行程06（续上篇）：夜郎洞-（走X460）-黄果树收费站-（走G60/G56）-关岭-晴隆-普安-盘县-富源-曲靖-马龙-嵩明

       从夜郎洞原路叠回黄果树收费站，上G60/沪昆高速-G56/杭瑞高速到嵩明约345公里，晚上入住新纪元大酒店。这是一个四星级标准的豪华酒店，双标打折价186元含早点，环境条件自然好的没得说。

Day04（12月1日）
行程07（续上篇）：嵩明-（走G60/G56/昆明绕城高速/S0501）-安宁-（走G56）-楚雄-南华-板桥（出口）-（走G320）-祥云-（走G214/祥临公路）-弥渡-南涧-云县-临沧

     云南的天气就是好，冬日的阳光更是一点都不吝啬，一早天空就挂满了花斑云朵，令人心情充满愉悦。

       嵩明-南涧按设计线路大约387公里，从G56/杭瑞高速板桥（收费站）出口，转320国道直达祥云。沿途不断出现地瓜摊点，想到云南晴天多、日照长，水果味道一定不错，索性停下车来立马买了一大串，个头虽小但口感甜润清爽。

       祥云-弥渡-南涧走G214/祥临公路，路况不错就是车流大、货车多，限速60-80公里，测速密度较高，一不留神极易遭来违章记录。

       原本打算今晚住南涧，明天上无量山看樱花的，结果途中得知今天正在举办樱花节，加之又逢双休日，凭经验估计，南涧的旅店住宿肯定火爆、紧张、价格高不说，景区的交通拥堵必定令人头疼心烦，大有未去先累的感觉。大家伙一致同意错峰游览，随即重新调整游程先走翁丁，返回时再到无量山樱花谷。鉴于时间尚早，决定将今晚住宿地推进到临沧，既达到了错峰目的，又为下一步行程节省了时间，后来的事实证明这个决策完全正确。

       南涧-临沧继续走214国道大约200公里，这样全天行程就接近580公里，沿途的山川河谷与村寨民居共同编织的美丽画卷成了今天的风景大餐。

      澜沧江大桥及其所处的河谷地段是G214上的景观亮点和地理标志，在山谷中奔涌咆哮的河水在这里变成了一副温柔平静的笑脸，不知道的还以为是一个湖泊。北岸是陡峭的山坡、南岸是平缓的谷地，绿水青山交相辉映，村庄田野炊烟袅袅、沙船机械作业繁忙，整条河谷充满春意盎然的生活气息。

       到达临沧天色已经有些暗淡，看得出整个城市空旷大气、新颖漂亮，夜景也不错，若时间充裕值得好好看看。

      入住华夏宾馆，160元的标间，凭这派头应该对得起这个价位。

Day05（12月2日）
行程08（续上篇）：临沧-（走G214）-双江-S314/G214交汇处-（沿G214折返）-双江-（走双耿线）-四排山-（走四排山线-S319）-耿马-（走S319）-耿沧大桥-（沿S319折回）-耿马-（转耿沧线）-贺派-丁来-（接S314-转南立线）-勐角-翁丁

       瞧今天的线路图想必都会把看帖人搅的头晕脑胀，具体因果还是按行程慢慢道来。一早起来站在宾馆房间窗户拍了一张远景图，算是临沧之行留个纪念。

      临沧-翁丁按原设计路径是从临沧-G214-双江-G214-S314-耿沧大桥-S314/耿沧二级公路-勐省-糯良-勐角-南立线-翁丁，全程不到210公里，是临沧-翁丁最近、最优的线路，遗憾的是现实和我们开了一个大玩笑。

      想到今天将要到达这次《川进滇出边寨行》最远的目的地，早餐后大家兴致勃勃踏上了G214，按上述线路朝翁丁开去......

