机油一直是很多汽车用户熟知的一个词汇，那到底机油是干什么用的呢？机油那些标号代表什么意思？怎么用机会最划算？什么车用什么机油最合适？

机油的作用：

发动机是汽车的心脏，发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面，这些部件运动速度快、环境差，工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面，只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损，延长使用寿命，那么合格的润滑油要满足哪些要求呢？也就是说润滑油的六大作用是什么？

1、润滑减磨：活塞和汽缸之间，主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动，要防止零件过快的磨损，则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开，从而达到减少磨损的目的。

2、冷却降温：机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。

3、清洗清洁：好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱，通过润滑油的流动，冲洗了零件工作面上产生的脏物。

4、密封防漏：机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈，减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。

5、防锈防蚀：润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。

6、减震缓冲：当发动机气缸口压力急剧上升，突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大，这个负荷经过轴承的传递润滑，使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。

机油的分类：

目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为：全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。

二者最大差别在于：合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高多少。

机油的标号：

润滑油的黏度多使用SAE等级别标识，SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如：SAE15W-40、SAE5W-40，“W”表示winter(冬季)，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好；“W”后面（一横后面）的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。

（SAE） 适用的环境温度（°C）
5w耐外部低温-30°C
10w耐外部低温-25°C
15w耐外部低温-20°C
20w耐外部低温-15°C
30耐外部高温30°C
40耐外部高温40°C
50耐外部高温50°C

『左:适合极热地区的60系列机油 / 右:适合极冷地区的0W系列机油』

这样看来，5W-40机油的适用外部温度范围从-30°C至40°C；而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。

机油的分级：

"S"开头系列代表汽油发动机用油，规格有：SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有：CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在，则表示此机油为汽/柴通用型。

从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。

前面看完了机油的基本知识，大家肯定有很多疑问，我们下面开始答疑解惑：

问题1：是不是什么车都适用顶级的全合成机油？

刚才说了那么多，全合成机油的确性能非常好，流动性上佳，不管是冬日冷启动还是夏天的耐闹高温性都非常出色，并且换油周期长，可以对发动机最大程度保护。但是全合成机油并不适合几万元的微型、小型车......

几万的经济型车，因为发动机加工精度相对比较低，汽缸和活塞环之间的间隙密封性并不是最精细的，这种发动机经常出现在车价成本较低的车型上，要比较粘稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用，如果使用了比较稀的全合成机油，这种发动机的密封就会存在些许小问题，开起来总觉得没有力量。并且停车之后，全合成会大部分流回到油底壳，发动机的润滑和密封受到了破坏，所以清晨起床启动后，发动机会受到较大磨损，如果是较为粘稠的中档次机油在这种发动机内就不会出现这种问题。

所以，全合成机油是好油，但是并不适合低成本的经济性车发动机。

问题2：增压发动机如何选机油--如果刷电脑了建议使用全合成机油

如果普通涡轮增压车，那使用原厂机油足矣，但是如果你刷电脑了，请把下面这段看完：

涡轮增压器因为工作转速太高，任何滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度，所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的，而是采用浮动式设计，主转轴是浮动在机油中的，涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油，既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮本地之间带走杂质并起到散热作用。

问题就出在这里，仍然以宝来1.8T为例，原厂0.38bar增压值一般转速是10-15万转/分钟之间，原厂机油完全够支撑这个转速和散热。但是刷电脑后，增压值暴涨，涡轮转速也会暴涨至20-30万转，这时候第一个扛不住的就是原厂机油，原厂机油因为并不是顶级全合成机油，机油的粘稠度较高，流动性较差，所以当主转轴超高转速旋转时候，机油就无法提供该有的润滑和散热了，甚至有些朋友在外面保养，机油的级别甚至不如原厂机油，这时候就会出现机油烧糊的问题，就是前面说的涡轮损坏了。

全合成机油相对比较稀，润滑和散热性更佳，涡轮转速提高后，这种更加稀的机油可以100%流动到该润滑的部位，所以不会出现前面说的诸多问题。

问题3：为什么德系车一般都是7500-10000公里换一次机油，而日系车都是5000公里换机油？

这就是之前说过的，矿物油和合成机油之间的关系。日系车一般的车型（车价小于30万的）原厂机油一般都是矿物油，换油周期不能太长时间，一般是5000多公里就需要更换了，中高档日系车（车价大于30万的）一般会采用半合成机油，这样换油周期可能会在7500-10000公里左右。

车价15万左右的德系车，原厂机油基本就都是半合成机油了，所以自然换油周期就会比同档次的日系车要长2500公里。而车价超过20万的很多德系车原厂机油就是全合成的，换油周期理论可以突破10000公里。

