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三年星空拍摄经验全公开

1 26 发布于 2016-08-17 10:39:04 只看楼主修改帖子

夏日的夜空点缀着繁星

装饰了无数人童年的梦。

如今举起相机却不知

如何拍下最美的瞬间？

摄影师【RumYu】为大家带来长文星空攻略整合，现在就带大家一起看看星空摄影入门指南吧！

广角镜头与星野摄影
仰望星空总是使人着迷，人类的飞天梦也从未止步。不论是古时传说，还是现代科技，我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。

俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类：深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类，属于一种专业性较强的拍摄方法；而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景，而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

星野摄影由于带有前景，所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点，所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见选择的焦段大致为14-35mm之间，并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24，16-35这样的镜头，亦或者鱼眼镜头。当然，尼康新的AF-S 尼克尔 20mm f/1.8G ED也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈，20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。

超广角焦段拍摄夏季大银河的常用焦段

下面我们就来细化地梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。
14/16这样的超广角段应该是我们较常用的星空拍摄焦段，这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空，尤其是在拍摄夏季大银河（蟹状星云带）的时候，更是成了我们的第一选择。

▲14mm的单张竖排星空，能囊括尽可能多的内容

超广角端的星轨，即使没有非常准确的对准北极星，也能拍摄到同心圆，不太容易前功尽弃，且便于构图，使得构图有了更大的可控空间。

▎超广角焦段拍摄星空的优势：

1.涵盖较多的星空。

2.地景／前景能有较强的视觉冲击力。

3.在黑暗中构图比较方便，可以依照大致焦段视角进行构图。

4.拥有较宽广的视场，便于星轨拍摄时寻找北极星，不至于出现没将北极星纳入构图的情况。（前提是在找对方位的情况下，这里分享一个寻找北极星的小贴士，北极星位于北斗七星勺口的直线方向）

▎超广角焦段拍摄星空的不足：

1.会有畸变，如果前景与拍摄机位处于同一水平线上，会有明显畸变。

2.由于较广的视角，容易受到画面中其他人造光源的影响，从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。

3.超广角镜头并不适合进行多张拼接，容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。

▲16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变

广角焦段全景拼接的选择

以24－35这样的普通广角焦段为例：
这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜，且画面带来的冲击力也要小的多，但是由于本身不是很广的原因，却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24，35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头，加之较小的畸变，使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。

▎广角焦段拍摄星空的优势：

1.较大的光圈，优质的定焦成像画质，从一定程度上提升了星空图片的质量。

2.良好的畸变控制。

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像。

▎广角焦段拍摄星空的劣势：

1.视角并不够广，无法单张就拍摄到满意的大银河长度。

2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长，需要相应提高感光度以及开大光圈。

3.如果以人物作为前景的时候容易，由于视场较小，人物的轻微晃动更容易造成鬼影。

以上的图片由普通广角焦段进行拼接而来。同时，还有一点值得注意的就是，在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头，相比与变焦镜头而言有着较大的光圈，较为优质的画质都是值得选择的。

鱼眼照片具有戏剧性

最后，我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。

鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种特殊的广角镜头，“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到较大的摄影视角，这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出，与鱼的眼睛颇为相似，“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器，由于银河在苍穹中的位置，在鱼眼镜头中，可以自然而然的拍出银河的弧度，从而使的照片充满戏剧性。

▎鱼眼镜头在星野摄影中的优势：

1.宽广而带有特殊畸变的视角，可以制造独特的视觉体验。

2.极近的对焦距离，为拍摄提供了更多可能。

▎鱼眼镜头在星野摄影中的劣势：

1.由于其独特的镜头畸变，掌握不好容易导致构图怪异。

2.较浅的景深，需要对被摄物体（一般指前景）进行精细对焦，否则容易出现脱焦。

如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄，大家只需要做一件事儿，那就是打开“脑洞”（发挥想象力），大胆去试。

星野摄影入门
▎拍摄星空的前期准备：

1、首先，你要有一台单反或者微单（全画幅（FX格式）相机，拥有较好的高感控噪能力，能获得较好的画质，当然这也并不是说入D5100或者D90,D7000等DX格式的机身不能拍，我就有成功带着用D5100的朋友拍摄星空的经历，只是画质会逊色于FX格式的相机）。

一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头，亦或者长焦或中焦段镜头（拍摄入雪山星空特写时使用）（同上，曾经有2次带着使用入门机＋标配镜头拍摄成功经历）。

快门线，相机电池若干（至少有一块备用电池）；稳定的三脚架（如果不心疼也可以把相机插泥巴里或者找石头来固定，但容易污损相机，不推荐）；闪光灯（非必备，引闪可有可无，夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式＋闪光灯测试按键手动多次闪光），可调光手电筒或者头灯。御寒防水衣物、高热量食物、手套、帐篷、睡袋、防潮垫（选配）。以及最重要的：一个良好的身体！

图1

镜头手动对焦至无限远时如图1所示。

2、寻找银河位置

图2

图3

其次有很多朋友说自己找不到银河的位置，可用手机APP来寻找。个人认为一些软件很是逆天，如图，当然，由于银河的位置原因，在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的。所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的，那么还是小心为上，本来就冷了，还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起；夏天的话，夏季银河的主轨在一天黑后就能看见，在午夜前后竖起；秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了，到后半夜则沉到地平线下。

