D5：初到草原，一望无际。

        7月30日，周六，川主寺镇，晴，早上温度4℃。

        今天主要的行程都以草原为主。早上起床，川主寺镇气温4℃。我们穿着冲锋衣、单长裤，在夏天，这样的气温是以前不曾碰到的，寒冷的感觉可想而知，后悔没有带条秋裤出来。

        今天的行程路线图如下。

        在纳玛酒店的餐厅吃过早饭，收拾行李，8点准时出发。在出川主寺镇的加油站加满油，继续沿国道G213前行，就进入了青藏高原的边缘了，今天的行程基本都在若尔盖草原。

        若尔盖草原是青藏高原东部边缘一块特殊的区域，海拔高度在3300米至3600米之间，也被称为松潘高原，相对于我国中东部的低海拔地区，它是高原，而相对于它东边的岷山、南面的邛崃山、西边的果洛山、阿尼玛卿山、西倾山以及北面的西秦岭等山岭，它却处在群山环抱之中，是高原上的一个盆地，素有“川西北高原的绿洲”之称，是我国三大湿地之一。

        初次来到草原，感受着完全不同的草原风光，和小时候书本上读到的关于草原的感觉还是有所不同的，有山坡有洼地。整个公路在起伏不大的山坡下蜿蜒向前，有时道路笔直的一眼望不到头，有时会爬上平缓的小山坡，翻过山梁垭口，为你展开新的风景。道路两边不时有牧民的蒙古包，还拴着牦牛和马，可以供路过的游客骑行、拍照。

        很奇怪的是在水份、阳光都很充足的肥沃土地上，为什么没有生长高大的树木，只有低矮的青草，远远望去，就像在地上盖了一张绿色的绒毯，随着地势变化显露出温柔的曲线。天空是大片的蓝，那样的纯净，一尘不染。空中漂浮着朵朵白云，就像刚刚做好的棉花糖，就紧挨着你的头顶悬着，悠闲的游走，在草地上投下大片影子，把草原的绿色映得深一块浅一块的。

        国道G213在这里一直沿着若尔盖草原的东部边缘向北延伸，沿途经过若尔盖县、红星镇、尕海乡、碌曲县，弯弯曲曲的热曲河一直和213国道相伴左右，一直到达到达若尔盖县城。

        到达若尔盖县城，准备进城去买点东西，结果全城的道路和地下管网都在整治，到处挖的沟壑纵横，就像战争时刚刚遭遇过全城轰炸一样，车子开进去差点转不出来了，最后在导航地图不断变更路线的指引下才好不容易驶回213国道。

        时间不知不觉已过中午，把车停在一个下道草原的分路点，进行补给，主要是零食饮料、卤制豆干等。离道边不远有一条小河，浅的河流在草原边上蜿蜒而过。

        在卫星地图上可以看见分道点，车子就停在分道处，右边可见一条蜿蜒的小河流。

        在阿木去乎镇离开213国道，转入408县道（379县道）桑阿段，离今天的目的地桑科草原已经很近了。在阿木去乎镇建有甘肃海拔最高的机场——夏河机场。夏河机场海拔3189米，是甘肃的9个机场之一，服务范围包括甘南州、临夏州等地区，是甘肃省少数民族地区的第一个通航的C4级民用机场，2013年8月19日建成通航，目前已开通夏河到银川、拉萨、天津、西安等地的航班。

        下午4点半左右，我们抵达了桑科乡桑科草原，即将结束草原之行。眼看天色尚早，想把车开到草原上去撒欢，到草地上亲近一下草原，走到近前才发现，草原并不能让我们自由自在的任意驰骋，原来牧民用铁丝网围栏把草原分割成了一大块一大块的，车辆和行人不能随便进入，铁丝网大约也就是每户牧民牧场的分界，放牧的牛羊也不会跑到别家的牧场了。

