汽车之家|心向荒野——自驾穿越青海哈拉湖无人区|帕杰罗·劲畅|论坛

之一初涉荒野，心怀喜悦

哈拉湖，本次三车穿越的目的地，位于青海省柴达木盆地边缘，湖面海拔4077米，是面积仅次于青海湖的青海省第二大湖，除了湖南岸有一条盘山土路可达德令哈，其他三面方圆百公里均被雪山和沼泽环绕，至今仍处于无人区的状态。

哈拉湖的冬天，西北风挟裹着暴雪，掠过湖北岸祁连山系的最高峰岗则吾结（团结峰）；干枯的古河道上，一层层雪块冻结成滑不留足的巨大冰盖。即使是在盛夏，蛛网般的河流奔腾肆虐，积雪依旧覆盖着古老的冰川；而湖畔季节性冻土会在此时融化，形成深达两米的沼泽泥浆，足以成为最大胆的旅行者的噩梦。

这里偏僻而神秘，孤独又无情，未被人类的痕迹过分禁锢，仍保留着天地初始般的气息，即使危机萦绕，依然以独特的魅力吸引着钟情于荒野的旅者们。

在卫星地图上，我们规划了这样一条路线：从肃南出发（而不是通常的祁连县），过野牛沟，游览八一冰川后抵达央隆乡，然后经苏里乡、尕河村、翻越团结峰西大坡到达哈拉湖西北角，经北岸、西岸、南岸、东岸，完成大半个环湖之旅，再回到西岸穿越盐池保护区，从肃北返回人间。

地图上手绘的轨迹看起来似乎臻于圆满，然而，这并不是一条完全真实存在的路，很多处只是根据前人的轨迹推断前行，而轨迹，归根到底只是一个方向，一条漫不经心的冰河，或一场突如其来的降雨都能将其湮灭推翻。

1930年，由斯文赫定任外方团长的中瑞西北科学考察团队员，我国著名科学家陈宗器曾在这一区域进行科学考察，他们的队伍用了两个月的时间，才从党河南山走到了哈拉湖畔。幸好，随着科技的进步，我们自觉无需像中瑞西北考察团一样耗时漫漫。

穿越哈拉湖的东北线以小城肃南为起点。

肃南位于祁连山系北麓，从肃南到哈拉湖需要翻越四座大山：走廊南山、托来雪山、托来南山、疏勒南山。简单的说，每翻越一座山，山谷里就有一个乡。山是屏障，翻一道山，就离人类的气息远了一点；山又是家园，在人类向自然不断索取的今天，正是这些高山，在保护着野生动物们赖以生息繁衍的最后的家园。

尕河村基本已经无人居住，从这里开始，断断续续的铺装路面也消失了，我们真正驶进了远古的大地，两侧的山体从深褐色的山丘变成了赤红色的丹霞，夹杂着青、紫、黄、黑的颜色。山脚下，古河床长城般威严，讲述着千百年前疏勒河浩浩汤汤的水量。

没有路。河就是路，路就是河。而我们，就在这疏勒河的古河道中摸索着前行。

时而，前方被水流和乱石阻碍，需要攀上高高的台地；时而，古河床变成断崖绝壁，只能从稍微平缓的地方冒险下坡。车身的扭动伴随着发动机沉闷的低吼，乱石被冻土固定在地表，像刀子般朝上，等着给轮胎致命一刀。

艰难行路中依然伴随着喜悦，那是藏原羚轻巧的跳跃于车行前方，是呆萌的藏狐于枯草中打着瞌睡，目光锐利的隼形目大鸟，一对对在路边悠闲散步，即使有车经过也不屑飞离。

荒野向我们初步袒露出它的皮肤，我们躬行其中，感受它的狂暴与温柔。大家心怀喜悦与憧憬：路虽难行，依然在能力掌握之内，前路漫漫，肯定有美好的风景在向我们召唤。

然而，我们还是太幼稚了，太乐观了，当我们刚刚觉得被旷野接纳时，茫茫荒野立刻无情的将我们的喜悦吞噬了。

之二油箱碎裂，集体崩溃

太阳尚未完全消失，但夜色已经像浓雾般一团团从远方的雪山脚下向我们涌来，失去深远感的旷野不见一盏灯火，黑夜以一种真实的存在感慢慢渗透进宰尔莫合河谷。很快，除了露营灯照亮的一小块营地，周围的一切都仿佛跌落到暗之谷底，包括几十米外那辆被探索大卸八块的三菱越野车，破裂的军绿色备用油桶，和散落了一地的各色装备，都在夜色中消失了。