问题4：为什么高端车都多少会有点烧机油？

高端车一般都用全合成机油，甚至很多超级跑车使用流动性极佳的0W-50系列的超级赛车机油。机油流动性好了，就意味着粘度更加稀，好处前面说过很多，还有一个不好的地方就是因为比较稀，所以机油从汽缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大，所以机油消耗量自然就比那些家用车要高了很多。

高端车多多少少都有点烧机油是不可避免的，除非你不用高档机油。不过，每2000公里如果消耗量超过了半升机油，那也属于有问题的，不是正常消耗量。

问题5：光换机油，不换机滤行不行？

机油不但是润滑，还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西，这些脏东西都是被机滤所过滤掉的，如果换了机油不换机滤，脏东西等于无法彻底清除，所以等于换油也没意义了。换机油必须换机滤，这是死规矩。

问题6：机油换下来都是黑色的？

机油在发动机内部主要润滑各个部件，尤其是对活塞和汽缸壁的润滑最重要，这里面，燃烧的产物就是深色的胶状物，所以机油自从被注入发动机内部第一天使用开始就已经变色了。不过，正常使用的机油应该是深棕色的，如果真是彻底纯纯的墨黑，那也是有问题的，很可能是换油周期太长了。

问题7：不同品牌机油能不能混用？

每个品牌的机油添加剂都是不一样的，混用可能会造成化学成份之间的变质，严重不推荐混用。

问题8：全国各地车主，使用机油有啥讲究？

东北、新疆、西藏地区，建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油，极冷的地区例如南北极圈等地，发动机机油甚至回事0W系列的。
华北、华东、华南地区，建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油；
海南这种极热的地区，建议使用40或者50的机油，耐高温性是必须的；

结语：

机油的使用是很有意思的，不过大家也别觉得太复杂，实在心里没底，就踏踏实实用4S店或者品牌专修厂提供的原厂机油，保证你的发动机没任何问题。

如果您需要对发动机提供特别的保护或者对发动机进行改装，那建议您还是立刻换更高级别的机油，心里踏实，原厂机油是给原厂发动机特性匹配的，不适合改装后的发动机。

全合成型

基础油的合成部分为PAO或者复杂的酯醚类(ester)的机油。

最简单说就是：机油里只含有PAO或酯类合成物(ester), 这种润滑油被称为全合成机油(fully synthetic或100%synthetic)，才是真正的化学合成机油。

顶级全合成的酯类油的优势：

在一般情况下，油会在两接触面间形成一层连续的油膜。这层油膜起着液态润滑的作用--防止金属与金属间直接接触，从而减少摩擦。 润滑油能否提供液态润滑，取决于能否在两个金属表面上形成不断裂的油膜。当这层油膜在重负的情况下断裂，便会造成阻力和摩擦。

能在其它基础油失效的条件下仍能保持优越的润滑作用，这便是酯类油在临界润滑情况下的优胜之处 。 酯类分子中所含氧元素使它具有正电极；含氢元素使它具有负电极。由于电极作用，可以使酯类分子吸附在金属表面，形成一层称为黏附分子油膜的油层。正是这层黏附分子油膜使酯类油从其它因黏性而形成油膜的油中脱颖而出。

当引擎启动的时候，润滑油性能的好坏就更容易辨别了。那些半合成油膜的润滑油，在引擎停止工作的时候会从金属表面流走。当引擎再次启动时，两金属表面的油膜已经消失，引致干启动的出现。相反，顶级全合成油可实现液态润滑的黏附分子油膜即使是在引擎停止工作后，它也能够存在于在两金属表面之间。也就是说以酯类作为基础油的润滑油，即使引擎停下来，也可以对引擎有着不间断的保护。

矿物油型

矿物油基是从原油提炼而得，也就是原油提出了油气、汽油、柴油、煤油、重油之后，接着提炼出矿物油基，最后留底的是沥青。矿物油基颜色透明微带浅琥珀色，就像色拉油的颜色一般。

通常矿物机油成本很低，但因矿物油基较容易氧化，虽然现今矿物油都有添加各种进口添加剂，但使用寿命仍为约六个月。

半合成型

半合成油基是将矿物油基裂解后，再加以合成，可以得到性质较一致的化学成分，颜色与矿物油基相似为澄清微带浅琥珀色，提炼成本高所以价昂，但抗氧化性良好，是相当好的长效型机油，使用寿命约为十二个月。

半合成油是现在百姓中比较经济且性能还可以的百姓化机油类型。

机油标号

机油标号通常表示机油的粘度和品质。

粘度表示

在机油的外包装上，我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称，API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值，而API后边的标号则标明机油的质量级别。