        桑科草原位于甘南州夏河县城西13公里处，是桑科乡达久滩（“跑马滩”之间）草原的一部分，为四周群山环抱，中间开阔平坦的高山草甸草原，平均海拔在3000米以上，草原面积达70平方公里，是甘南藏族自治州的主要畜牧业基地之一，以其优良的草场和历史上多在此举行盛大的藏传佛教佛事活动，而享誉西北藏区。传说这里是著名的英雄格萨尔王烟祭铸神、赛马称王的地方。藏语中称烟祭为桑火，进行烟祭为煨桑，因此称此地为桑科。

        看见左手边隐约有一条与408县道垂直的土路通向不远处的小山岗，似乎可以把车开上去。于是离开县道408，沿着土路前行，不一会儿，感觉路越走越窄，就要开到牧民家的院子里了，向一个年龄稍大的牧民大姐问路，竟然语言不通。我只得连说带比划，我要开车到对面的山岗上去，大姐大约知道了我的意思，连连摆手，此路不通，要倒回去再走。

         在卫星地图可清晰看见离开408县道有一条土路到山岗上（上图左下圆弧湾顶点处就是上岗顶上）

         明明对面的山坡上有一条土路是从这边延伸过去的，怎么就开不过去呢？在往回走的过程中，看见了一条与县道408平行的分叉路，大方向不像通到山岗上去的，刚才从这里路过时就直接往前走了，看着这唯一的分叉路，就只有转过去了，也许峰回路转呢？

          看上图，离开县道土路直行就开到了牧民的院子里了。       

          前行一段，土路向右一个90度的转弯，果然就转向了山岗的方向，心想这次的路线看来才是对的。眼看就要开到山岗那里了，前面一条河流又挡住了去路，草原的河流不像我们内地的河流，两边河岸很矮，水流不深，更像一个河滩，河宽约8米，河床铺满了小石头。停车仔细观察，这里也是附近的牧民的牛羊和拖拉机经常过河的地方，河床比较坚硬，车子开过去应该问题不大，但是单车出行，缺乏后援，一旦陷车，麻烦不小。

        最终诱惑还是战胜了担忧。启动车子，挂上四驱，这时才发现，可能因为海拔较高的缘故，车辆怠速在1000转以上，几乎接近霍尼韦尔涡轮的介入转速了，车子怠速就趟水过河了，还不得不踩刹车来控制过河速度。

        车子很顺利的开始爬坡，动力感觉也还行，就在快要到达山顶时，路面中央赫然出想了几个大坑，绕过大坑继续上山危险很大，路两边就是铁丝网，不得不在稍微平坦的地方调转车头，把车开下山坡。

        上图左边就可以看见大坑，再往上爬行一段，几个大坑出现在路中间，只得把车子又开下去了。

        图中前方笔直的公路就是408县道。

        真是一波三折，再次步行上山，来到大坑前面，不像是路面自己坍塌形成的，倒像是附近的牧民取土后造成的，可为什么要把路路中间的土取走了，这让人家怎么走路呢？

        爬上山岗，视野顿时开阔不少，近处的草原，延绵起伏的大小山丘，高山草甸随着地势起伏，勾勒出曼妙的曲线，仿佛一位凸凹有致的美女躺卧在草地上，妩媚而又性感。天空朵朵白云似乎就要掉落在草地上，紧挨过山丘缓缓滑过，仿佛是在温柔的抚摸。

        蓝天白云下，碧绿旷野，野花点点，微风徐徐，草木清香，山脚那条细细的小河，弯曲的漫过草原流向不远处的大夏河。这里没有被扭曲的空间，令人心旷神怡；也没有被压缩的时间，令人忘乎所以。伫立良久，体会着没有牵挂的自我，没有抑制的自由。耳边隐隐响起一首歌，"蓝蓝的天空，清清的河水，绿绿的草原，这是我的家，我的天堂。"

        太阳西斜时，我们才依依不舍的离开桑科草原，前往夏河县城。夏河县为甘肃省甘南州下辖县，因境内大夏河得名。夏河县位于甘南州西北部，东、南面分别与合作市、碌曲县相邻，北依临夏州及青海循化县、同仁县，西接青海泽库县。

