哲蚌寺曾经是藏传佛教最大的寺院，也是拉萨三大寺之一，依山而建，从进大门到看到寺庙得爬半小时山，需要的体力跟参观布达拉宫有一拼。忘了14年是骑着摩托过了山门又爬到半山腰，这次为了轻装出行，没骑摩托，打车到了山门口就下车了，结果进了山门发现得顶着太阳爬半个小时的山，还好路上有修行僧和漂亮的玛尼石可以看。

哲蚌寺很大，可以慢慢爬山慢慢看。

山上玛尼石，地上空花影，墙角小萌喵，溪边转经桶。

寺里的佛像也很传神，威面佛与笑面佛各司其职。

我们也碰巧遇到了这里的辩经，比色拉寺的更年轻化，都是小喇嘛，看到有人拍照，有点害羞。

在一个大殿里，喇嘛们在有说有笑的干活，把经文裁整齐，卷成一个个密实的纸卷，然后打成捆，我猜是要放到佛像肚子里用的。

哲蚌寺一进山门右手边的乃琼寺非常值得一看，小小的四方院落，是西藏的乃琼护法神殿，据说有西藏最神奇的一种巫师-乃琼神汉（做跳神仪式的）。大殿及四廊的壁画都是降魔和地狱主题，色彩浓重，神鬼形象生动多样，活脱脱一部藏教封神榜，看着非常过瘾。

不管汉传还是藏传，佛教的大神们就那么几个，都有定式，怎么画也都是那几个模样。妖魔鬼怪大护法们可就各不相同了，也没严格的定式，画师的想象力喷薄而出，看得出来，他们一定画的很爽！这些画我和小妞都非常喜欢。

离开哲蚌寺的时候尝试做了次公交车，在拉萨坐公交车是个很虐心的事儿，大家来体验一下，报站的时候就是这个效果： ☆β?༂༇站到了，请后门下车。。。只好一路看高德地图的定位来猜站名了。

拉萨的西藏博物馆，虽然不大，但里面的文物都很精美，充满异域风情，值得细细欣赏，而且还是免费的，所以一天看不完可以多来几次。极力推荐跟着导游听听讲解或者租个讲解器，很多文物看懂了才会更有意思。

西藏的乐器，很有趣，几乎一个也不认识，尤其那个大骨头棒子也是乐器，千万别以为是哪位大哥打架用的或者是吃剩的大棒骨。

藏文虽然看不懂，但是不影响欣赏藏文书法，如同一个个飘逸的符号，可以精致整齐可以浪漫洒脱，跟汉字的楷书和草书一样有味道。

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大印上的文字更是精心设计过，如同迷宫一般。

这张是大喇嘛世系表，从文青们最喜欢的仓央嘉措开始，西藏进入政教合一时期，大喇嘛们裹挟在王公贵族的争权夺利之中不能幸免，一串“暴毙”，活佛也没用，法力无边也没用，废黜的，毒死的，流放途中暗杀的，说弄死你就弄死你。

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赶上博物馆内有一个度母（菩萨）画像的临时展，三百多年前的画像，色彩多样而沉着统一，表情惟妙惟肖，细节一丝不苟。

博物馆里精美坛城(藏传佛教里对佛国的表达)，全是彩沙铺成，这是为了珍藏而保留下来的，通常僧人们用几周时间完成的彩沙坛城都在做完法事之后毁掉或倒入河水中，以警醒人们一切繁华皆是虚妄。

离开博物馆之后，去老光明茶馆里喝喝茶，看看藏民赌钱。

光明茶馆有两个，新的光明茶馆在八廓街的主街上，游客很多，就是喝茶聊天，把杯子和零钱都摆在桌上，喊服务员来续杯，6角钱一杯，服务员会自行取钱找钱。

但是要想看更接地气的藏民生活，就得去老的光明茶馆，地图上要搜“光明商店餐馆”，在小巷子里，比较隐蔽，游客很少，喝茶是按壶买了自斟自饮，藏民们聚在院子里用贝壳和骰子来赌钱，一边吆喝着一边轮流掷骰子，我们没看懂规则，就觉得他们玩的很热闹。我们也没拍照，要尊重人家的隐私，让别人知道他们在赌钱总归不是好事吧，哈哈。