汽车之家|花最少的钱看最美的景，跟着这条自驾线路走，告诉你秦岭有多美|标致3008|论坛

引子：留坝，一座仅有4辆出租车的小城

地处陕西汉中北部秦岭腹地的留坝县，历史上曾是张良的封地，县城常住人口不足一万，却藏着冠绝秦岭的风景，是近两年才火起来的自驾游经典去处……

在连绵起伏的秦岭南麓腹地，藏着一个号称“中国最美生态宜居旅游名县”的小城。其境内崇山峻岭，植被丰富，地貌独特，每年秋季，这里万山红遍、层林尽染，五彩斑斓的红叶景致冠绝整个秦岭，吸引着大批游客纷纷前来赏秋打卡。

这座小城就是位于陕西省汉中市北部的留坝县，与秦岭北麓的太白、凤县相邻。全县面积有1970平方公里，但是人口却只有约4.7万人，住在县城里的人更是少得可怜，只有区区7000多人，这个人口规模还没有一所学校的学生多——这应该是陕西人口最少的县城了吧？

在县城老街入口，还保留着一段建于清乾隆二十九年（1764）的城墙。留坝县“面巴蜀而背秦川”，历史上即为南北通衢，出川入汉的“秦汉咽喉”。相传一代谋臣张良辅佐刘邦入关破秦，功成而身退，辟谷于留坝境内紫柏山。因张良被封为留侯，留坝之名便由此而来。

小城很小，一条两三公里的紫柏路，就是这座城市最繁华的主干道，只需一根烟的功夫，就可以从头逛到尾。

小城虽小，街道却非常干净整洁，花木扶疏，溪流潺潺，绿树成荫。一条弯弯曲曲的金水河，穿过小城。在清澈的金水河两岸，是形似吊脚楼风格的居民楼。

三名晨练的红衣女子从我身边走过，每人背着一把宝剑，恍如遇到了侠客江湖中的武林高手。

在紫柏广场，有很多这来里摆摊儿的农民，印象最深的是那些自家种的天麻、西洋参和香菇、木耳、***。

街边的早餐店，只有汉中米皮、豆浆稀饭、菜豆腐，这些都是汉中地区特有的地方美食。因为正值赏秋旺季，很多游客蜂拥而至，县城为数不多的几家早餐店，到处都是座无虚席。

街头一位卖背篓筛子、竹篮的大叔。眼前这些“手艺活”全部都是他编的。早上天不亮就从家里出发，走了十几公里山路进城。像这样的背篓做一个得花大半天时间才能完成，叫价100元，有游客还价到60块也卖了。大叔乐呵呵地说，反正是自己编的，能卖就卖吧。

在留坝的车站附近，停着四辆出租车——但等待出租车的时间，远远超过了预期——据说这四辆中有一辆被单位长租了，另外三辆则被一个人承包了。很多游客想打个车，一下就傻眼了：“打不到出租车，街上跑的出租车其实就一辆，能坐上出租车算你运气好。”

好在县城小，很多地方都可以忽略交通工具步行到达。留坝县城最值得驻足的地方是老街，据说始建于清嘉庆年间，也有人说已有6000多年历史。现在我们能看到的都是经过翻修后的明清时期的民居。

烟火气十足的老街上，还生活着一些上了年纪的原住民。

一边是旅游，一边是生活，夹杂在一起，就是这座小城的日常。

高江路：冠绝秦岭的网红打卡地

如果你喜欢秋色，一定要自驾去一次秦岭，去赴一场秋的饕餮盛宴。每年从十月下旬开始，遍布秦岭山脉的***、黄栌、枫树、落叶松等各种树木就开始陆续变色，随着气温的降低，整个秦岭都会变得色彩斑斓，被打扮得像童话世界一样。

对于游客来说，来留坝最主要的目的就是去最美乡村公路、太子岭、狮子沟、张良庙、紫柏山等热门地赏秋打卡。如果不是自驾，就必须得提前租好车，不然就会面临着用车难的问题。

秦岭既是中国南北大陆地理分界线，也是南北气候的分界线，还是亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林的分界线。北坡寒冷干燥，南坡温暖湿润，走进秦岭，你会发现强烈的“南北差异”。这种差异不仅表现在南北地理环境、气候特征、文化风俗的差异，小到饮食习惯，比如秦岭以北吃面食，秦岭以南吃米饭，秦岭南北截然不同。

正是因为有了秦岭的屏障和滋养，才会有八百里秦川的五彩斑斓和壮阔山水。隐藏在秦岭南麓腹地的陕南小城留坝县，因为境内地貌复杂，山势险峻，气候多变，海拔高度落差大，孕育了丰富的山地旅游资源。