        民国十六年（1927年）6月，拉卜楞设治局设立，直接隶于甘肃省政府。民国十七年（1928年）1月30日，甘肃省政府主席刘郁芬令拉卜楞设治局改县，以大夏河横贯县境，县城濒河之意，取名“夏河县”。 10月17日，国民政府第159次会议议决，将拉卜楞设治局改为夏河县。

        1949年9月21日，夏河县和平解放。1949年9月22日，夏河县人民政府成立。1958年12月20日，撤销夏河县，设立德乌鲁市（县级）。1961年12月15日，恢复为夏河县。

        从桑科草原前往县城先路过拉卜楞寺，整个寺院气势恢宏。由于时间已晚，游人已经禁止进入游览，要等明天才能进去参观了。今天没有事先预定酒店，准备要小美女在网络上搜索预定，大美女说还在网上找什么，就到附近去直接找一家不是更好，我们表示反对，大美女硬是自告奋勇要去亲自就近看一家。在拉卜楞寺近旁的滕志路有很多的宾馆，大美女去看了回来说还可以，明天去逛寺庙也很近，而这注定为今晚埋下了伏笔。

        宾馆住所条件很一般，但配套有独立卫生间。入住后，就驱车去夏河县城溜达，顺便解决晚餐。夏河县城沿着大夏河的北边，紧挨着拉卜楞寺而建。扎西奇街贯城而过，夏河县政府、财政局、汽车站等主要机关都分布在街道两旁。在城东我们找到了一家做湖南湖北菜的馆子，对于湖北人来说，家乡菜总是难于割舍的味道。菜上来了，不知是菜品原料还是姜葱蒜等佐料的原因，难于找到家乡菜的感觉，好在都不太挑食，吃饱肚子就行。

        回到旅馆，碰见了几波藏族同胞到店里投宿，风尘仆仆的，应该是奔着拉卜楞寺来的。今天一天都在海拔3000米以上活动，加上对旅店不太满意，住的不太舒服。小美女一直哼哼唧唧的说不太舒服，约夜晚11点半，说头疼难受，对这家旅馆的不满意彻底爆发，坚决不在这里住了，吵得三人都无法睡觉，没有办法，只有到夏河县人民医院去找医生。在空无一人的大街上，一辆夜游的出租车似乎发现了我们，于是招手直奔夏河县医院。到了医院，医生说应该是高原反应，先吸氧看看。

        这一折腾，都过了半夜1点，都不同意再回去小旅馆了，于是大半夜的叫开了医院旁边的县招待所的门，服务员睡眼惺忪的给我们开一个三人间。由于县城缺水，洗澡间和卫生间是公共的，在走廊一头的最边上。相对那个小旅馆，房间干净多了。三人睡下，不久就听见小美女飘出了轻微的鼾声。

        这是我们唯一在一个地方，一夜住了两个旅店。看来网络预定宾馆旅店，通过查看入住的评论好坏来下单，对旅店的服务起到了极大的促进作用。现在看来，在寺院边上的旅馆，多数接待来寺院朝拜的藏民信众，卫生条件要求不高，对内地去的旅客会多有不适，这是后来我们才领悟到的，同时也对某人坚持要现场找住宿旅店的做法进行了集中的批斗。

        基本睡到自然醒，开始起床整理行囊，梳洗打扮。再次联系美团，落实门票事宜。下楼到昨天光顾过的川香蜀味店子吃早点。

        今天就要和她赴一个美丽的约会，想想就抑制不住内心的激动！

        照例先送上今天的行程，虽然是下午的。

        早餐上来了。

        真的有肉丝，味道不错。

        自驾游不像跟团游，需要起早贪黑，跟上大部队的行动步伐。吃完早点，已经是8点半了，到停车场拿车。昨晚停车时，一般都是要把钥匙交到前台，因为场地限制，随时都有可能挪车，这样挪车时就由旅馆工作人员来负责，不需要麻烦旅客了。到前台取回钥匙，和旅馆人员核对车辆有无损伤，物品有无遗失。工作人员也可以帮忙把车开到稍微宽敞的地方，不过，我还是相信自己能开出来的，在那样逼仄的地方行车，确实是一种折磨，必须保持良好的心态，你若是路怒症患者，你会当场急晕过去。眼观六路，一路前进、倒退，如是往复，时常还要等待前面的车子慢慢给你稍微让开一点道，这才费了老大的劲儿到了大路上。

