逛了半天，妻子累了，我就打车送她先回酒店。这里打车没注意一公里多少钱，反正每次从外面逛街打车回酒店差不多就是二十多点人民币。然后我继续不知疲惫的接着出来逛。加都是名副其实的城中有庙，庙中有城，行走中不经意间就有一座庙宇映入眼帘，小到一个路口点着酥油灯的佛龛，大到杜巴广场这样气势恢宏的佛塔群，不论是印度教还是佛教的寺院，每一个都古朴华丽，精雕细刻。虔诚的当地人每每路过佛龛小庙都会停下脚步拜上几拜。在通往集市的路上不经意间看到旁边的岔路里闪过一抹飞檐，好奇的走过去，哦，这是我在加都见到的第一个寺院广场，虽然不大，但庙宇塔楼雕柱一样不少，金顶红墙，雕刻着佛像的石塔已经被岁月侵蚀的剥脱了墙皮，更显得厚重沧桑。广场上的鸽群如疾风般在近在咫尺的头顶上掠过，脸上都能感到凉凉的风 。

这熊孩子是不是发现我偷拍他了。。

酒店附近有一家中华饭店，老板娘是个中国人，平时有个尼泊尔小伙子看着店，主要是川菜为主，每餐算上啤酒两个人一百五十块钱左右，我在加都的大部分的伙食都是在这里解决的。饭店在二楼，地方不大，吧台前面贴了张纸，写着“等风来”，看来这部反映中国文艺青年在尼泊尔的电影已经影响到尼泊尔本土的华人老板们了，拿来做宣传，使得我回国后又找来这部电影看了一遍，虽然并没什么好看的。我还自作多情的和那个尼泊尔小伙子聊这部电影，叽里咕噜半天才发现他根本不知道，还说对中国电影没兴趣，哈哈。。有一次在里面吃饭，碰到七八个男男女女的国人，一进门就给很安静的房间带来满屋的喧哗，伸出手臂在我的头顶上5公分远对着墙上的菜谱指指点点，打断别人抢在之前点菜，不住的放肆大笑，国内的恶习被他们表现的淋漓尽致，丢尽中国人的脸。

老板娘

尼泊尔当地的喜马拉雅啤酒，味道接近于欧洲啤酒，我在尼泊尔期间的最爱，平均每天都要干出来四、五瓶，7度的酒精度，每瓶750ml，每次都把我喝的晕瞪瞪的，

在加都的一天就这样不知不觉的过去了，晚上回到酒店，蹭大堂的wifi上网。尼泊尔的网速是名副其实的龟速，也就一二十个kb吧，看个图片都打半天。

      第二天一早，导游resham就在大堂里等候了。 这是个绝对彬彬有礼儒雅的家伙，脸上始终带着微笑，自称自己是“linguistic"，能说好几国的语言，以前是带英文团队的，这是第一次带队中国旅客。但中国话说的半生不熟，后来我才发现他的英文也是那样。于是我就满满的自信每天给他教授一些中文的常用词语，连表情带比划，真的很有意思。据他说他接触过的人来讲，中国人和日本人是最好的，印度人是最差的。。这次我们的”专车“是辆尼桑的老款阳光，我看在加都也算好车了，司机师傅也是位老实憨厚的人，一路相处非常愉快。

      上车后才知道今天开始了尼泊尔一年一度的德赛节，怪不得路上的居民们都穿上了鲜艳的盛装。第一站便是 boudha，一进大门我就被这个庞大的佛塔镇住了，这是世界上最大的覆钵体半圆形佛塔，1000多年历史，周长据resham说有100多米，塔下底座的周围是一圈转经筒，佛塔顶部一双大大的眼睛静静的注视着加德满都河谷。众多的僧侣和信徒们在佛塔周围慢慢的走着，转动转经筒来进行心灵的朝圣。五彩的经幡飘扬在半空中，每一次的舞动都静静诉说着朝圣者们虔诚的心愿。

 没用多长时间就和resham成为朋友了

尼泊尔白天睡觉的狗狗们

无论周围有多大的动静，这些狗狗们都会淡定的各自睡各自的觉，我觉得不小心一脚踩上去它们也不会动弹

从boudha出来大约不到一小时的车程（其实走了也没多远，路太难走了），便来到著名的pashupati神庙，也叫”烧尸庙“的，是南亚最大的四座湿婆神庙之一。先是烧尸庙旁边一个很大的庭院，我到底没搞清楚叫什么，庭院里还有一座院中院，不是印度教徒是不能进去的。我只能从门口远远的拍了张大象雕塑的背影

