码或者打400。（尽管我确认这个二维码查询网址和400电话都是正规的防伪查询机构。）
所以，这个开箱体验环节，只能给5/10分，不及格……
然后安装用的配件也都买了新的。
前减震是顶胶（骆氏）、弹簧上铝座（骆氏）、弹簧下铁座（上海大众原厂）、缓冲胶（萨克斯）、防尘套（原厂）。
后减震是弹簧胶垫（骆氏）、缓冲胶（萨克斯）、防尘套（萨克斯）。
旧的减震器总成拆下。因为之前安装后在各个连接处都喷了伍尔特的保护蜡，因此螺丝没有锈蚀，比较好拆。
缓冲胶掉下来了，能推上去，但是固定不牢，跑两天还掉。解决这个问题的最好办法，就是轴向稍微缠一点电工胶布，然后顶端平面打一点装修用的结构胶（因为包装类似香肠，也叫香肠胶，比如995、998等型号），保证你拽都拽不下来。这招是跟钣金师傅学的，非常管用。
新的前减震器。安装时最好在橡胶垫上操作（如图），避免减震器底部油漆损坏。
前减安装出现了一点小插曲，就是蒙诺的这个减震器跟上海大众的原厂弹簧下座不匹配！减震器粗，或者弹簧下座的开孔细！
可能差那么一毫米半毫米，就是装不上。
最后想了个辙，用气动打磨机给弹簧下座开孔扩大一些，然后重新喷漆……这下可算装进去了。
不需要担心打磨薄了之后影响安全，之前用的副厂弹簧下座，厚度可能只有原厂的2/3或者3/4，钢片部分也啥事没有（只是橡胶烂了）。（也想过把原厂的胶皮移植到副厂的弹簧下座钢片上，但副厂弹簧下座安装在蒙诺减震器上卡不住，咣当，修车师傅不敢给我用）
副厂弹簧下座的胶皮，已经烂了……千万不要碰副厂货，会变得不幸。
准备往新减震器上压弹簧，但是，这种便携式的压弹簧工具力量不够，压不动我这个6缸车的大弹簧……拆卸的时候还行，安装的时候需要弹簧被极限压缩，这小玩意就使不上劲了。
弹簧上的黑色保护套是我特意买的，可以在拆装弹簧时有效避免弹簧表面油漆损坏。
压好了，装车。
牛腿螺丝，经常溅水的位置，不知道为何原厂非要用黑色处理的螺丝，而不用达克罗的。老车十有八九这个地方都会锈死。
这根螺丝，可以自己上网买10.9级达克罗半牙的（牙长大概30），规格是M10x100标准牙距。外六角或者外六角法兰头的都可以，不会跟其它部件产生干涉。
A6 C5的前减震器弹簧安装，必须严格按照厂家的规范来操作。否则左右两个弹簧角度不一致，会导致方向盘左右回正力度不同，以及行驶不平路面时（比如地库的搓衣板坡道），方向盘可能自动偏向一侧。
因为前减的铭文（刻字）位置也是与上图的轴线A呈90度，因此安装好后，就是前减的铭文朝外（车轮），弹簧下座的开口朝内（车身），二者180度相对。弹簧下座的胶皮开口，对应钢片的开口。
弹簧上座也需要调整角度，但其真正意思是要与顶部铝盖的螺丝孔对上。弹簧上座的胶垫与铝座之间没有特定的角度要求。
后减震顶胶，骆氏的。我这对是不是全网最后一对不好说，但可以肯定的是现在已经绝版了，几乎买不到。
两年前换的也是骆氏，拆下来后发现没什么问题，还能继续用。但是买都买了……
后减更换就非常简单。只是固定后减震器下端螺丝时，记得先把减震器顶起来，最好是顶到日常驾驶时的位置。（衬套复位）
组装好的后减总成。缓冲胶安装的时候直接来一点998结构胶，避免以后掉了再修。
看见减震器螺母专用工具了吧？必须用这玩意安装。用气动工具拧螺母，会破坏减震器油封，大概率一两年就漏油。
师傅说，如果是麦弗逊那种比较粗壮的前减，用气动打一下还勉强凑合（我宝马的被气动打过后开了四年多，暂时无碍）。双叉臂前减和后减都很单薄，必须用专用工具。
最后说防倾杆（平衡杆）胶套。6缸车的防倾杆是27mm直径，4缸车是25mm直径。
这两种排量的防倾杆胶套零件号都是4D0411327开头的，区别是4缸车零件尾号是G，6缸车的零件尾号是H（原车）或者F（目前能买到的维修备件）的才行。你买G尾号的，外头的固定夹子装不回去，别问我为啥知道，说多了都是泪。
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补充：