       过双江后当车辆行至G214与S314交汇点时，因道路建设早已被武警把守实行了全封闭交通管制，到达此处已是行程过半，顿时一阵头懵不知如何是好。幸好在武警指点下又折回双江，先后沿双耿线-四排山线-S319/羊耿线朝耿马开去......可就这一往一返新增里程少则也有80公里。

       双耿线/四排山线不知是县道还是乡道，路面很窄会车比较困难，有不少路段都是碎石土路，弯多路险、坑洼难走，全是在山间和悬崖边穿行，平均车速就在30公里上下，本来充满愉快的心情被大打了折扣，不过一路的丛林和山川田园也送来不少安慰。

        一路折腾好不容易转到319省道，中午12点才到耿马，按导航指引继续沿S319行至耿沧大桥，这里是314省道和S319/耿沧二级公路的交汇点。

      由于对地理位置和线路不熟，出于稳妥考虑我们咨询了现场交警和出租司机，结果令人懊恼不已。说是我们走错了方向，必须原路返回耿马走耿沧线，经贺派-丁来-勐角-翁丁。真不知今天是人品有问题还是判断上的差错，简直倒了一路大霉。

       曾哥根据导航查阅很是不服，坚持过耿沧大桥沿314省道继续前行。到底是相信警察还是相信导航？咱哥俩为此争执了一番，最终还是按照警察叔叔指点重新返回了耿沧线，这次往返又多走了近50公里。在后来的事实证明，曾哥的坚持是完全正确的，因为耿沧线最终还是与S314/耿沧二级公路（蓝标线所示）重叠一段路程后，才右拐转入南立线-勐角-翁丁。

      虽然从耿马-耿沧线-贺派-丁来-勐角-翁丁，要比经耿沧大桥-S314/耿沧二级公路（蓝标线所示）-勐省-糯良-勐角-南立线-翁丁要少走20多公里，但前者路面窄、弯道多、速度慢，路况与后者完全不在一个档次，即便正常通行在时间上至少也要慢1个小时，这是我们在返程时实践比较的结果。偶就没闹明白，为啥这位耿马交警会说我们走错了方向？放着上好的省道不走，又逆转20多公里走县道，路况好坏不说，一往一返早已把节省的距离抵消的一干二净，这账不知咋算的？实在无法理解，偶有点怀疑他的职业操守。

      耿沧线上留下的唯一的纪念就是这座“勐来大峡谷”牌坊，高大敦厚、气派大方。

      从S314/耿沧二级公路与南立线接口算起，到翁丁还有大约25公里路程，由于通往的道路正在建设中，路况极差，许多路段坑凼密布、泥烂狭窄，到达翁丁景区已是下午4点，比最初设计的优选线路至少推迟了3个小时。

       景区路口到寨门还有1公里多路，要途经翁丁小学路口。道路两边的山坡和凹地上密布着成排成片的木楼民居，一看就是设计规整的现代建筑，肯定不是我们要找的翁丁村，不过也带着几分田园风情，只是我们已经没有时间深入参观了。

       翁丁的寨门是由茅草和木桩搭建的一个简易干栏式棚房走廊，和前面路口一样，到处挂满了牛头、牛角，旁边木桩上雕刻着“中国最后一个原始部落——翁丁”12个红色大字，充满了古朴与原始，若进寨子参观每人须掏50元门票。

       从这群衣着和长相都极具原始特征的佤族人身上，第一感觉就是有些另类的叫人纳闷，咋看都不像是同一个时代、同一个社会的人类，给人一种时光倒流的感慨。如今也是电子信息高度发达的网络时代，居然还有这么一群人生活在如此原始破旧的茅屋内，实在有点疑惑不解。

       经到过翁丁的朋友推荐，我们联系了这位叫肖艾模的旅店老板，在其带领下很快就来到他的家庭客栈，这是一栋两层的杆栏式木楼，住宿加晚、早两餐每人收费120元。

      肖老板耿直忠厚、为人坦诚，加上接下还有紧张的参观游程，压根就不想和他讨价论价，一切全由他安排，我们也在第一时间参观了他的住宅。

       我们所住的客栈刚好就是翁丁村寨的二号景观平台，站在门前的阳台上就可以远望近俯寨子全貌，看来肖老板客栈生意好估计还与这地势有关。

       面对眼前的景物，也许是因为对原始和自然的憧憬向往，一到翁丁就爱上了这块原生态景观村落和边寨净土，早已把今天旅途的烦心抛于脑后，来不及细问细想，曾天气晴好、光线充足，还是抓紧参观拍照，回头再找机会咨询了解相关情况。

       关于翁丁佤族原始群居村落的相关细节，在百度中也没有太多的资料介绍，这个被誉为“中国最后一个原始部落”的村寨，位于云南省临沧市沧源佤族自治县勐角乡翁丁村。寨子保留了原始佤族民居建筑风格和风土人情，地处一片树林包裹的山坡上，四周群山环抱，自然景观优美、民族风情浓郁。村民的生产、生活方式保留在极其原始的古朴状态，走进村子立马就把你带回了上世纪三四十年前的时光岁月，也好像看到了曾经在中国大地上茅屋遍布的村庄现状。