这里来朝圣的印度教的苦行僧众多，衣服鲜艳怪异，脸上涂抹着重重的油彩，肤色重度黝黑，非洲难民一般的消瘦，双脚浮肿，很多人手边会有一根细细长长的手杖和饭钵，老远就能一眼认出来。据说拍照是要收费的，长焦头偷拍除外。庭院里的广场里是成千上万的鸽子，随着喂食人手臂扬起，鸽群如流动的云彩般忽东忽西，带起了巨大的振翅的声音。包括苦行僧在内的每个信徒都表情泰然，脚步缓慢，有信仰的心灵才会如此平静。于是我又拔不动脚步了，在鸽群广场的边上坐了半天，仿佛也能感觉到神灵的眷顾，和这一片安静祥和融入在了一起。

转过这座大庭院，老远便看到帕斯帕提纳神庙的几座尖顶矗立着。这座闻名遐迩的寺庙修建于公园400年左右，每年都有络绎不绝的印度教信徒来朝拜他们心中神圣的三大主神之一湿婆神。印度教寺庙的风格和国内佛教的有很多不同，首先印度教寺庙供神的地方是不允许非教徒进入的，佛教就可以，我这个模样估计是混不进去的，就连去庙里的厕所也要征求一下resham的意见，以免被人赶出来好没面子。寺庙里除了供奉着佛像外还有很多其他的神像，据说印度教有几十万个神，一草一木都有相应的神来管理。感觉印度教的尖塔和楼阁上雕刻繁多的无以复加，而佛教的就以壁画居多。建筑的风格也远远不同，一座座伫立的高塔均匀的分部在庙宇各处，单单是塔下的底座就有好几层，高高的，是众多游客和信徒看着远方发呆的好地方。

      这座pashupati神庙好大啊，走在长长的石阶上，两旁是从未见过的古色古香的印度教建筑和高耸的古树，在众神眷顾的圣地中我的心里也仿佛一池静水般清澈平静，真有些厌倦了世事的喧嚣和人声鼎沸的钢筋丛林。仿佛是身处另外一个奇异的世界，只有淡淡的檀香萦绕在身边，使人忘却了居然还有世事烦恼这些事情。我转过头去对resham说，这里我呆上一天都可以，resham看的出我对这里的喜欢，自豪的微笑着说：当然可以了，不过时间来不及。。。

中间金顶的大殿我们是进不去的，只能远远的看到络绎不绝进进出出的信徒们和几缕香炉里的青烟

超广角镜头的好处就是明明旨在拍他，他却不知道。。很多这种带人的照片都是这样得手的

其实，pashupati神庙还有个更为大家熟知的名字叫“烧尸庙”，对印度教徒来讲，死亡只是另一个轮回的开始，所以面对亲人的死亡他们并不是太过悲伤。教徒们最后一场圣礼便是在神庙里的火葬了。火葬毫不避讳游客，就在朗日下进行，贯穿寺庙的巴格马蒂河边有一排石砌的平台是火葬台，以上面照片中这座桥为界，桥南有七座，是贫民的，桥北有两座，是贵族的。整个火葬仪式没有一滴眼泪和一丝哭声，出奇的安静，只有偶尔见到仪式上的人们低声私语。差不多每一个要烧三到四个小时，死者男家属要脱光上衣，剃光头只留一点头发扎小辫子，用水将灰烬冲洗到巴格马蒂河里随着河水一路而下最终进入到圣河-恒河。

      其实人的一生也是一场修行，无论修炼成善或恶，无论修行的时间长或短，无论是悲伤还是欢乐，最终总归是消散成烟不复存在。最后回头想时能不愧对自己的一生，没有太多遗憾，间或有些许精彩便能心满意足了

总归是心里有些避讳，草草拍了几张

这位信徒在大树下一个高高的平台上一直独自默默的站着，心里在想些什么呢？

从pashupati神庙出来，便驱车前往巴德岗的杜巴广场。有位欧洲的旅行家说，就算整个尼泊尔都不在了，只要巴德岗还在，就值得你飞越半个地球来看他。仿佛时光在此凝固了，这座有着几千年文化底蕴的古城，历经了无数的风雨洗礼，仍然保持着初建时的原汁原味。这所尼泊尔的第三大城市是当年马拉王朝的首都，在这座神佛满天的古老王城中漫步时时感受到的是他极致的宁静和神秘。首先看到的是陶马迪广场，高高耸立的尼亚他波拉神庙的五层塔石阶上已经坐了不少人，多是眺望着远方呆呆出神，天气透彻的时候据说能远远看到喜马拉雅山脉。这是尼泊尔最高的一座神庙，无数已经褪色的华丽繁复的木雕爬满窗框，将塔楼装饰的繁华落尽般的沧桑。鎏金铜的墙壁上不时有鸽子在此停留，一动一静，诠释着时光的飞逝和凝固。