气温迅速下降，地面匍匐的枯草尖上结起了细小的霜花，汽油炉蓝色的火苗在荒野中显得有些孱弱，我们围绕着它，想让僵硬的双手获取一点温度，但冷冽干燥的高原风让一切努力都成为徒劳。

无奈的探索

寒风中，六个人默默端起热水煮过的速食包，各个味同嚼蜡，焦躁的情绪在心底涌动，探索还在强颜欢笑，Julia却终于忍不住哭了出来。

谁也没能想到，组队穿越哈拉湖的第一天，探索就因飞车过沟颠裂了备用油桶，整整30升汽油全部洒在车里，继续行驶极有可能引发爆炸，在这远离人烟的古湖盆地区，我们已经面临着需要原地弃车的困境。

目的地还不见踪影，无功而返却似乎已成定局。出行前接收的种种负面信息和勉强压抑住的忐忑萦绕心头，长达半年的行前准备似乎成了个笑话。

也许，这就是荒野，若不全力以赴全心对待，一个微小的疏忽都会带来难以承受的结果。

星星渐渐亮起来了，虽然一路云雾满天，夜晚的天空却奇迹般的变得晴朗，可惜大家已经无心观赏，每个人都强行压抑着自己的情绪，搭建帐篷，整理东西。明天该怎么办，是部分向前还是集体下撤，是原地守候还是直接弃车，一切烦恼的问题暂时留待明天再说吧。此时，距今天原定目的地哈拉湖西岸还有30公里，我们只能直接就地露营，度过这个注定无眠的夜晚。

临睡前，我还是拿出了相机，拍下了头顶的星河，这也许是本次旅行我能拍下的最后的景色了吧。

半夜里，如传说中那样，空旷的宰尔莫合河谷刮起了狂风，原本用来挡风保暖的天幕被狂风吹得呜呜作响，风声里，似乎还隐约夹杂着Julia的抽泣声，老陈的呼噜声。冰冷的脚趾一直无法回暖，我蜷起双腿，像狼一样勉强在睡袋里蜷成一团，靠着这一点点热量，在凌晨三点最深暗的夜色里，我终于渐渐陷入了最浅的睡眠。

清晨7点，我被外面隐约的脚步声惊醒，想来探索和Julia夫妇定然是一夜未眠吧。爬出帐篷，橙红色帐篷的外侧和冰冻的大地一样结满了霜华。燃烧了一夜的汽油炉终于耗尽了能量，细小的火焰最后跳动了几下，自行熄灭了。天色已经放亮，但太阳还在雪山的背后，惨淡的白色光线里，整个营地显得有一丝凄清。

老陈和速度也起床了，几个男人又一起去检查了下老张的车，奇迹似乎出现了，洒在车厢里的30升汽油一夜之间竟然挥发的干干净净，探索还不放心，拆开几个细小的构件查看缝隙——果然一滴不存。思来想去，看来是昨夜扰我清梦的狂风成了有功之臣，带走我睡意的同时也将探索的车彻底的搜刮了一遍，真是意想不到的结果啊，谢天谢地，峰回路转，柳暗花明，脑海中的我狂欢乱舞，现实中的我长出了一口气，我们又可以出发了。

惹祸的油桶

重新整理行李花了好长的时间，太阳渐渐爬上了头顶，将金色的光洒在了这块古河流淤积而成的三角洲上。在哈拉湖周边，阳光的出现总是令人喜忧参半，没有阳光，太过寒冷，风景褪色，身体不适，但温暖的阳光同样会融化冻土，夜间坚实的硬地在阳光的照射下慢慢软化，逐渐变成泥泞的沼泽，为行进带来巨大的阻碍。

之三艰难前行，互相营救

十点二十五分，车队终于得以再次出发，我们依然作为头车探路。漫长的古河道快要走到尽头，车轮下渐渐变成大片的冲积扇。这里的地表受风和水的影响更大，周围的地貌在慢慢改变着，车辙印总是被流水带来的一片片乱石冲断，按照之前画好的轨迹经常无法通行。前方需要翻越祁连山主峰岗则吾结向西延伸出的一角，从地图上看，就像天神塑过雪山后，随手甩在一旁的剩下的泥巴。大家小心翼翼的行驶着，视野里暂时还感受不到坡度的抬升，但周围的积雪越来越多，提示着我们海拔在逐渐升高。

远处的雪山下，出现了一个黑色的庞然大物。是车吗？又不太像。距离渐渐近了，庞然大物蓦然回首，肩胛高耸，利角弯弯，气势汹汹，引起了大家的惊叹：啊！是野牦牛！在青藏高原，野牦牛是令人又敬又怕的动物，它是牧民口中的高原之神，传说中又有着非常狂暴的性格，据说独行的公牦牛是最危险的，无论多强的对手都敢挑战，五吨重的卡车都能顶翻。