       翁丁的茅屋从表面上看，好像与过去时代其它地方的茅屋有着似曾相识的感觉，但从风格和性质上却有着迥然的不同。当时大家住茅屋是因为贫穷，没有财力去改善住宅条件，而翁丁现在的茅屋是佤家人对自己民族的传统住宅、传统习俗、传统方式、传统信仰的执着和保留；在形式、风格、布局上，佤族的建筑更是别具一格，茅草搭配杆栏式木楼，家家相连、户户相通，既体现了这个原始部落独特的个性化住宅设计和建造风格，也体现了人际之间、邻里之间及整个群居社会和谐统一、睦邻友好的部落情感。

       今天看似凌乱破旧的木楼茅屋绝对不是一种贫穷的代名词，而是这个民族为人类文明社会保留的一份原始纯朴的生活画卷和历史记录。它们聚居在这片富饶美丽的土地上，不仅书写着佤族数百年的历史，也是一幅精彩绝伦的茅屋村居图，实在值得我们珍惜、保护。

       景区简介说，“翁丁”佤语意为“云雾缭绕的地方”，至今有近400年历史，现有住户101户、近500人，均为佤族，是中国最后一个由原始社会过渡到社会主义社会的民族部落。由于很多独具特色的佤族原始宗教、住宅建筑风格和涉及生产生活的传统习俗、传统文化很好地保存了下来，而且一直不断地沿袭传承，被评定为中国迄今为止保存最为完整的部落村寨和民族村落，更是继承和研究佤族传统历史文化的自然博物馆。

      走进村寨，除了有种追昔抚今的怀旧情感，就是近距离观赏佤族最为普遍的传统杆栏式茅草房，也会看到许多特有的建筑和奇特的标志，大都与佤族人的宗教信仰和民俗文化有关。

      首先是带有牛角的牛头，村里村外、家家户户都有此物，当时只顾拍照忘了了解，回来后电话咨询了肖艾模这才恍然大悟。原来佤族人以前都养牛，后来可能是生产方式和产业结构发生了改变，现在大家都不在饲养了，于是牛头便成了他们的崇拜之物。

     这个塔架叫祭神台，是佤家人从事某种祭祀活动专门修建的构筑物。

      这根圆锥形的木桩叫寨桩，表示这里是寨子的中心，具有图腾的象征。

      佤王府，算是寨子里最为宏伟的建筑，应该就是权力和地位的象征吧。

      女神图腾桩，是佤族人最为崇拜的图腾标志，由头部、颈部、身部三部分组成，就是具体含义没搞明白。

      这个射弩房和木鼓房应该是佤族人的娱乐项目和娱乐场所之一，都分别代表着佤族的一种传统文化。

       翁丁作为一个边陲小寨，距离边境线只有100多公里，虽然身处边疆却是心向祖国、放眼世界，从村委的活动阵地和公示栏已经看出，其组织建设搞的非常扎实。

       无论是穿行在村寨的屋檐小道还是所谓的游览栈道，你都会亲眼目睹这些身着民族服装的佤族人，他们在这片偏寂的土地上繁衍生息，过着日出而作、日落而归，自由自在、与世无争、悠然自乐的桃源生活，同时也感受到了他们的吃苦耐劳、勤劳智慧的苦乐精神和憧憬美好、不甘寂寞、崇尚现代的生活情趣。

       村子里也有不少人买了汽车、摩托车及各类家用电器，不过手扶拖拉机是这里最为普及的交通工具和耕作机械，这些赋予现代文明的时尚元素，也是这个部落民族走向现代、融入文明社会的重要标志之一。

       根植于村寨周边的黄角树，棵棵都是高大参天、枝繁叶茂，冒出地面的树根就像龙骨般缠绕在树躯周围，不仅讲述着翁丁的沧桑历史，更像一个个撑天巨人日夜守卫着这块宁静的村落。

       当夕阳的余辉刚刚落尽，一轮明月又从东山冉冉升起，普照在这个安详而寂静的小山村，一切都是那样的从容自然、那样的渺无声息、那样的纯净无暇、那样的无忧无虑、那样的无怨无悔，在这片树林的陪伴下，静静地等待美好的明天、后天、再后天......