三大广场中最大的就是杜巴广场了。杜巴广场就是皇宫广场的意思，尼泊尔有三个杜巴广场：加德满都杜巴、巴德岗杜巴和帕坦杜巴广场。三个杜巴广场建筑风格类似，除了加都的小一点，另外两个都是气势恢宏，塔庙成片，砖红色的主调经历了岁月的磨砺更显得沧桑厚重。所有的古建筑并没有刻意的用围栏把游人隔绝开来，每个人都能爬上已经斑斑石锈的平台感受历史和现在的交集。很多石塔的台阶两旁有两列石像，一共五对，据说是越高的神力越大，是所供奉神灵的守护者。广场中央高高的石柱上是巴德岗老国王的石像，几千年来一直默默俯视着他一手打造的巨大的王国，看着世事变迁，王朝更迭，这也算是一种永生吧。

姑娘你在寻找什么呢

广场中央是著名的五十五窗宫，现在已经改成了尼泊尔博物馆。据说是一位国王的爱妃不愿下楼，便将整堵墙打开修了五十五扇窗户，使得美人能足不出户也能一览窗外的景色。屋顶四角是高高的挑檐，衬以红帷镂窗。每扇窗都是黑漆檀香木雕花的，线条古拙而流畅，极度的古朴雅致，想那位美丽的爱妃每天坐在这样美的窗边向下看，也是一道别样的景致吧。

 55窗宫的入口是闻名遐迩的黄金门，是马拉国王后宫入口的大门，全是镀金铜质，虽然时光已抹去了它的光泽，但仍然精美而辉煌。拍黄金门的时候正好有两位小僧侣从里面出来，阳光般的笑容使得整个已经褪色的黄金门都重新明媚起来。真是意外的收获，我最喜欢的照片之一。

进入后宫，发现尼泊尔的国王是不能和中国皇帝比啊，比起故宫的其实庞大，实在是太过狭窄，但多了一份精致和怡情。拐过几道弯见到一个大大的石砌的洗澡池，是后妃洗澡的地方，澡池一端是金色的略显诡异的眼镜蛇，这是他们的守护神，（在另一个地方也见到过） ，我在此做了个怪相拍照，后来也想想在古人的地界出样有些不妥，结果不到十分钟出门的时候就在门顶上重重碰了一下头，疼的我几乎蹲下，马上觉得是在惩罚我了，赶紧在心里谢罪。。黄金门内有几座神庙，但都有卫兵把守，非印度教徒是不能进去的

巴德岗的几大广场看起来好像不大，但转起来却常常迷路，相似的建筑使人转半天不知不觉峰回路转又回到了原地，这里比加都的杜巴广场干净许多，没有遍布的摊贩和杂乱的交通工具，几乎都是游客，也宽敞许多，在蓝天流云下显得格外整洁。

 尼泊尔的孩子很爱放风筝，这不，杜巴广场上的神庙平台上孩子们玩的正开心，在古老的石阶上肆意发挥着欢乐的童年，每一个笑容或者紧张的表情都是如此的真诚，生活中见到的别人真实的面孔越来越少，在这里，没有任何虚假做作，眼前的一切都是真实的。不对，里面怎么有个老黑，哈哈，原来是位游人也情不自禁加入其中了，可惜我的时间太仓促，不然也会和他们狂欢的，小时候我可是放风筝的高手啊。。

杜巴广场附近是巴克塔普尔古城的陶器广场，不大会就走过去了。相比较杜巴，这里少了皇家广场的宫阙连宇，气势恢宏，更多了一份百姓家的气质。不大的广场中间摆满了整整齐齐的晾晒的陶器，没有上色和描画，毫无光华的朴素。工匠们在各式各样的瓶瓶罐罐中间穿梭。四周除了中央的一座小小的毗湿奴神庙和一座三层的建筑外，都是制作陶器胚胎的工棚。

    

 中午饭就是在陶器广场一侧的这座建筑的三楼吃的，居然是家中餐馆。resham提前很客气的告诉我说他的老板不让司机和我们一起吃饭，问我的意见是什么，我说一起吃吧，不过resham特别认真，絮絮叨叨给我解释了一通，然后又问我要不要一起，我以为司机一起吃会让他在老板那里难堪，就随口说那就不一起呗，结果resham突然认真的总结说：我要一起吃！我才明白什么意思，赶紧说当然一起最好了。饭间第一次和resham多聊了一会，我就给他看手机上的青岛的照片，看我的狗狗的照片，聊得很开心！

从饭店的窗户拍出去，觉得象游戏帝国时代里的场景。。