事情起因是今年春节前几天,学校放寒假了,天气冷,4、5天没用车,一天大早忽然要用车办事的时候,发现我的娜娜超人启动不了啦,拧动钥匙时候起动机貌似呜地一下转了半圈就停了,然后故障灯闪烁,仪表指针乱摆……摆弄几次最后连马达都一动不动了。幸好还有辆弯梁摩托车备用,要不真是太糗了。下午叫修车铺的老板过来,人家开着踏板车车载着一个大电瓶过来,一搭火就把我的车子打着了,收费10元,说:“电瓶缺电,你每天都要开个10来分钟,或者发动5、6分钟就不会出现这种事情了,也有可能电瓶不行了,也有可能车子漏电,要么换个电瓶要么查一下电路。”我这杂牌63Ah电瓶才换一年多,电池猫眼还是绿色的呀应该凑合能用,换一个新的要400多元呢;车车漏电问题早就查过了,还有200多毫安的暗电流实在查不出来。怎么办呢?再出打不着火的糗事实在太那个了。
想来想去,这个电瓶还是暂时不换,于是想增加一个小一点的辅助电瓶,容量不要太大20-30安时就行,和旧电瓶并联在一起,就是双电瓶啦!
双电瓶有很多好处:
1.增加原车的电瓶容量,利于车辆启动;
2.使全车电压更加平稳,为进一步车改打下电气基础。因为电瓶相当于一个超超级大电容,有的车改迷还花500-600元加一组所谓1000万ЧF的法拉电容呢,但是他们不知道法拉电容比起电瓶那就差的太太太远了。比如我这24Ah的电池,等效电容为C=(I×t)/u=(24×3600)/12=7200F(法拉)=7200000000微法=72亿ЧF。
并联电容有一些技术问题,电工学理论上不同电压和不同型号的电瓶不适合并联运行,因为他们会相互充放电导致损耗。查询了网上一些越野车的双电瓶方案,是主从电瓶分别使用,需要加装一个隔离器,还很贵,要300-600元,把问题弄得更复杂,这些方案很快就被否决了。
思考了一下,觉得最简单的方案就是直接并联一个电压相同的电池使用,停车的时候相互隔断。为此发动车子使用数字表测试一下电瓶数据,怠速时候和加油时候电瓶端的电压为14.3V,停车时候为12.4V。很显然汽车发动行驶的时候,电瓶是不用带负载的,就是一个大电容的作用,处在充电状态,此时是汽车发电机在发挥作用,提供全车的用电。也就是说并联的电瓶行驶时候是不会相互充电的,全被发电机14.3V整流电压压住充电,只有停车的时候他们会相互充电。所以停车时相互断开就行了。那么方案就太简单了,一个闸刀或者继电器开关就能做到,哪里需要什么故弄玄虚昂贵的隔离器?
说干就干。购买材料如下:
1. 网购电瓶一只,12V24AH的纳米硅胶电动车专用电池连运费,208元。
2. 12V80A汽车继电器2只,因为考虑到启动电流比较大,所以使用2个继电器并联,理论上能承受160A电流;20元。
3. 10A的电工闸刀开关一只。7元,其实这个简陋的东东铜材很厚,通过100安估计都没问题。
4. 2.5平方mm的胶皮铜电线20米,因为只能把辅助电池装在后备箱里,从车前盖到后备箱差不多5米,2根绞成一股,理论上能承受30A,瞬间60安培。事实证明应付24A的电瓶实在是小菜一碟,再大一倍的电瓶也不在话下。
附上电路原理图:

说明,图中虚线是车上自身线路不用接的。只要接红蓝实线,两个电瓶正正、负负相并联就行。按照电源连接使用次序的规矩,先火后地,所以两个电瓶的正极火线是直接连接。负极或者地线使用开关控制。其实闸刀开关可以不用,我是为了测试方便加上的。负极两头接继电器的常开端,控制端一头直接连接负极,另一头连接保险盒13号(后窗加热线路)保险丝,这个位置当点火钥匙转动到“On”位置和点火位置是有主电源的12V直流电的,当钥匙转到停车熄火位置Off ,13号保险丝断电。这就为控制继电器提供了方便。
安装测试花费1个多小时,纯体力活啦。附上部分照片:
这是部分材料,电瓶、闸刀开关、焊接好铜牛鼻线头的双绞电线、汽车80A继电器等:

12V 24Ah胶体电池,号称能使电瓶车行驶50公里。实际也不错,我可不是给他做广告啊。
预先焊接装配好的并联继电器控制接线插簧,因为用两根线绞在一起增大负荷,所以分别各走一个继电器:


电池安装进后备箱:
从后喇叭孔边缘穿线出来,不用破坏任何地方:


线路沿着左侧踏板线走到车子前部:


到了驾驶位置左前方,继电器固定在旁侧,线路继续往保险盒下方、离合器踏板后面穿:

那里刚好有一个小洞通往发动机舱,粗电线穿过去稍微有点费劲:
出来到发动机舱,直接并联在主电瓶上:

继电器控制线接在13号保险丝上,拔下来拧好就行了,照片有点虚:


打火钥匙拧到ON位置,测试继电器滴答一声合上了,还有一个绿色二极管发光表示已经工作:

线路布置的有点凌乱,要整理一下。不过工作起来电气指标没问题啦!
使用效果:现在哪怕车子停了好几天也是钥匙一转,一下就打火启动,再也不怕没电啦!至于是否省油或者提速加快等等,貌似感觉不大。油门踏板似乎硬了一点点,不过不太确定。
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