后减还买了顶胶（骆氏）。
更换前减后，过减速带车头终于能一下就稳定下来，不再上下颤悠两下了……
原厂弹簧下座，胶垫质量也很好。再加上更换了新的前减顶胶（因为这车的前减顶胶就是个实心的胶皮疙瘩，所以上次换减震器就没有换），路面震动向车内的传递主观上减弱了不少。
后桥弹簧的角度也有一定的要求，虽然没有前桥那样严格。
后弹簧下端的断面，必须指向车身前进方向的右侧（90度）。我车上这个弹簧有色标，确实如文档所述，色标指向车后方。
上次用的也是骆氏的后弹簧垫（后桥上下弹簧垫型号一样），这次拆下来发现质量确实不错，只有压痕，没有裂纹和破损。
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冬天冷的时候（-15度以下），车左前轮前面总有一滩液体。这个情况已经好几年啦。
仔细辨认，发现是玻璃水。但是漏得不快，也没爱管它。这回终于决定给它修一下。
拆下左前车轮、轮罩饰板以及左大灯，就可以清楚地观察到玻璃水壶的状态。
仔细检查，发现是雨刷喷水管连接到喷水电机的插头漏了。更换整个雨刷喷水管。（另外一套电机和管路是大灯清洗的）
雨刷喷水电机（水泵）在水壶靠近车头的这一侧，拆下大灯即可看见，比较容易维修。
但是因为维修时需要拆卸喷水电机（水泵），因此需要买一个电机连接水壶的小密封圈。这个密封圈很容易买，因为大众奥迪相当多的车型在相当长的时间跨度里，都用这个密封圈，通用的。
原车的喷水管路和喷嘴加热线束是用绝缘胶布缠在一起的。
这里可以看到原厂使用的胶布质量非常好，20年没有漏胶，也没有老化。
维修时，同样需要使用绝缘胶布将水管和线束缠在一起。本次维修使用了3M的33+特优型PVC电工胶布，低温-18不断裂，高温105度不漏胶。
高质量维修，需要高质量耗材。
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更换两个中央缸体上的机油止回阀、机油管路密封圈、铁水管密封圈等。
拆卸进气歧管，要拆的东西实在是太多了……
线束、真空管、汽油管、点火线圈……等等等。
因为长期使用汽油添加剂，可见喷油嘴所及的进气门背面非常干净。但是喷不到的地方就都是积碳油泥。（此车曲轴箱通风的油气分离设计，依现在的标准看，那是不及格的）
中央缸体上的油路。两个颜色比较浅的，是机油保持阀（止回阀）。
机油保持阀（止回阀）的作用，是避免在发动机熄火后，凸轮轴和凸轮轴链条张紧器管路中的机油回流油底壳。
这个阀坏了，漏油，可能会导致冷启动时张紧器松弛，链条哒哒作响。
这个就是原装的机油止回阀。零件号059103175F（这个零件号就是最终的改进版零件号）。奥迪很多v型发动机，用的都是这玩意。
当然了，如同所有汽配一样，这个玩意也有国产山寨的，而且非常多。不良卖家会当进口的卖给你。
有一个有效的辨别方法，就是零件黄色金属外壳的开口处（能看见里面活塞的小窗口），正版零件紧贴活塞的黄色金属边缘，都做了“倒角”或“圆角”处理。而国产山寨的（包括所谓的“精仿”），都是一刀切下来的，边缘锐利，没有“倒角”、“圆角”。
还有一个有时效性的简单方法，就是看包装。山寨包装上的出厂日期和批号（LOT）截至目前都是不变的，你看其他买家评论的贴图就能知道了。这东西哪有那么多同一个日期和批号的零件卖给你！
（当然不排除后期JS会改变包装，所以说有时效性）更换机油管路的密封圈。规格是美标的，7.65x1.78mm。原来的O圈已经老化变硬，直接换氟胶的。
机油止回阀更换后。缸体上可见防冻液蒸发后的痕迹，没错……铁水管密封圈和水温传感器密封圈都漏了。
这就是为什么防冻液要做成带颜色的，泄露时可以及时发现、分辨是原因之一。
更换一个新的“撞凝板”（原厂，150块）。因为这个板子还起到盖子边缘密封垫片的作用，跟这车变速箱、油底壳的金属密封垫是一个道理，理论上是一次性的。不换，你就得打胶。关键是原来的上面已经沾满了厚厚的油泥积碳，我完全不想刷它……
