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探寻乌孙故地，重走唐僧古道。

1 44 发布于 2016-08-10 20:59:25 只看楼主修改帖子

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一觉醒来的时候已经是在火车上的第二个清晨，此时的列车正行驶在广阔的戈壁之上。从西安出发当夜的那场突如其来的暴雨并未对我们的行程产生过多的影响，列车在进入新疆境内之后的一路不羁狂奔将原本延误的两个小时轻松讨回。此后，恢复正点时刻的绿皮列车检阅着远处博格达雪峰映衬的万亩风车和天山融雪滋养的草丰羊肥，带着一行人的期待驶向终点站。

算起来这已经是我们两家七口的第五次相伴出行，却还是第一次选择火车作为出行工具。之所以没有选择更为快捷的飞机出行，只是觉得飞机在过短时间内轻易完成的空间切换过于简单粗暴而缺失了常规旅行的过程期待和情绪酝酿（其实主要是为了省点钱）。就这样我们在党中央“一带一路”新经济圈建设思路的指引下，从古丝绸之路起点长安城出发，沿着河西走廊一路品味了古长城的残垣断壁、一片片向日葵格桑花花海、一个个道班村落、祁连山的壮阔和西北戈壁无际的广漠和荒芜，终于在33个小时之后抵达了西北边陲-乌鲁木齐。

P1 乘坐列车途中

-乌鲁木齐

火车站通常是容易让人躁动和不安的场所，而广场上满是特警和治安检查的乌鲁木齐火车站更是让人觉得精神多少有些紧绷。在站前广场，我们完成了事先预约的租车交接手续。接下来出场的就是我们此次乌孙之行的第八位成员：“牛头掏腰塔”中东版七座。在未来的几天旅程中，它将继续发扬其全路况适用性的优良传统，雨雪坑洼畅行无阻，实乃居家旅行、代步撒欢的首选良車。

P2 此次租乘的车子

车后备箱里那几十盒自热米饭也先于我们抵达乌市并在这里等待了数日，一切准备就绪不再多做停留，直上G30连霍高速（乌屯高速）一路向西行驶，与以往的数次出行一样，此次担任司机角色的仍是久经考验的老姜和我。

P3 旅程中准备的自热米饭

-连霍高速

乌孙国是西汉时由游牧民族乌孙在西域建立的行国，位于巴尔喀什湖东南、伊犁河流域，立国君主是猎骄靡。据史书记载，乌孙早在西汉之前已在河西走廊一带建国（今甘肃省境内），并在汉文帝时期借助匈奴单于的帮助击败了伊犁河流域的月氏并西迁至此。

P4 乌孙古国区域分布

两千年后的今天，古乌孙国故地发展成为新疆塔城和伊犁州为核心的天山山麓的富饶之地。G30连霍高速、与之并行的g312国道连同欧亚大陆桥铁路成为连接这一区域与内地的主要交通线路。

G30在新疆境内车流量不大，已经两天没有吃过正餐的我们在沙湾县短暂停留品尝了始源地的新疆大盘鸡。

P5 沙湾县新疆大盘鸡

P6 沙湾县新疆大盘鸡拌面

餐后团员们满血复活，我们返回主路继续西行，天山主脉的雪峰始终伴随于公路一侧，路边的向日葵花海也是一片大过一片，当山麓的植被开始由挺拔的白杨悄然替代为成片的云杉的时候，赛里木湖也终于在一个坡道的终结横贯了整个地平线。

P7 赛里木湖

-赛里木湖、果子沟

在我们的旅程之中，与神山圣湖的第一眼邂逅通常会引来大家突如其来的一声惊叹。贡嘎雪山、雅拉雪山、姊妹湖、措普湖均享受过如此待遇，而此时的赛湖在阳光和积雨云的交杂映照下投射出的鬼魅蓝色同样让一行人为之倾慕。