        九寨沟景区所处的九寨沟县原名南坪县，古称羊峒，殷商以前至秦均属氐羌。甸氐道设置是九寨沟县有史可考的最早行政管理机构，说明在2000多年前，九寨沟县及周边少数民族地区纳入到汉王朝的版图。清初，城垣毁于“帕纳皇帝”之乱，雍正三年（1725年），清政府决定设立松潘厅南坪营，因扶州城毁坏，于是另选城址于扶州之南、西山之麓的南坪坝，至雍正七年（1729年）筑成。

        1949年12月16日南坪和平解放，1953单独建县，20世纪60年代以前九寨沟内只有骊道及各山间小道，藏民过着自给自足的生活，很少与外界交往，因而九寨沟一直不为人知。1992年12月14日经联合国教科文组织世界自然遗产委员会全委会第16届大会表决一致通过，将九寨沟列入《世界自然遗产名录》。1998年6月，南坪县更名为九寨沟县，九寨沟县民族众多，主要有藏族、汉族、羌族、回族等。

        九寨沟县隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州，位于青藏高原东部边缘，阿坝州东北部。东、北与甘肃省文县、舟曲县、迭部县交界，西、南与四川省若尔盖县、平武县、松潘县接壤。

        九寨沟县地势西北、西南高，东南低。属高原湿润气候。境内拥有获“世界自然遗产”、“世界生物圈保护区”、“绿色环球21”三项国际桂冠和国家首批5A级风景名胜区称号的九寨沟，还有省级勿角大熊猫自然保护区、白河金丝猴自然保护区、贡杠岭自然保护区、甘海子国家森林公园和神仙池风景区、甲勿天池、黑河风光带、玉瓦石碏红叶风景区、喇嘛石大峡谷风光、杜鹃山、勿角白马藏族风情园等众多生态人文资源。

        很早就听说过九寨沟的惊世之美，身边也有很多朋友来过九寨沟，问起感觉如何，似乎不可名状，九寨沟的美丽怕是不可用语言来描述的。怀着激动而又渴望的心情，开车前行不远就到了景区门口，几个偌大的停车场，1号、2号都已经停满了，3号也已经停了大半。

        步行来到景区入口，到预约的地点取了门票。现在是旺季，门票220元，淡季的门票是80元，外加观光车90元，一套是310元。

        从停车场步行到景区入口。大家都穿的单薄，一早温度很低，最多的就是购买这些方巾御寒。

        9点刚过，检票口前游客就已经黑压压的一片了。

        先来一张概览图。

        我们选择坐车直达右边原始森林站，然后往下面游览。

        这是剑崖崖泉，后面的山崖形似宝剑的剑锋，不知是否因此而得名。

        终于来到了倾慕已久的九寨沟。清风携着白云在头顶湛蓝的空中漂浮，蓝天下的山郁郁葱葱，绿得透彻，山间的水清清醇醇，美得惊艳。行走在童话般静谧、神奇的九寨沟，我心醉神迷。

        走进原始森林，满眼是葱郁挺立的树木，铁杉、冷杉、云杉、红桦等树种，一棵棵比赛似的，往高里长。斑驳的树皮裹覆着青苔，见证它们从远古而来的坚强。

        主要游览线路：沟口乘观光巴士 —— 原始森林 —— 草海 —— 天鹅海 —— 箭竹海 —— 熊猫海、熊猫海瀑布 —— 五花海 —— 珍珠滩、珍珠滩瀑布 —— 镜海 —— 诺日朗中心站（午餐时间：12：30，在诺日朗游客中心用午餐，亦可自带水和零食作为方便快餐）。        九寨沟，因水而美，因水而活，更因水而神秀。水是九寨沟的主角，是九寨沟舞动的精灵，不论是静静流淌的小溪，还是汩汩流动的涌泉，不论是平静如镜的海子，还是热情奔放的飞瀑，都让人惊叹，让人欣喜。