10W-40就是它的SAE标准粘度值，这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了)，W代表WINTER冬天，W前面的数字是代表倾点温度，简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃，其它常见的0W是-35℃，5W是-30℃，15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间，绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道，发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的，长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃，可我们目前还没有100标号的润滑油。

品质的表示

SL/SL：表示汽油引擎车使用

CF/CG：表示柴油引擎车使用

具体如下：API(American Petroleum Institute)是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的等级。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。

API发动机油分为两类："S"开头系列代表汽油发动机用油，规格有：API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ,SL,SM 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有：API CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。

在S或C后面的字母表示的意义是；从“SA”一直到“SM”,每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（Shell Helix Plus）是API SM级，而壳牌红色喜力机油（Shell Helix Red Motor Oil）则是API SG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。

深入解读冬季热车误区

汽车多了，怎么用的都有，热车这件事经过大小车辆新老司机的不同演绎，也发展出了不同的版本，有人说“现在技术先进不用热车”，有人说“热车必不可少”，同一件事有分歧必有误区，本期MSN汽车贾知道小编就和大家来分享何为正确的热车方法。

解读冬季热车误区

先来看看常见的两种的热车误区：

1、电喷新车不用热车：现在的车型在车载电脑中都有帮助发动机尽快升温的设置，因此不对用户做强制热车要求，有些新司机根据车辆手册上的说明，认为凉车启动即可行驶，无需热车。

2、必须将车辆完全预热以后才可上路：凉车启动后水温表出于比较低的位置，有些用户习惯提前启动车辆，然后在车上待到水温上升到90度正常值再上路行驶，认为这样可有效降低发动机磨损。

过犹不及，上述两个误区其实都是对车辆有害的做法，下面我们一一道来。

着车就走害处大

试想一下，天还没亮，您早上出门，裹着大衣打着哆嗦上了车，打着车准备上路，突然有人告诉您还得冻一会儿热车，这多令人心烦！

解读冬季热车误区

汽车制造商已经想到了这点：为了让发动机在凉车状态下迅速升温，在启动后发动机电脑会让喷油系统多喷一些燃油到发动机舱内，提升发动机的转速。这也就是为什么我们启动车辆后发现，转速表处在比正常怠速转速高一倍以上的位置。

凉车转速升高到什么程度，取决于每一款车所处的环境温度和电脑的设置。发动机电脑有一个宗旨：在发动机稳定工作的情况下尽可能地降低转速。也就是说一辆车转速在800转的情况下可以稳定工作，发动机电控系统绝不会将转速升高到1000转。

解读冬季热车误区

了解了这些情况，凉车状态下着车就上路行驶的危害就显现出来了：在凉车启动后，发动机转速处在一个很高的状态，提示您发动机此时不能正常工作，处在升温过程中。同时，凉车状态下，机油也没有得到很好的循环。此时驾车上路，很容易造成发动机机件的磨损。

由此可见，虽然厂家为您的车辆设计了凉车高怠速的迅速升温措施，但是发动机升温还是需要一段时间，转速表就可以作为一个明显的指标，正常情况下，凉车启动2分钟内发动机转速就会有明显的回落，但如果您连这两分钟都不愿意等，那可能就要面临发动机寿命缩短的窘迫了。

有人会说，既然高转速时不能马上行车，我就先把车打着怠速等着，等发动机怠速回落到正常水平，水温表指数也上来了再行车不是更好？这就涉及到了误区的另一面，也是最常见的错误做法。

原地怠速热车不可取

这种情况在家庭用车中最常出现，早上家里的“司机”一般会先下楼将车启动，然后在车里等着其他家庭成员下楼上车。根据家中成员的“磨蹭程度”，等待时间从5分钟到半小时不定（半小时以上估计就要迟到了）。

解读冬季热车误区

原地长时间怠速热车确实能够令发动机完全预热，但是这样做的副作用不可小视：首先非常不利于燃油经济性，按照某款车型车辆手册里面的说法，怠速等待3分钟的油耗，相当于以60km/h的速度行驶1公里，油价不停涨，用车成本还是值得考虑的。

解读冬季热车误区

其次怠速热车对三元催化器损害不小。现在电喷车型对尾气要求很严格，为尾气把关的三元催化系统设计得十分精密，在凉车的情况下，发动机排出的尾气没有经过完全的燃烧，三元催化器需要转化的物质增多，但是三元催化器的正常工作温度在350度以上，凉车状态下升温很慢，虽然二次进气、辅助进气等系统会帮助三元催化器加快升温，但是在没有达到正常温度之前，对三元催化器还是有一定损害的。