赛里木湖（Sayram Lake）古称“净海”，位于新疆博尔塔拉州博乐市境内北天山山脉中，是新疆海拔最高、面积最大、风光秀丽的高山湖泊，又是大西洋暖湿气流最后眷顾的地方，因此有“大西洋最后一滴眼泪”的说法。很多人更喜欢把赛湖比喻为“热情的哈萨克少女”，在不同的光线条件下，湖面会幻化出各种迷人的冷色调，沿湖雪山草原环绕、牛羊遍野，每年的夏季更是铺满了各色野花，其景美不胜收。

在海东未做停留，我们直接驱车来到海西，在龙岭山庄旁边的毡房入住。严格得来说，这里已经进入果子沟的地界，之所以没有选择住在湖边，是鉴于我和老姜长久以来所秉承的“高点拍摄”理念。毡房旁边的山顶向南可以俯拍果子沟大桥的日落，向东可以俯拍赛里木湖的日出，的确是周边最理想的落脚点。

一切安排妥当已是下午六点半钟，我们在与内地相差近3小时时区的阳光照耀下沿山路步行直上，穿过大片草场和云杉林，一边贪婪得吸食着绿色溶解的沁人气息，一边领略了赛湖的鬼魅和果子沟大桥的壮阔。

P8 果子沟大桥

果子沟大桥全称果子沟双塔双索面钢桁梁斜拉桥，该桥于2006年8月开始动工，耗时5年，于2011年年底建成通车。桥梁全长700米，桥面距谷底净高达200米，大桥主桥全部采用钢桁梁结构，使用国内特殊专用桥梁钢材17000吨。作为新疆自治区公路第一座斜拉桥，也是国内第一座公路双塔双索面钢桁梁斜拉桥。

P9 赛里木湖

P10 赛里木湖

P11 赛里木湖

P12 赛里木湖

当最后一缕阳光终于湮没在西方的雪山之下已是北京时间22:00，在毡房简单用过了自热米饭，我和老姜带上装备来到龙岭山庄的后山拍摄星空。此时的果子沟星河满天，山谷内却是无尽的漆黑。

P13 毡房内的晚餐

牧民提醒我们沟内仍有野猪和棕熊活动，我俩思量着没有十足把握能在遭遇战中胜出，因此没敢走得太深。拍摄完毕，带着一天的收获，返回毡房安然入睡。

P14 果子沟大桥星空

第二天天还没亮，我和老姜已经准备出门，我们要去找寻前一天确定好的日出拍摄点。黎明前的果子沟清爽而静谧，沿着山坡的草场再次攀爬而上，随着海拔的攀升赛湖的广阔水面再次映入眼帘。此时天空中游弋着少量的云层，反射着弱光的湖面像是抛光后的大理石镜面，光洁中夹杂着天然的线条纹理。随着时间的推移，东方的云层逐渐被打亮，金黄和靛紫在幽蓝的天空背景中相互交叠，终于那红橙色太阳从云层缝隙中挤出头来，将一抹暖光投射在湖面之上，继而又再次隐去了身形，随着云层的飘散开来，迸射出万道耶稣光芒笼罩着远处的山体和湖面。而原本娇羞妩媚的赛湖也在强烈的阳光照耀下被彻底打亮，湖边的牧民赶着大批的羊群在草场上沐浴着晨光，远处山脊上零散的几匹伊犁马也悠闲得开启了早餐模式。所有的这一切，让把着快门点射的我和老姜唏嘘不已，这是大自然的恩赐，而对于历经了几千里长途跋涉的我们，一场完美的视觉盛宴更是让人觉得弥足珍贵。

P15 赛里木湖日出

P16 赛里木湖日出

P17 赛里木湖日出

P18 果子沟晨景

P19 赛里木湖晨景

早饭之后，我们一行人辞别毡房，驾车沿着赛湖西岸开始了70公里的环湖观光。去年同期我们曾在川西措普湖步行环湖一周，而此时面对几十倍水域面积的赛里木湖，步行显然已不切实际。西岸是赛湖景区开发相对成熟的一侧，也是景致比较出众的区域。环湖公路时而笔直时而蜿蜒，与湖岸的轮廓相互衬映，每行一段湖岸、草场、雪山、公路的景致搭配又各不相同，湖边湿地内野花遍布，天鹅和各类水鸟栖息，从西岸经北岸一路行至东岸，中途多次被景色吸引而驻车停留，女人们享受着自拍，孩子们在湖边戏水捡拾漂亮的卵石，我和老姜的精力自然是找寻着各种拍摄角度不吝快门得完成对赛湖更多的影像记录。