        九寨的水，是安静优雅的。火花海，一个波平如镜的海子，像一块晶莹剔透的翡翠，在阳光的折射下，星星点点，跳跃闪动。犀牛海，清澈幽深、水面宽阔，异常的贤淑宁静，仿佛慈祥的母亲，守候游子的归来。芦苇海，犹如一条长长的绿绸，在芦苇丛中蜿蜒而行。

        九寨的水，是色彩斑斓的。五花海，湖底有一丛丛灿烂的珊瑚，在阳光的照射下，五光十色，异常迷人。站在不同的角度看五花海，忽的发现，同一水域，却有不同的颜色，鹅黄、墨绿、深蓝、藏青，色彩缤纷，斑驳迷离；如若跃上五花海最高点老虎石上俯视，它又俨然一只羽毛丰满的开屏孔雀。

沿途可见高达的树木，这颗真不小，需要三人合抱。

        大概中午的样子到诺日朗中心站，下午在这里坐车去左边的长海。

        下午路线：长海 ——五彩池 —— 诺日朗瀑布 —— 犀牛海 ——老虎海、树正瀑布、树正磨房、树正群海、树正民俗文化村 ——卧龙海、火花海 —— 盆景滩 —— 出沟。

        这边以长海和五彩池最为壮美。

        九寨的水，是冷峻飘逸的。长海在左边线路的顶点，是景区长形的最大的海子，也是左边下面一些海子的水源地。她是群海中最长最深的海子，因为海拔高，显得那样的圣洁与高雅，犹如一位旷世美人，丰姿绰约，清丽得没有一丝一毫的脂粉气。在它的身边站着一棵古松，像一位历尽沧桑的独臂老人看护着这蓝得透明的长龙。

        长海边上的古松旗树。

        看完长海，沿着步道下行，不远就是五彩池，她就像镶嵌在地上的一块五彩斑斓的蓝宝石。我们去的时候，感觉水不丰裕，整个五彩池有点瘦小，但丝毫不影响她直击心灵的光彩。

        水下似乎有一股神秘的力量，使水面皱成了毛玻璃一般，更显朦胧了。

        游览完五彩池，坐车回诺日朗中心站，途中经过的上季节海、下季节海都处于干涸状态，对于这两个海子来说，我们可能去的不是她盛开的季节。

        出沟口的景点也很美，由于美景太多，一时难于消化，到沟口的景点已经不怎么下车了，大概出现审美疲劳了吧。

        整个九寨沟大致游完，出沟口大约5点半的样子，因为检票入园截止上午11点，下午的检票口就显得格外空荡。

        景区出口要经过一条售卖当地旅游特色产品的通道，有各种香料、民族特色的衣物和饰品。路过一个卖卤制牦牛肉的摊点，卤制好的50元一斤，看着挺诱人，索性来一斤，让店家切成片，味道真不错。快到出口尽头时又有几家卖卤制牦牛肉的摊点，一问价，才35元一斤，心想买早了，内心一点小失落。沿途还有售卖李子的当地藏民，不知道是否好吃，犹豫着，也可能是受到了牦牛肉的影响，想先看看，后面再买，最后想买时竟没有卖的了。看来只要看中的东西，价格能够接受，还是当出手时则出手的好。

        来到停车场取车，看天色尚早，为了给余下行程尽可能的留出时间，一致决定离开九寨沟，到国道G213路边住宿。

        小美女在美团预订了一个叫纳玛的酒店，带着对九寨沟的依依不舍，轻轻哼起容中尔甲那首《神奇的九寨》：“神奇的九寨，人间的天堂，你把那温情的灵光洒满山岗，你把那童话的世界铺满高原，你看天下人哪，为你深情地向往……”我知道，我已经把她深深印在脑海了。