够不够厚？回油孔都快被堵死了……
已经损坏开裂的铁水管密封O圈。
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防冻液水壶不报警，前两年有一次都爆管了，它还不报警。
但是拔掉插头之后，不止怎么的报警就出来了。（仪表液晶只显示水温报警图标，专修店说这个车水温高和缺防冻液的报警都是用这个图标。）
而且防冻液水壶的线束插头外壳也坏了，插头加水壶，直接都换掉吧……
防冻液水壶，3P2C插头（意思是，插头外壳是3针的，但是只有2针有线路）。
需要先从侧面抽出插头外壳内的紫色卡子，再使用专门的退针器才能把针完整退出来。
网上买的拆车剪线3P3C插头，拿回来推出针，把原车中间针孔的防水胶皮堵给移植过来，就OK了。
外壳固定到水壶上，卡子开口稍微差了一点点，锉刀一磨解决。
之前拆洗进气道翻板，把翻板六个大开孔中间的浅色轴向密封环（类似活塞环的东西）搞坏了一个……上网买了个拆车的要我150，真是不便宜……
拆车的也是特别脏，洗干净用了一整瓶化清。看来这车曲轴箱通风污染进气道，是通病。
然后，拆车的翻板别的地方还坏了，没法直接换上去，无奈只好手动移植密封环……
（试错次数x5）利用进气道翻板中间的大开孔，转着圈套拆装密封环（具体手法参考拆装活塞环），还好没碎……
进气道翻板连接执行机构的一侧。这玩意真是没有单独卖的……拆车的就是上图中侧面凸起的那块塑料断裂了，令人头大。
（这块凸起的塑料是真空执行器与进气道翻板的连接点）
唯一值得欣慰的是，拆装进气道翻板并不复杂。
从点火线圈上拔掉汽缸列1（副驾驶侧）的三条高压线，然后拆下点火线圈并放置在一旁（不需要从点火线圈上拔掉线束及汽缸列2的三条高压线），最后拆下真空执行器即可。
进气歧管到转向助力泵之间的空间，正好足够拆出进气道翻板。（难得终于办了一件人事）
拆卸真空执行器时，必须要小心。因为执行器和翻板之间有个弹簧，你不拿手接着，那你就等着大海捞针吧……
从进气歧管里拿出翻板时，也要小心，因为翻板最里面，有个轴向的锥形金属厚垫片……你不拿手接着，同样要大海捞针……
安装时，在进气道翻板的轴向密封环位置，以及两端的接触面上，涂抹真空硅脂。（真空硅脂兼具密封和润滑的功能）
最后一张图，可见新换的防冻液水壶。使用的是上海大众帕萨特B5的水壶，原厂件，跟A6 C5的是通用的。而且目前全新原厂件也只有上海大众的了，一汽大众（奥迪）配套A6 C5的早就绝迹了。
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天冷时冷车启动链条响（汽缸列2的凸轮轴链条），大概3秒左右，响声巨大，感觉汽缸盖都要被链条打碎了……
之前换了中央缸体上的机油止回阀和油路的密封O圈，以为能解决，结果发现并非机油止回阀的问题。
找到了V8 5V发动机上凸轮轴链条张紧器的资料（V6 5V应该跟它的技术是同源的）。
凸轮轴链条张紧器内部，已经设计有储油腔和无机油压力时的锁止功能，就是为了避免在冷启动时链条松动的。
那么，就应该可以判断是链条张紧器（调节器）内部损坏了。
拆卸气门室盖，用工具压住链条张紧器。
6538用的公里数不够多，陈年的漆膜还没有洗掉。
新的链条张紧器（调节器）。车太老了，几乎找不到原厂件了，特别是这个汽缸列2上的张紧器，只能找到副厂件。
反而是汽缸列1上的张紧器与1.8T 5V的发动机通用，因此还有一定机会找到原厂件。
对比一下链条，原车链条（右）有一点拉长，这也可能是导致链条响的原因。
汽缸列2，轴承盖上的箭头必须对准凸轮轴链轮上的凹陷标记。两个凸轮轴凹陷标记之间的长度是16个链条销。但第1个和第16个链条销，较凸轮轴链轮上的凹陷，均向各自的外侧略有偏移。所以也有人说两个凹陷标记之间的距离是15个链条销。