随着宝汉高速等多条穿越秦岭的高速的开通，被搁置的316、244等老国道，以及县境内的高江路、姜眉路、狮太路、茶庙路，反倒成了自驾游爱好者青睐的线路。下面是我这几天的行程，整理出来希望能对大家的出行提供参考（线路图附后）。

来留坝必去的秦岭赏秋网红公路高江路，全长39公里，起于凤县高桥铺，止于留坝县江西营村，是一条修建于上世纪50年代的战备公路，在地图上标注的是X310县道，是姜眉路（从留坝姜窝子经太白县到眉县）与316国道高桥铺段连接的主干道。

这条穿越秦岭的公路沿线美得一踏糊涂，也是陕西省唯一的“中国最美山村旅游线路”。道路两旁，随便一个山坡上，色彩相互交织，如锦似缎。

从留坝县城出发去高江路，会经过张良庙，可以在此短暂停留，门票50元。

张良庙始建于东汉末年，是祭祀汉高祖刘邦的谋臣张良的祠庙。相传张良辅佐刘邦入关破秦之后，功成而退，隐居于此。

前往高江路需要翻越的第一座大山叫柴关岭。站在关隘上，你可以清晰地看到远处悬崖绝壁上的古栈道。素称“秦汉咽喉”之称的留坝“面巴蜀而背靠秦川”，纵贯南北的褒斜栈道、连云栈道、陈仓古道蜿蜒百里，已经有2000多年历史。“火烧栈道”、“寒溪夜涨”、“萧何月下追韩信”等历史典故都发生在这里。

从柴关岭盘旋而下，公路两边的行道树叶已经开始变色。这条路还将途经两河口自驾营地、石门奇观、红二十五军军部旧址、西北“银杏树王”等，值得一提的是，这些地方都免费开放，没有门票。

驱车继续前行，进入一个叫石门子村的地方，公路两边的行道树红绿相间，色彩丰富，靠边停车的游客也多了起来。这条路上的行道树主要以***、银杏、刺槐、法国梧桐，以及金丝柳、樱花树等居多。

清晨，村里的老人和他的两只小狗走在路上——很多爆红网络的小视频就是在这里拍摄的——想要看到这样的场景，你必须得在上午九点之前赶到这里。

九点过后，自驾的游客会越来越多，公路上到处都是拍照打卡的人，想要拍张背景干净的照片，已是一种奢望。

顺着蒿坝河沿公路而下，山里的人家被秋色染得五彩斑斓，古朴宁静的田园风光，让人恍若走进了“世外桃源”。

驱车继续前行，两座笔直耸立的山峰挡住去路，当地人称石门山。相传清道光年间山上曾有一座石门寺。据碑文记载，这两座山原本是连在一起的，中间有一道石门，早上鸡鸣时石门会自动打开，晚上无人过往时石门会自动关闭。

我费了九牛二虎之力，总算爬上山巅，但面对最后几米高垂直向上的悬崖绝壁，只能望峰兴叹。在山顶上没有找到石门寺的痕迹，倒是看到了修公路炸山开石的痕迹。我们现在看到这两座山，会不会是修路的时候从中间炸开而成的呢？

林间鸟语声声，溪流潺潺，粗壮的树干上爬满了青苔，上面挂着晶莹透亮的水珠，诗情无限，让人的心情也随着明亮起来。

村里泛黄的老屋墙上，红军用毛笔写下的标语依然清晰可见。

高江路的终点玉皇庙镇石窑坝村，这里有一棵被称为“西北第一树”的银杏树王，树粗4.4米、高26米，树龄已近4000年，相传为周文王亲手所栽。

一路走走停停，看完玉皇庙的古银杏出来，肚子已经饿得咕咕叫。不过，玉皇庙虽然是个镇，镇上吃饭的餐馆却没几家，所以还得继续往前走，沿国道244到江口镇才能解决午饭问题——据说江口镇是留坝县最大的一个镇。

许家山：藏在陕南的关中古村落

在江口镇吃罢午饭，顺着244国道往宝鸡太白县方向走，会经过汉中最后一个村子磨坪村，半山腰里隐藏着一个叫许家山的小组。这个地方的民居清一色的关中建筑风格，村民说话也带着浓浓的关中口音。想要进村只能徒步，需要穿过两座大山，如果没有向导，很容易迷路。