        回到川主寺镇，入住预定的纳玛酒店，还算干净整洁，用具齐全。

        这个酒店刚开始是没有电梯的，后来就在最旁边加了一步电梯，并在顶上加盖了一层，我们就住在那个加盖的一层的房间里。

        洗了一把脸，下得楼来，准备到外面逛逛，顺便解决晚饭的问题，出门往右手边就有一家川菜馆的。当时没有拍照，借百度地图的街景照片一用。说起百度的街景功能，真是好用到爆！坐家里就可以通过百度街景游遍大小城市街道了。

        吃饭时让老板把我在九寨沟买的牦牛肉爆炒了一下，味道更是好极了，没有吃完的牦牛肉打包，带在车上当零食吃了好几天。

        昨晚偶遇了青海湖的日落，还惦记着今早的日出，闹铃一响，立即起床，来不及洗漱，蓬头垢面的拿着手机、拎着相机来到蒙古包外，场地上明显多了好几辆车，东边的山头已经红的发亮，一轮红日即将喷薄而出了。

                     晨曦中的象牙寺。

        翻过蒙古包前的一道小堤，还没有怎么站稳，一眨眼功夫，一道金光就射出了地平线。就在你想好好感受一下日出的过程时，整个太阳就跃出了地平线，普照大地，目不暇接，光芒万丈。

        早餐还是在昨天晚餐的蒙古包餐厅，按人15元一份，一个笨鸡蛋，一碟咸菜，两个馒头，一碗更像米汤的稀饭，很是清淡，价格小贵。

        吃完早饭，收拾停当，各自驱车离去，开始一天新的旅途。

        青海湖，藏语名为“措温布”（意为“青色的海”）。位于青藏高原东北部、青海省境内，中国最大的内陆湖、咸水湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。我们所在的是天鹅湖景区，跨过象牙寺旁边的大门，就来到了湖边，与二郎剑大门处人声鼎沸的景象不同，人为设施较少，我们尽可安静、休闲的享受大片的沙滩，清澈的湖水。

        青海湖长105公里，宽63公里，湖面海拔3196米，是中国最大的内陆湖泊和咸水湖，地处青藏高原的东北部，西宁市的西北部，离西宁约200公里，位于东经99°36′～100°16′之间，北纬36°32′～37°15′之间。湖的四周被四座巍巍高山所环抱：北面是大通山，东面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。这四座大山海拔都在海拔3600～5000米之间。青海湖面积达4456平方公里，环湖周长360多公里，比著名的太湖大一倍还要多。湖面东西长，南北窄，略呈椭圆形。青海湖水补给来源是河水，其次是湖底的泉水和降水。青海湖水平均深约21米多，最大水深为32.8米，蓄水量达1050亿立方米。湖区有大小河流近30条。湖东岸有两个子湖，一名尕海，面积48平方公里，系咸水；一名耳海，面积8平方公里，为淡水。

        青海湖的构造为断陷湖，湖盆边缘多以断裂与周围山相接。距今20～200万年前成湖初期，原是一个大淡水湖泊，与黄河水系相通，那时气候温和多雨，湖水通过东南部的倒淌河泄入黄河，是一个外流湖。至13万年前，由于新构造运动，周围山地强烈隆起，从上新世（距今530万年开始，距今258.8万年结束）末，湖东部的日月山、野牛山迅速上升隆起，使原来注入黄河的倒淌河被堵塞，迫使它由东向西流入青海湖，原来从青海湖流进黄河的河流，现在变成了倒着流淌的河流，将日月山、野牛山的雨水流入青海湖，这是不是倒淌河名字的由来呢？

        由于外泄通道堵塞，青海湖遂演变成了闭塞湖。加上气候变干，青海湖也由淡水湖逐渐变成咸水湖。

        2012年7月30日，青海省气象科学研究所最新的遥感监测结果显示，青海湖面积持续8年增大。2014年10月20日9时50分，青海湖海心山北侧出现了“龙吸水”壮观场景。

