此次之所以选择两日游,就是为了看纳木错的日落和日出。欣赏完水天一色的梦幻清蓝后,越过沙梗地,我来到纳木错波涛汹涌的这一边,追逐另一道美景——聆听落日下的山水恋歌。
请原谅一个从来拍不好光线的人拍出的照片吧,那些非凡震撼,那些心潮涌动,在我的生命中,却不曾在你的眼里。
那天的落日也许不够壮观,但被他映红的雪山,却如此的清丽绝尘。
人们喜欢在这样的时刻说“宠辱皆忘”,其实刻意去忘只能证明你根本没忘,真正的忘,是本无这些东西在你心田。
心无尘埃何须洗?身入仙境便是佛!
朗星如烛,独耀于圣湖上空
那天的晚餐是:一热水瓶酥油茶,一袋半斤装炒青稞,一个人吃了一个半小时,当然,边吃边跟店家聊天,他们说我这种吃法,比藏人还藏人。青稞是和寒一起回派镇时在八一买的,一直没机会吃,现在总算把它消灭了。
在壮丽的自然面前,任何文字都是多余。只想说,纳木错,我一定会再来,驾车沿着你的湖岸线环游,感受你无穷变幻的魅力,听蓝天怀抱中神山圣湖永不消逝的恋曲。
念青唐古拉主峰
没有了静水如天
真想做一只巨大的风筝,随意飘荡在纳木错蔚蓝的晴空下
天人合一人所求,只为身体不自由。
万水千山仙踪去,归来心香一缕愁。
唯美旅途
留印备用。
山南:神谕只向有缘人
10月10日清晨,将住了三天的房间退掉,登山包寄存在八郎学,背起简单的行李,踏上了前往山南的旅程。
去山南的理由很多:四年前,驴窝餐厅的老板就向我推荐过它;问雨哥,在我去不了阿里的空闲时段,西藏还有哪儿可以去?雨哥回答:山南!当然,还有小鱼,她进藏开会,今天到达山南。
不去山南的理由也很多:山南是湖北省对口援建地区,据从那儿回来的人说,山南景色很一般,没什么可看的。山南旅游的落脚点是宗教和历史,我恰恰对这两样都不感兴趣。
旅行社组织的山南游,时间安排只有一天,而我,却想在那儿呆上三至四天。
早上7点,在大昭寺广场坐上去桑耶寺的班车,除我之外,车上全是藏人。
一路风景果然平淡。除偶尔出现的黄树林可以使人眼睛亮起来之外,被风沙不断侵犯的山南,使人更多联想到的是“荒凉”,可又没有珠峰一线的气势,于是,感觉有些不伦不类。
这座桥很奇怪,乘客必须下车步行过去
意外遭遇蓝色雅鲁藏布江
重新上车后,问坐我后座的两位藏族小伙:桑耶寺是否有去青朴的车,他们说他们也不清楚,其中一个小伙用藏语向旁边的人咨询后转告我,12点有上青朴的车。后来跟他们聊天,才知道他们并非当地人,而是专程从四川九寨沟过来拜佛,按藏人的习俗,只要是大点的寺庙,他们必须一个个都拜到。我问他们对那些磕长头去拉萨拜佛的人有什么看法,他们说,他们很佩服,但他们自己不会这样做,现在社会发展了,交通也方便了,没必要非要延续老辈子的方式,“菩萨在这儿,只要这儿虔诚就行了。”他们指指自己的心。
车至桑耶寺,直接买好去青朴的票,在最近的餐馆里赶着弄了碗饭吃。饭没吃两口,司机叫嚷着要开车了,只好端着碗上车。结果由于路不好走,车辆颠簸厉害,且尘土飞扬,这碗饭成了我的负担,不得不将其丢弃。
为什么要去青朴?仔细想来其实没有理由,就是一种感觉——喜欢“青朴”这个名字,喜欢“修行地”这种称呼。
过去不通车时,从桑耶寺到青朴要走整整一天,而青朴的所有吃穿用住,都是这样艰难背上山的。
修行地就位于这个如怀抱般的大山中,班车在这儿停下后,我们必须自己爬上去。
上山的路
青朴,在干旱的山南地区,算得上是山清水秀了,尽管这山裸露着许多的岩石,这水是在南方可以忽略不记的小山泉。
神奇的西藏,连水车都如此与众不同
经幡凌空飘扬,也是西藏特色吧?
还有更令人惊讶的,你相信这张照片是原片吗?请教了几个搞摄影的朋友,在赌咒我没对照片进行任何处理和拼接后,他们给出的结论是:相机坏了。这个结论你相信吗?
看看随后拍的这张照片(当然,后面还有许多许多正常的照片,不正常的,就那一张)
好图, 好文. 真美...
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