同时需要提醒大家注意，原地长时间怠速着车，除了发动机得到了完全的预热，变速箱、传动系统以及制动系统还是凉车状态，所以在上路行驶的时候还是会有较大的磨损。

合理热车省时护车

说过了错误的做法，下面我们来看看正确的。还是那句话，过犹不及，遵照步骤，把握尺度是正确热车的关键。

解读冬季热车误区

专家建议：无论多高级的车辆，启动后应原地怠速稍作等待，等待的时间取决于转速下降后稳定住的时间。例如车辆刚启动时转速为2000转/分，等待1分钟以后，转速下降到1200转/分了，但还没降到正常怠速800转/分，但是转速已经稳定住，不再明显波动，车身也没有明显的抖动情况，这种情况下就可以正常起步行车了。

起步行车的时候手动挡和自动挡车型又有不同：

对于手动挡车型：

建议大家挂一档，不踩油门，靠发动机转速行车，行驶一段时间后会发现车的转速明显降低了，这时会感觉车的动力明显下降，这个时候轻踩油门，让车在一档再走一段时间，然后慢慢顺序升档。水温表起步基数一般在50度左右，看水温的指针稍微向上移动后，再挂3档和以上的高档位。

不建议凉车起步后直接高档位高速行驶，在车辆刚启动的时候，各机件的润滑不足，磨损比较大，此时先低负荷行驶一段时间，包括行驶系，车轮等车辆各系统都可以得到一定的润滑，对车辆机件较好。

对于自动档车型：

冬季自动变速箱内的油液粘稠度比较高，初起步时候，很多车会出现升档滞后的问题，比如平时车辆在2000转自动升档，凉车刚启动时要达到3000转甚至更高的转速下才会向上升档。这种情况下，不建议大家把油门踩得很深，让车辆很快向上升档。

解读冬季热车误区

建议让车辆在D档维持2000转以下的转速行驶一段时间，此时自动变速箱不会升档，变速箱内的油液得以充分循环，当油液循环起来之后，变速箱内的油温和发动机的水温均升到正常值的情况下，升降档相对自如，对变速箱中滑阀的磨损就会降低。

如果经常让凉车在3000-4000转自动升档，这样对自动变速箱内的离合器片和制动片，包括里面的滑阀都有一定的磨损，所以特别提醒大家注意。

冬季车辆启动小贴士

一些上了年头的老车在冬季容易出现不好着车的现象，下面几个小窍门可能会帮到您：

踩离合器启动

手动挡的车辆建议踩下离合器着车，这样可以完全把发动机和变速箱的动力切开，尽可能减小凉车启动时发动机的负荷。

确保启动油压和节气门开度

有很多人习惯把钥匙插进去之后，直接旋转到点火位置启动，专家建议将打开钥匙门后等所有仪表的自检灯熄灭之后再启动车辆。 而如果您的车辆存在凉车不好着车的问题，按照这种方法，反复开关两三次钥匙门，然后再启动车辆，可以确保启动油压处在正常水平，同时排除进气系统的一些小隐患。

解读冬季热车误区

在打开钥匙门的时候可以听到，燃油泵会工作几秒钟，让系统管路内建立正常的油压。经常在城里行驶的车辆，积碳比较多，进气系统容易产生胶质，很有可能粘住节气门，经过反复开关钥匙门，阀门来回开合几次，可提高反映的灵敏度。

停车时车尾迎风

停车的时候尽可能避免大的风口，冬季小区内楼于楼之间风很大，尽可能不要将车辆停放在风口的地区，没有车位的情况，一定要停在风口位置时，建议车尾朝向风吹来的方向。

解读冬季热车误区

冬天天气冷，环境温度越低对于所有车辆冷启动的时候比较困难。启动之后，凉车高怠速时间越长，对燃油经济性也有影响。停车时找个合适的位置和合适的方向，这样相对环境温度能提高一些，虽然不多，但就这一两度的提高就能让车辆相对更易于启动，同时节约一部分燃油。

排出排气管内积水

停放车辆时最好停在车头有一些仰角的平坦路面上。不经常跑高速的车辆，节气门开度长期达不到很大的状态，进气和排气都不是很顺畅，另外是新车和高档车，尾气排放要求非常严格，在这种状况下，排出来的尾气之中水的含量比较多。

解读冬季热车误区

在冬季停车时如果位置选择不好，会有凝结水积聚在排气管内，严重的情况下，会在排气管弯曲部位冻结，导致排气管排气不畅，进而造成早起凉车启动困难。

新车型在停车时不用做特别的处理，而对于一些老车型，像老款的帕萨特B5，最好在熄火之前踩几脚油门，让转速提高几秒，尽可能把排气管内的积水排出。