P20 赛里木湖海西

P21 赛里木湖海西

P22 赛里木湖海西

P23 赛里木湖海西

P24 赛里木湖海西

P25 赛里木湖海东

P26 赛里木湖海东

P27 赛里木湖海东

-霍尔果斯

带着对赛湖满满的记忆，我们从海东重新返回G30连霍高速，穿过壮阔的果子沟大桥和隧道，随着海拔的回落，车辆驶入了伊犁州霍城县境内。伊犁州的霍城县与法国普罗旺斯、日本北海道并称为世界三大薰衣草种植地。从地理学角度上来讲，三个地方有其共性：均处于北纬42度-44度之间，区域海拔600米-800米。可惜的是，伊利的薰衣草花季集中在6月中下旬，此时花季已过略感遗憾。

沿G30继续西行几十公里，便来到了这条中国东西大动脉的终点-霍尔果斯。霍尔果斯早在隋唐时期就是古丝绸之路上的重要驿站，作为中国与哈萨克斯坦的陆路口岸和连霍高速、g312国道、精伊霍铁路的终点，如今的边陲小镇规划精致而有序，边境贸易频繁。对于更注重自然风光的我们，自然不愿再次过多停留，简单留念后折道由伊宁市前往我们今天的目的地-昭苏。

-昭苏、夏塔

由于原计划的s237伊昭公路塌方封闭，我们只能改由g218-s315-s220经特克斯绕行昭苏。这也让我们错过了车览伊昭公路大美风光的机会。一路上波澜不惊，特克斯县前往昭苏县的沿途却是风光大好，一派高山草原风光。临近昭苏县城，地貌也豁然开朗，公路两侧间或有大片尚未完全凋谢的油菜花田，满目黄色与绿色相接，让经历了几个小时车程的乘客们为之一振。只是尚未来得及品味，一场突如其来的暴雨就瓢泼而至，我们也终于在旁晚时分抵达昭苏县城。

P28 途中水渠边嬉戏的可爱小朋友

次日清晨的满天朝霞让我对夏塔之行的担忧瞬间冰释，早饭后随即整装出发。沿s237南下的沿途是一片田园风光，位于天山山麓广阔平原的昭苏土地开阔而肥沃，各色的种植园如同调色板拼接罗列，刚出县城不远，一片望不到边际的紫苏花田就引得我们连忙驻车观赏。

P29 昭苏的紫苏花海

P30 昭苏的紫苏花海

途径昭苏特克斯河湿地公园，继续前行数十公里就抵达了我们今天即将造访的目的地-夏塔。

P31 夏塔景区大门

夏塔（又名夏特），是蒙古语“沙图阿满”的音传，为“阶梯”之意。夏塔古道又名唐僧古道，作为由北疆穿越到天山到南疆的隘口，这里曾是古代伊犁至阿克苏的交通驿站。这里也曾经是乌孙国的夏都，由峡谷内冰川融水形成的木扎尔特河和东都果尔河交汇为夏塔河并最终注入特克斯河。

我最早接触夏塔是从王铁男的一篇旧文《魂断夏特古道》，在2001年的那次夏塔古道徒步穿越活动中，乌鲁木齐登山探险协会主席董务新遇难于此。在此之后，又多次发生过户外团队在穿越木札尔特冰川遭遇不测及人员遇难的事件，由此可见这条古通道的险峻异常。

从景区大门乘区间车顺峡谷直上，道路狭窄陡急，每次会车都颇费周折。山路穿行于茂密的云杉原始森林之中，谷底的奔腾的冰川融水由于冲刷了大量的冰川岩石灰质而显示出奶白色。行至夏塔温泉，改乘电瓶摆渡车继续前行4公里，便来到了车行的终点-青蛙泉。