3、星空的拍摄

首先，镜头焦段越广，曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s、30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄，保证留有充分的时间来对构图进行调整，因为我主要在高原拍摄星空，经常会遇到5分钟前还星河浩瀚，5分钟后就乌云密布的情况。

ISO则根据黑暗程度来选择，拍摄银河的话，1600起比较靠谱，我最高曾用到过8000。常用为2000-6400的ISO。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。在光线充足或者镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点，在大部分最大光圈只有2.8的时候，可以毫不犹豫地开到最大，超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。

至于画质问题，建议不要在意光圈减损的那点儿画质。最终会好过出现非常多的噪点。（ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多）

说完了基本的拍摄要点，就要来说说想法了。

拍摄星空很容易（天气够好，远离光污染），但是要拍的有趣就不是那么简单了，试想一下如果只拍个银河，或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景，会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景，实在没前景了我就自个儿上阵，用人当前景，这样会使照片变的有趣的多，如图4，5，6。

图4

图5

图6

然后就是前景的补光，图5因为庙旁刚好有盏路灯，我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4，6因为都处于完全没有人造灯光的地方，则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光，图6则是用头灯补光。

图7

而像图7那样的，我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光，并拍到了有趣的摩托车光轨。

图8

至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光，在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时，曝光时间不可太长，所以不建议在新月时使用，因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远，不便于补光，所以只得依靠月光来补光。

同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光，否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄：可用低感光，单次长时间曝光或得，或者多张叠加（30s-60s张x120+可获得较好效果）但是拍摄星轨时不宜使用过高感光，至多1600，否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。

图9

如图9采用分次曝光最后叠加而成。

进阶星空摄影攻略，创意星空摄影
首先你得尽情发挥想象力。你需要去构思场景，并像个导演般去构思画面中的故事背景，而不是人云亦云拍摄星空。并且前景才是灵魂。我是个具有魔幻情结的人，所以倾向于去表现星空神秘、人类渺小等主题。当然你在构思场景时也不能过于不沾边，还是要和场景有一定的融合。

例如图5

图5

可能很多人会选择拍摄佛塔与星空。但我选择加入人物，这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上，我则是采用闪光灯加头灯各一盏的方式。主要是我当时只带了一个闪光灯。相机距离人约5米，通过手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方，佛塔背后则是来自远方小镇光污染所带来的奇特效果。由于我自己在拍星空人像时，不是很喜欢把人拍得太清楚，所以我更倾向于采用打轮廓光的方式来进行拍摄。这当然取决于个人爱好。

下面我给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的图片。

见图6

图6

这个其实非常简单。人物靠火堆照亮，而火堆看似较大，实则是将要熄灭的微弱明火。这样是为了防止照片地景部分过曝；而人物距离相机约10米又是超广角镜头，所以人物的轻微移动完全看不出来。

熟悉我照片的朋友应该知道，我非常喜欢运用帐篷作为星空照片的前景。这里跟大家分享下帐篷作为前景的小经验。
如图7

图7

帐篷作为星空前景非常合适，尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷。由于帐篷本身就是个大型柔光箱，将闪光灯置于其中浑然天成。同时可再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。

接下来跟大家讲一下最近拍的两张星空人像。第一要务还是剧情，也就是图片的故事性。首先要明确这一点你的图片才会有意思，其实这几张的创意也是突发奇想。当时由于灯架断裂，朋友正好拿着破损的灯架在玩耍。于是我就突发奇想，有了将断掉的灯架当作魔棒的想法。

如图8

图8

我之所以让模特摆出这样的造型，是为了表现人类探索永不止步的观念。而闪光灯举过头顶，可以较为均匀地把人照亮。

于是就有了这张照片，这张照片其实从某种角度来说是个意外收获。关键是合理运用镜头。这张图我选择使用鱼眼镜头，而非超广角。因为周围场景都是空旷的沙漠，而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处地烘托气氛；而长广角的畸变相对而言明显逊色许多。闪光灯直打时需要注意的是，把镜头上灰点全部擦拭干净，避免带来难看的眩光以及光斑。

如图9

图9

我则是把整个城门楼这个场景调动了起来。在拍摄时我脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”（你不能通过这里！）的画面。

当然这个场景的拍摄需要助手。助手拿着辅灯躲在门洞，用手遮挡半边闪光灯，做人肉聚光筒的效果。而模特拿着闪光灯对天直打。由于整个场景较大且距离较远，我采用较高的输出量。主灯用了1/8的输出，而辅灯则是用了1/16的输出。

接下来和大家说说如何借助其他光源来进行拍摄。

如图10

图10

我运用吉普车自身的锁车灯作为车身补光，发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的。而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光。

由于大车速度慢且行驶速度均匀，所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝，进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线，进一步给车体补光。

而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到。下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。

如图11

图11

我分别对人物即前景，石林即中景以及星空远景分三次曝光。这主要是因为当时天空中有较明显杂光干扰，所以如果对画面单次曝光的话，天空会严重过曝。

同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光，而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是种有较长绳缆、可以发光的LED灯头。喜欢光绘的同学应该比较清楚，这可以营造出类似于时空之门的效果。这也是我非常喜欢营造的一种气氛。

关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下：

脑洞要大开，思路要活跃，曝光要准确，闪灯不能少，模特得要有，没有自己上，道具灵活用，才能拍的好。

星夜后期部分
我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光，下面我来为大家揭秘：