        刚到湖边，满是兴奋，就连这样没有营养的沙坡，她们都上上下下的玩了好几趟，乐此不疲。

        我们所在的景区具体位置。

        湖水湛蓝，晶莹剔透。

        湖边有很多水鸟，好像还有灰天鹅。

        岸边湿地里无名野花，恣意的盛开着，特别金灿灿的。

        在青海湖水岸边，我们主要在两颗插入湖中形似象牙的区域游玩。

        上午10点的阳光，异常明媚，我们驱车沿湖岸边的沙砾土路上撒欢儿，一直开到了左边的那颗象牙的最顶端。

        我们到达时，已经有三辆车停在那里，看来已经有人捷足先登了。

        这些车和我们一样，也是从对面湖边的土路开过来的。这是开车能到达湖里最远的位置。

       在象牙尖儿上，回头拍停车的地方。

        这是湖边沙砾里最常见的，我们不知名的花朵。

        望向湖边，远远的就看见有3、5个人在玩水、拍照。

        等我们走近后，竟然听见了特别熟悉的乡音。一打听，原来这三辆车和我们竟然来自同一个小城，住的地方直线距离不过几百米。走了几千公里，在周长近400公里的青海湖岸边的一个小地方，来自一个小城的互不相识的十多个人，不约而同在这一眼望不到边的青海湖岸边能够相遇，不能不说真是机缘巧合。此时，这一段湖岸，属于几千公里外的那座小城。

        稍作寒暄，我们匆匆别过，继续各自的旅程。

        不知是这里有点偏僻荒野，还是美景总不为外人知晓，总之除了我们这几个，竟然没有其他人，感觉很VIP!

          砂堤上栖息着很多的鸟儿，看见我们走近，便怕人的纷纷飞走了。

        也许是我们不经意间躲开了嘈杂的人群，不远千里而来与青海湖赴个亲密的约会，用心品味着清澈的湖水，柔软的沙滩，感受着那种“默然 相爱，寂静  欢喜！”

        不觉中，已近中午时分，心里还惦记蒙古包老板推荐的茶卡盐湖，距离这里还有150公里。因为事先不知道这个盐湖，茶卡盐湖就没有在此次计划的行程里，既然来了，还是得挤出时间去看看。满湖的盐，对南方人来说还是难以想象的。前往茶卡盐湖的109国道有很长一段是沿着青海湖行进的，就当是顺便来个小的环湖游了吧，由于连日里行程都是数百公里，150公里的路程竟然一点儿都不觉得有多远。

        如果时间充裕，天气晴好，强烈建议上到青海湖南边的山上，鸟瞰青海湖。在二郎剑景区的加油站旁边，有县道X306越过了山顶，在山顶或者山腰的道路转弯处，一定有俯瞰青海湖的最佳位置。因为此次行程时间比较紧张，没有来得及上山一览青海湖，略有遗憾。

        从现在开始，就要踏上返程之旅了，先去茶卡盐湖，晚上宿西宁，行程450公里。具体线路见下图。

        从湖边返回109国道，路边有大片金黄的油菜花，昨天大概是天色已晚了，还是堵车抑郁了，竟然没有发觉是如此的金黄，分外的妖艳。

         在109国道与湖边的草地上，沿途有牧民在放牧，也有也有接待游客骑马等娱乐项目。

        湖边的109国道属于二级路标准，车速不能太快，还要注意躲避越线行驶的车辆。在黑马河乡集镇，109国道与环湖路206省道分离，继续沿109国道前行，路边就显得荒凉起来，倒是蓝天白云却更加明亮了。

         当G109国道又开始与G6京藏高速并行的时候，茶卡盐湖就出现在左前方的视野里了，从卫星地图可以清楚的看出盐湖与青海湖的位置关系。

        茶卡盐湖，别称茶卡或达布逊淖尔，是位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇的天然结晶盐湖，是柴达木盆地四大盐湖之一。“茶卡”是藏语，意即盐池，也就是青海的盐；“达布逊淖尔”是蒙古语，也是盐湖之意。 