从244国道进入许家山的唯一入口，是一条横跨红岩河的吊桥。因为很少有人走这座吊桥，又无人打理，桥上的木板多处断裂，走在上面生怕一脚踩空，跌落河谷。

许家山隐藏在深山里，不通公路。要想去许家山，只能步行，从眼前这座叫鹰嘴崖的夹缝之间的一条步行小道才能走进村里

路边柴垛上斜靠着一辆永久牌自行车——这可是上世纪七十年代普通家庭渴望的“三大件”之一啊。

过了前面那个柴垛之后就是一条岔路口，记得一定要走右边这条小路。我们开始顺着左边这条看上去应该是大路的路走的，结果路走错了，打电话问当地人，才又折身往回返。这一去一回，至少浪费了半个小时。

顺着小路越往前走，路越窄，看上去完全没有人走过的痕迹。金黄色的落叶铺满了整条小路，厚厚的一层，踩在上面软绵绵的，就像是铺了一层金色的地毯。

“缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷……”，路边小溪潺潺，让人不由得想起《桃花源记》中的风景。

“复行数十步，豁然开朗”。拐过几道山梁之后，我们终于找到了藏在深山之中的许家山。

许家山就藏在一个小山坳里。从空中俯瞰，21间屋舍被层层梯田包裹着，大多呈现出北方三合院式的半围合院落布局，房舍之间有小路相连，错落有致。回看图片时，同行小伙伴说，这个古村落的形状不就是一只鱼的形状吗？难道其中有着什么不为人知的奥秘？21处传统旧民居星罗棋布散落在百余亩土地上。

村头的***红了，落得满地都是。很奇怪，这可是一种名贵的中药材啊，竟然就这么任其烂在枝头。

走进村子，家家户户房门紧锁，看不到一个村民，人都去哪了？

村口三间完全不同建筑风格的房舍。左边是陕南地区最常见的“一字式”民居风格，而中间房舍的人字屋脊可以明显看到关中平原民居的特征，最右边的红砖房则是现代农村建筑的风格。

“十里不同风，百里不同俗”。秦岭山脉的阻隔，造就了陕西南北迥异的文明。与陕北、关中相比，气候温和的陕南汉中已经是实际意义上的南方了。

仔细观察村中老屋发现，“封火墙”、“燕子口”，这些都是典型的关中建筑风格。为什么这座神秘的关中古村，会出现在陕南大山之中？

推开一户柴门半开的人家，屋里没人，院子里晒着核桃、香菇和玉米、柿饼。

退出小院，总算遇到一位老人，一口的关中土话，完全听不懂她说的是什么。

连比带划，总算弄明白了老人的意思，敢情是要我到她家去看看。正是晒秋季节，一位村民正在院子里忙着晾晒玉米。村民说，这破房子有啥好看的，今天是第二拨人来这拍照了。以前说是要开发旅游，不知道为啥现在一点动静都没有了。按照村里人的说法，到许家山原来是要修一条水泥路的——前几年有位老板准备投资5000万来开发许家山，不知道为什么路只修到吊桥那里，老板就跑了路。

在另外一个三合院里，张大爷和他的老伴正在忙活着。与张大爷一聊天才得知，这个村里的没有姓许的，全都姓张。我问，这个村子不是叫许家山吗？为什么都姓张？

据张大爷介绍，许家山的来历确实与“许”姓有关。大概是在清朝时期，一户姓许的人家为了躲避战乱和灾荒，从关中平原往秦岭方向一路“南逃”，最后在这个四面环山的幽静之地扎下了根，开垦土地，辛勤劳作，最终成了一处世外桃源。

后来，老许家因为膝下无子而断了香火，便招了一名张姓上门女婿。随着张姓人家的繁衍生息，村中张姓族人越来越多，同治年间还出了一名叫张贡的进士，在村里还保留了一块朝廷亲授的“长发其祥”牌匾。现在，村中的张姓后人已经是张贡的第九代子孙了。

眼前的这座古村，清新淳朴，没有一丝的喧嚣。我们打趣地说，村头这间牛棚要是改成一间“牛栏咖啡”，一定“文艺范儿”十足。可是，我心中不由得隐隐担心，如果数年之后许家山真要是被开发了，是否“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”？也未可知了……

土玉路：感受穿越秦岭的自驾乐趣

如果不去看古银杏树王和许家山，可以从玉皇庙镇出来后，右拐走土玉路回留坝县城——我觉得走这条路才能真正感受到穿越秦岭的乐趣。这一段路纯粹是在险峻的山谷里盘旋，曲折蜿蜒，起伏跌宕，沿途无数个Z字形、U字形弯道和180度的大拐弯，一边紧挨着山体，一边就是悬崖。站在垭口极目远眺，秦岭风光一览无遗，就像颜料瓶子被打翻了一样，漫山遍野染了个透，如彩霞披落山体，惊艳如斯……