不远处的野牦牛，确实有一种王者的威严，双角指天，长毛垂挂，粗壮的四肢宛若结实的立柱直插地面，一对厚重、宽阔、尖利的牛角，架在硕大的躯体上，威风凛凛，睥睨苍穹，张扬着一种粗犷的雄性之美，似乎只有这样的体格，这样的气势，才能与周边的群山峻岭相配。天为盖，地为庐，在天地之间自在游走，这自由高贵的生灵，令在荒野中艰难跋涉的渺小人类自惭形秽。

想起很久前读过的一首诗：“犄角扬起，一百头雄牛，一百九十九只犄角。一百头雄牛扬起一百九十九种威猛。”这样强而有力的美，只有高原荒野才能赋予，也只有走上高原荒野之后，才能真正领会。

野牦牛并没有向我们发动攻击，它安静而内敛，慢慢的向落满雪的高山上走去，那是我们无法抵达的区域。高傲的公牛站在雪山的高处，默默的目送我们离开。

半个小时后，旷野的远方隐约出现了一个凸起的黑点，我将其认定为另一头野牦牛。可朋友说，不对，好像是人。这里怎么可能有人呢？不可能！毕竟，此处已经接近无人区的核心区，别说普通人，连游牧的牧民也不会涉足；毕竟，从昨天离开八一冰川到现在，我们也没有在路上和一个人一辆车相遇。而此时，前方竟然真的走来一个人，不是骑马，不是开车，不是骑摩托车，只是孤零零的一个人走着，既像从地里冒出来的，又像从天上掉下来的，这里怎么会有个人呢？

若说此时有什么人能在此处出现而不让我感到惊愕的话，估计只能是孔子在泰山遇见的荣启期了，只是他老人家身上的鹿皮应该换成老羊皮，腰里的草绳也应该改成牛毛绳了吧。

胡思乱想间，“哈拉湖荣启期”离我们越来越近，他既没有披着老羊皮也没有裹着牛毛绳，穿着单薄的抓绒衣，背着简单的双肩包，一张带着眼镜的娃娃脸，表情平静的伸手拦车，形若走在家乡的大马路上一般淡定。

原来，从兰州出发单车穿越哈拉湖的四兄弟在沼泽里迷失了方向，不幸陷车了，多次自救失败后，派其中一人徒步出来寻找救援。我不由感叹此人的大胆，在无人区，离开车辆，独自行走，万一迷路无法返回，后果将不堪设想。

我们跟随王汉（哈拉湖荣启期本人）来到了他陷车的地点，车周围已经被几个小伙子挖的沟坎纵横，远处地上一个圆形大坑，是想用备胎做地锚但是失败了的痕迹。距和我们相遇为止，他们已经在无人区被困了50小时。

后来，我问王汉（哈拉湖荣启期本人），当时你为什么那么冷静，他说没有啊，当时他特别激动，毕竟遇见我们的时候，他们已经在沼泽里被困了50个小时，单车失陷，没有信号，无人路过，想了种种办法都没有自救成功，食品要节省着吃，因为不知道什么时候才能获救，每天想方设法和烂泥做斗争，抗土垫轮胎，挖坑做地锚，累了就轮流去帐篷里躺着。到了后来，几点会出阳光，几点会飘一点小雪，几点地面会融化，几点泥浆会冻结，他们几个都了如指掌了。实在没有办法才走出来碰碰运气，看能否遇到其他穿越的人，没想到走了五公里就遇见了我们，实在太激动了。好吧，我只能由此断定王汉是个情绪内敛的好同志。

我们用两辆车做锚点，拉出了王汉陷在泥坑里的老陆巡，单车穿越确实风险更大，一不小心就被荒野的利爪按住了。没想到我们在哈拉湖的第一次救援，上演在陌生人身上。

结束了第一次救援，前方即将翻越岗则吾结一角，传说中的西大坡。西大坡位于祁连山脉主峰的的西侧，是哈拉湖西线穿越中唯一的地标，穿越哈拉湖的人都听说过它的大名。一是因为传说中此处较为陡峭，翻越它是对车的动力和驾驶技术的一大考验；另一方面是因为“穿过西大坡，眺望哈拉湖”，说明到了西大坡，离湖边已经不远了。