对于雪山冰川，我们一行人有长久的敬畏与向往，犹记得那年第一眼看到贡嘎雪山的震撼，那时所处的位置还只是在距离雪山60公里开外的黑石城。而此时此刻，木札尔特冰川仅矗立在20公里之外，这种视觉冲击感让人沉醉。

P32 木扎尔特冰川

从青蛙泉想继续靠近木札尔特只能搭乘牧民的摩托车或者马匹，而此次我们选择了第三种交通工具-徒步。当暴走已经成为都市人群的一种新的生活风尚，能在纯天然氧吧的原始冰川峡谷中切身感受一次十几公里往返的徒步旅行，想必会是一次美妙的体验。

暴走活动刚刚开始，我和老姜便被落在队伍末尾。秉承着我们多年来所固守的第二条风光摄影定律-“搭前景”，我俩摆弄着各种身体姿态游离于花草、树林、木屋、牧民、马匹之前，拍摄着无尽风情的木札尔特，终于在一片人迹罕至的荒弃草场之中，我们忍着被一人多高的牧草扎成刺猬的极致刺痛获取了自认为最为满意的木札尔特标准照。

P33 木扎尔特冰川和骑行者

P34 木扎尔特冰川和牧民妇女

P35 木扎尔特冰川和牧牛

P36 木扎尔特和农舍

P37 木扎尔特冰川标准照

待我俩心满意足地返回主路，才发现我们的团员们早已怀揣着对冰川的无限之向往，斗志昂扬地走得不见了踪迹。我俩根据小学奥数经典的追及问题粗略估算了队伍前后的差距及不再贪恋快门后的提速效果，沿着马道穿越一个个草场、树林、河道和山丘，沿途不时有骑着摩托马匹的年轻牧民招揽生意，偶尔路过的牧民房舍也有妇女和孩子招呼着品尝她们自制的酸奶和奶茶，林间草地上也会时而冒出几只旱獭警觉地四处观望。峡谷内空气依旧是绝顶的透彻清新，这也让我们追及攀爬的每次气喘吁吁都成为了一种奢侈的享受。显然此前我们低估了团员们的暴走实力，原本以为不多时就可以遭遇她们折返回来的疲倦神情，却不曾想这一路竟然追出去7、8公里。当我们终于在一处开阔的草甸高处再次汇合的时候，距离木札尔特已不足10公里。

P38 木扎尔特留念

P39 木扎尔特留念

此时已临近下午15:00点，木札尔特上方云层集结，峡谷内也悄然起风，看样子一场暴雨将至。我们就此折返，带着无比之留恋的心情返回青蛙泉并一路乘着区间车驶出了夏塔古道。果不其然，车行途中一场暴雨袭来，冰川和峡谷瞬间湮没在浓重的水雾之中，我们在庆幸时机把握的同时也为此后刚刚进入峡谷的游客捏一把汗。

按照计划我们由原路经由昭苏返回特克斯，一路上雨越下越急，一行人再无心眷恋沿途的风景，傍晚之前我们顺利抵达了今天的目的地-特克斯。特克斯县城是中国唯一建筑完整而又正规的八卦城，还好县城规模不大，否则第一次驾车行驶至此的司机想必会被城区另类的街道设计转晕了向。

P40 特克斯夜市

P41 特克斯烤肉

P42 特克斯椒麻鸡

-特克斯、琼库什台

清晨的情形几乎与前一天如出一辙，前一天的暴雨在经历了一夜的气流运作后像什么都没有发生一样，取而代之的是不可思议的晴好晨曦。顾不上早饭，我们已经赶在日出前上路，今天虽然只有几十公里的车程，但是面对的可能是此次新疆之行最为艰苦的颠簸路段。途径乔拉克铁热克乡间一片迎着朝阳热情绽放的向日葵花海，我们正式驶入了几十公里的搓板路。