（汽缸列1的凸轮轴链轮，凹陷标记正对链条销1和16，是正好16个。）
汽缸列2的张紧器很难拆下，必须先放掉冷却液，然后拆下保险杠。
松开防撞梁的螺丝，将防撞梁——龙门架——水箱散热器——空调冷凝器的总成向外拉出（只需断开水箱上水管，不用断开其它管路）。然后再拆卸附件皮带、正时皮带和正时皮带盖罩。松开排气凸轮轴上的皮带轮，完整拆卸两根凸轮轴，才能拿下凸轮轴链条张紧器。究其根本原因，是正时皮带护罩压住了张紧器的外壳，导致张紧器无法被轻易取下。
相反，汽缸列1（以及1.8T 5V发动机）因为张紧器在发动机后部，没有正时皮带的干扰，就有偷懒的办法：松开进气凸轮轴，即可取下凸轮轴张紧器（但无法更换凸轮轴链条），甚至连正时都不需要对。
往回组装时，发现左侧大灯后面的插头支架上，电子扇的线束已经露铜了……
这个破损位置是捆绑扎带的，而这里恰巧没有外层的保护套……久而久之就……多亏插头支架是塑料的，而且破损的这条好像还是搭铁线。
内层用3M 33+特优级电工胶布缠绕（这个耐高温105度），外层再用德莎发动机舱胶布缠绕，可以确保放水、耐磨。
拆装过程中，需要断开凸轮轴霍尔传感器的插头。但是这个原车插头已经脆了，一碰就坏……
无奈更换两个凸轮轴霍尔传感器。原车是博世代工的。目前可以买到博世的，也可以买到Lucas的，我是一个牌子的换一个。
这个霍尔传感器比较好买，零件尾号161B，跟1.8T发动机是通用的。
汽缸列1的霍尔传感器在发动机前方，需要拆开一小块正时皮带护罩，而且它有一个螺丝孔跟正时皮带后盖共用，拆装时需要掰开正时皮带后盖的那个螺丝孔位。
汽缸列2的霍尔传感器在发动机后方，有废气管、水管和大线阻挡，不是特别好下手。本维修案例，是在已经拆掉了气门室盖的情况下更换的。
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Lucas和原装（旧）凸轮轴霍尔传感器对比。这东西没啥技术含量，就是块破磁铁。
汽缸列1的霍尔传感器，右上螺丝与正时皮带后盖共用螺丝孔位，需要先把正时皮带后盖掰开一点。
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之前换了假变速箱油（可以看我专门的帖子）。无奈只能放掉重新换油。
重力换油无法换彻底，每次大概只能置换4.5L左右。因此先重力换了一次，跑了几天再换2L。
换油很简单，但正确匹配油位是个麻烦事。
一般来说，先是打开加注（检查）螺丝和放油螺丝，重力放掉变速箱油。
然后拧上放油螺丝，从加注孔加注4.5-5L。拧上加注螺丝或者关闭加注管路，主要是不要让加进去的油倒流出来。
启动发动机，马上将转速短时提高到约2500转。这样做是为了让油泵快速吸入变速箱油，避免油泵缺油烧毁（ELSA里这么写的）。
踩住刹车，换挡，在所有挡位（P-R-N-D-S等）上依次至少停留2秒钟，最后切换回P或者N。
保持发动机怠速（匹配油位过程中，必须一直保持怠速），当变速箱油温达到35度时，拧下加注螺丝（或拔掉加注管路），观察。
如果先前变速箱油加得太多了，刚拧开时会有大量的变速箱油溢出，不要担心，因为加注孔内有液位管，变速箱油不会过度流失。
如果在变速箱油温达到45度之前，一直有少量的变速箱油从加注（检查）孔溢出，则说明已经充足加注。（如下图所示）
如果变速箱油温达到45度时，仍没有变速箱油溢出，则说明加注不足。
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太棒了！我有一台02年2.8的，同样问题前几天刚换的废气管，就是机油口这个插口找不到，请朋友方便的时候拍张照片告知一下，拆了保护盖也没找到。谢谢!
要不是筒身完全没有安装痕迹，我都以为是把别人的退货发给我了。
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