传说中的西大坡比想象中好走很多，并不是险峻陡峭高耸入云的大山，更像一个长一百米左右三十五度角的山丘，也许因为时机恰好，上面也没什么冰雪，劲畅挂上低四轻松翻越。考验是在爬上西大坡之后，此时临近中午，温度升高，夜间冻结的地表已经开始融化，我们仿佛行驶在一块脆皮巧克力蛋糕上，车轮卷起了烂泥和碎冰，噼噼啪啪打在车身上，不能停车，也不能减速，一但失误定会陷入这块蛋糕中无法自拔，只能一直向前开，一口气开了好几公里，才终于找到一块硬地停下了车。

左前方就是祁连山主峰团结峰，洁白的雪山在视线中越来越高大，暂时还看不到哈拉湖的影子，但雪峰的出现告诉我们，距离西岸应该只有不到十公里了，这个消息让大家都有些兴奋，怎么也没想到 “哈拉湖第一陷”正在等着我们。

之四陷车是一场轮回

“远在天边，近在眼前”说的就是陷车时的感受吧，明明已经看见蔚蓝的湖水正在不远处向我们招手，拼尽全力却再也难挪动一步。

越接近哈拉湖，风光越美，然而真正的危险正隐藏在无限的风光中。从疏勒南山发源的十几条河流，每年春夏不断地冲刷着哈拉湖周边的冻土层，到处是蛛网般的水路和淤积的水泡，看似结实的草甸下，实际上是吸饱了水的沼泽淤泥，据说这里是北方保留最完整、最原始的湿地生态系统。这里的环境每一天都在发生着改变，卫星地图和他人的轨迹只能指明大的方向，除了能把地面冻结成板的严冬，其他时节只能依靠驾驶者的越野经验摸索前行。

据说老牧民有一种能力，在茫茫草原上能看到一条大路通向远方，这是他们一辈子生活在高原积累的生存感知力，此时，我多么羡慕这种能力啊，在我眼中，前方只是枯滩乱河，漫漶不清，仿若相柳之血；道路艰难，虺行蛇曲，好似女娲之肠。

而女娲之肠就在我们的车轮下忽而截断，在作为头车寻找硬地的过程中，前轮一软，深深的陷入了淤泥。老张留在安全区负责观察地形，速度开着三号车到附近救援我们，下了车，地面看起来平滑结实，上面还有一层硬壳，但是大家走在上面，只要稍一停留，立刻泥水就会深深的没过脚面。

我们绕着车，全方位勘察了一下陷车情况，四个车轮完全深陷沼泽，前轮陷了一半，后轮陷了三分之一，车底盘几乎完全贴着地面，被烂泥牢牢吸住。

多车的好处就是无需自己挥锹抡镐，思索对策之后，决定还是用绞盘脱困，没想到一万二千磅的绞盘也拉不出我们的车，几次调整之后，不但我们在烂泥里一动不动，速度的车反倒被我们拉的向前滑行了。

快插绞盘就是这一点好

大家略为焦躁，我的脑海里不由浮现起老前辈关山飞渡的一句话：泥地就是越野车的死穴。

冷静下来，脱困还是有其他办法，蛮力不行，大概是需要点四两拨千斤的巧劲，把探索的车从山坡上呼下来，和速度的车一起作为双锚点，再在我们的车上装上动滑轮，绞盘线绕过动滑轮，这样，就有了双倍的拉力。

终于，随着绞盘线的慢慢收缩，速度和探索的车子没有滑动，我们的车子在两辆车的拉力下慢慢的向后移动，后轮一个跌涨，终于重新站在了冻土层上。

用文字描述起来似乎很简单，事实上我们已经折腾了40多分钟，不止衣服上满是泥水，车里车外也全部溅的都是烂泥。虽然如此，脱困还是让笑容挂上了嘴角，尽管此时这其实是一个很疼的动作。

对讲机里突然又传来了王汉的呼救声，原来他们在寻找我们的过程中又在湖边陷车了，果然，在哈拉湖陷车就是一场轮回，第一次没有逃脱，第二次、三次就会接踵而来。

寻找王汉的过程中我们再次陷车，还好这次比较轻松的脱困，此后，四辆车就在哈拉湖周边的大泥潭里争相“陷身”，脱困板、拖车绳、前后绞盘轮番上阵，重复着你拖我，我拉你，你再拖我这种噩梦般的循环。

在互相救援了七八次，打破了每个人的记录之后，我们终于找到了硬路，尽管路上沟坎纵横，坑洼不断，颠得人东倒西歪，但是不再有陷车之虞，还是有一种幸福感油然而生。

《活山》的作者谢泼德说过，湖水的力量来自它的难以抵达。如果真是这样，哈拉湖定然蓄满了无穷的自然之力。下午16点，历尽艰辛的我们终于抵达了哈拉湖西北岸。湖的对面，团结峰银装素裹，巍然挺立。