P43 乔拉克铁热克乡向日葵花海

对于众多的越野玩家来说，能在旅途中拥有一段狂野的烂路也是件酣畅淋漓的快事。相对于去年同期我们经历过的措普沟那30多公里烂路，通往琼库什台的这段搓板路已经算是相当内敛了。只是伴随着沿途海拔或升或降的无数发卡极大地弯限制了车速，使得乘客们也在颠簸中昏昏入睡。在翻越了两个山丘河谷之后，沿途的景致也逐渐趋于旷美，在层峦叠嶂的远山衬映下，高山草原在晨光的爱抚下显现出曼妙的柔美曲线，草原上错落的牧民村落与三五成群的牛羊马匹描绘出一副生机盎然的牧区生态图，就连平日里不受人待见的乌鸦居然也聚以数百之众，附庸风雅地像海鸥般在车前随我们伴行。终于在经历了3个半小时的颠簸车行之后，我们来到了隐匿在天山深处的琼库什台。

P44 琼库什台途中

P45 琼库什台途中

P46 琼库什台途中

P47 琼库什台途中

P48 琼库什台途中

P49 琼库什台村口

P50 琼库什台村

P51 琼库什台入住的牧民家

迅速安置完住宿点和马匹，我们开始了今天的主要活动行程-骑马穿越喀拉峻。喀拉峻大草原是西天山向伊犁河谷的过渡地带，降水丰富，气候凉爽，土质肥厚，草场条件和景观在新疆草原中均属上乘，于2013年被正式列入联合国教科文组织世界遗产名录。从琼库什台村出发，骑行20公里穿越数道山梁就可以抵达喀拉峻草原。虽然此前也多次尝试过骑行，但这样长距离穿山越岭的骑行还是生平第一次。除了我们一行7人，随行的还有4位年轻的哈萨克小伙子。

P52 琼库什台

马队刚刚出发不久，原本晴朗的天气却又故伎重演地下起雨来，这情形也让我们暗觉不妙。说起骑行，牧民的孩子从5岁便开始了马背上的生活，十多岁的哈萨克小伙子上了马背更是万分的协调和悠然自若。可对于我们这些城里人可完全就是两码事了，平地上还勉强算得上淡定的话，上坡的时候就得抓紧缰绳踩实脚蹬，重心前倾，最痛苦的莫过于下坡路，失去了把持的身体很容易失去重心，稍不留神就有坠马的风险。这一路骑行下来，多半都是上上下下的陡坡路段，时而穿越乱石堆湍流，时而沿峭壁前行，再加上雨天湿滑猝不及防的马失前蹄，实在让我们这一路上提心吊胆。再看看随行的几个牧民小伙子，却只是自顾自地唱着民歌，有的竟然还在马背上慵懒得打起盹来，不禁让人感慨生活的差距。

P53 从马道回望琼库什台

两个小时的艰难骑行让一行人疲惫不已，断断续续的雨水已经把我们浇得湿透，眼看着晴天无望，距离喀拉峻尚有一半的路程，我们决定放弃行程，就此折返琼库什台。在一片山谷中的原始森林中，小伙子们搜集干柴点起了篝火，我们在弥漫着松香气息的火堆旁将湿冷的身体烘干并原路返回了琼库什台村，憧憬着暖炉和大餐的我们也在随之而来的晴好天气中心情大好。

P54 琼库什台黄昏

P55 晚餐纳仁

P56 晚餐烤肉

-那拉提、独库公路

次日清晨，又是重复的剧本-晴天。考虑到我们的假期只剩下最后两天，为了在最后的一天能留些许时间品味乌市的风情美食，我们调整行程，计划今天经特克斯-巩留-新源-那拉提-独库公路直接赶回奎屯市。这将是我们此行行程最辛苦的一天。

首先面对的还是那三个半小时的搓板路，好在天气通透车行顺畅。接下来的省道国道也是波澜不惊，目光之所及也没有什么提神的景致。临近那拉提草原的时候，公路周边也恢复了高山草原的典型地貌，却不曾想降雨也随之袭来，那拉提草原在雾障中似隐似现。不得不赞叹那拉提如同北疆的喀纳斯，是商业开发的典范，景区规模和配套设施都已趋于成熟。奈何我们今天重在赶路，在这样的天气中失去了驻足观赏的兴趣。