        茶卡盐湖的标志性盐雕。

        观光的小火车。

        茶卡盐湖与塔尔寺、青海湖、孟达天池齐名，是“青海四大景”之一，被旅行者们称为中国“天空之镜”，被国家旅游地理杂志评为“人一生必去的55个地方”之一。

        大约10～13万年前，茶卡盐湖当时也是一个外流湖，向东流入共和盆地、注入黄河，后来发生构造隆起，使得茶卡盐湖变成了内陆湖。在晚冰期时，茶卡盐湖为一淡水湖。自全新世起，茶卡盐湖开始萎缩，出现盐类沉积，即便是在全新世中期的气候适宜期 ，茶卡盐湖仍表现为进一步的萎缩状态。全新世晚期，盐湖的萎缩咸化进一步加剧。温度的作用对于茶卡盐湖的形成演化起着至关重要的作用，相对于晚冰期，全新世温度增高引起盐湖的蒸发量增大远大于降水量。

        盐湖边缘呈放射状展布的茶卡河、莫河、小察汗乌苏河等河水入湖，在湖区东部泉水发育，以地下水的形式补给湖盆，无出湖的泄水口。湖东南岸有玛亚纳河注入，其它注入盐湖的河流水量很小、且多为季节性河流。

        由于我们到达的时间是大约下午3点左右，太阳的照射角度太高，盐湖被明亮的太阳光照射得明晃晃、白花花的一片，找不到天空之境的感觉。要想拍出天空之境的感觉，最好选在晴天的早上太阳初升之后或者晚上日落之前，此时太阳接近地平线，照射角度低，出手就是“天空之境”的大片。下面借图一张，找下感觉。

        由于近期没有降雨，湖面仅有一抹盐水。下到盐湖里，只要路线选择得当，几乎不会打湿鞋子。担心高浓度的盐水会让脚部产生不适，开始时还是小心避开会湿脚的地方。真可谓，常在河边走，哪有不湿鞋？最后，也不管那么多，提着鞋子，光着脚丫子在盐地里任意地走了起来。

        索性把脚丫子浸入盐水里杀杀菌，兴许还会对脚气有好处。

        上岸后，在风和温度的作用下，水分蒸发，腿上就析出亮晶晶的盐花。

        我们无法等到晚上8点左右日落时拍摄天空之境了，远在西宁的路虎同学因为事情耽搁，还没有返程，约了在西宁吃晚饭，马上要赶300公里的路程，需要4个多小时，眼看就下午5点了，只好立刻动身返程。

        在茶卡盐湖所在的茶卡镇不远就可以上G6京藏高速，G6京藏高速和G109国道在这里分开，中间隔着青海南山，G6在山的南面，G109在山的北面，紧挨着青海湖边。

        这段高速与内地的高速略有不同，来往的对向车道相距很远，中间大约有50米宽的空旷地带，充当隔离带，双向两条道之间还有土路相连接，车辆可以方便的连通到对面车道往回行驶，不像内地的双向车道挨得很近，中间通过种植绿化带或者建设水泥挡墙将对向车道隔离开，大概是因为这里植被稀少，种植绿化隔离带不容易，加上地势平坦，索性就把两条道分的很开，这样晚上行车，双向车辆的灯光就不会给对方造成干扰。       

        高速到了青海湖东边的倒淌河镇，就和G109国道合在一起了，出了海南收费站，高速就变成了西倒（西宁——倒淌河）一级路，一级路不比高速公路，成了混合交通，行车速度明显慢了下来，加上从茶卡和青海湖返回的旅游车辆，道路上经常是车辆排成一条长龙向前行进。因为不时有超速拍照的提示，出门在外还是安全第一，所以没有贸然超速行驶，等到了同学预订的西宁住处，就已经是晚上9点半了。 

        我们住宿的地方，就是同学出差西宁经常住的地方，他对周围哪里有好吃好喝的门儿清。我们早已饥肠辘辘，就近在小馆儿点了几样特色菜，他乡同学相聚，很是难得，一人来了半斤青稞烧酒，顿时脸红心热，进入微醺状态，抽着小烟卷，就像祖华兄说的：正是人生好滋味！

        青稞酒入口甘冽香醇，虽说度数偏高，却不刺喉。喝时好味道，过后就难受，躺在床上，身体里就像有一股火苗在流淌。

        对于我来说，喝酒最大的作用就是催眠，半斤白酒下肚，要是没有提神醒脑的活动，那是倒头就睡，一夜无梦。