北风呼啸，带着雪山的冷冽，哈拉湖的碧水横波一层层流淌过眼前，轻拍着砂石的岸渚。然而，天地间给我的感觉却是寂静，那是一扇门紧闭了千万年的寂静，那是一种从未被生命打扰过的纯粹。包围我的空气就像清澈明净的水晶钵，没有一丝沉渣杂质，雪山、冰川、湖水，似乎都被水晶钵中一种无色透明的胶质保护着，该怎样形容那银光闪闪的白，该怎样形容那纯净的蓝，该怎样形容我的感受……哀怀抱绝景，更觉落笔难。

根据经验，每到傍晚，高原湖畔都会刮起狂风，所以我们没有在哈拉湖畔露营，而是选择驻扎在几公里外的苏令郭勒河边。哈拉湖是咸水湖，但它周围的河流都是雪山融水，可以饮用，在河边露营，做饭洗漱都更为方便。

苏令郭勒是一条季节性河流，时近深秋，最近又没有下雨，河面只有三米多宽，水流清浅，下面的砂石清晰可见。找到了宿营地，大家的心情都比较放松，速度将车开下了河道，打算先清洗一下轮胎上的淤泥。谁想到乐极生悲说得就是这一刻，看起来浅浅的河道里竟然藏着暗沟，没有仔细观察的速度还没开出十米，车身一歪就掉到了沟里，整个车身呈45度角向右倾斜，水几乎快没到了窗玻璃。

更加不可思议的是，眼看速度就要在小河里翻车，还没下车的沙鸥连忙调头上前营救，忙乱中没看到我们右前方也有个沟，一头就栽到了沟里。车子瞬间倒立了起来，后备箱里的东西纷纷向前滑落，噼噼啪啪掉了我一身，要不是有安全带绑着，我肯定从侧面的车窗里掉出去了。我又气又急，只能勉强用手撑住，让身体不要在车里太过扭曲，幸好车没有继续向前倾，速度的车也没继续向右翻，我们都维持住一个倾斜的角度，不动了。

此时，必须要感谢兰州四兄弟，他们忍住笑，二话不说跳到冰冷刺骨的河水里，挂上绞盘，一个个把我们从沟里拖了出来。

夕阳为大地洒上了一层金粉，不知不觉已是黄昏。经过一阵慌乱，我们终于开始安营扎寨，清澈的冰川水装满水桶，高压锅呼呼作响，牛肉罐头汤上厚厚的一层油脂在炉火的烘烤下慢慢融化，小伙子们倒上了青稞酒，今天的一切确实很值得喝一杯啊。

吃过饭，我用半纸杯热水和一张湿巾完成了两天来唯一一次洗漱。在无人区仅仅两天时间，手上已满是倒刺和裂口，指尖像被砂纸挫过一样粗糙，脸早就皴裂了，胀胀的肿着，干裂的嘴唇绷得紧紧的，无论哭或笑，都一样疼，也一样难看。

夜晚，和兰州的朋友一起观星，无人区的星空最美了，他们说，今天终于有心情可以看看星星了。

之五生日愿望，顺利脱险

又是一个晴朗的清晨，寒意袭人，我想去河边打水，却发现昨天汩汩流淌的小河上已经结了厚厚一层坚冰。兰州四兄弟归心似箭，早早整理好行装，他们要趁地面还没软化，从湖南岸快点回家，而我们的计划是从湖北岸穿越盐池湾保护区，从肃北返回，就无法和他们同行了。

经过了前两天的紧张和焦虑，以及昨天大体量的救援，今天大家的行动都有点慢吞吞的，等到终于收好行李，打火热车，突然发现，速度的车无法启动了。

根据速度自己的判断，是昨天河中陷车导致副驾侧进水，浸泡了座位下的功放导致短路。好，那就拆，拿出工具断开功放，不行。把其他暂时无用的插头都拆掉，不行。把能换的保险丝都换掉了，依然不行。拿出两个女生的吹风机，轮流吹ECU插头，吹了大半个小时，还是不行。各种能想的办法都想了，也用过江龙搭桥试过，就是不行。

不知不觉两三个小时过去了，我们还是在原地打转，人人累得要命，主要是心累，最后只能无奈的瘫倒在椅子上。其实，今天是我的生日，虽然我没有告诉任何人，却默默许下了一个生日愿望——让车赶快修好吧，让我们平安出去吧!

不知道生日愿望是哪个神负责掌管，但可能无人区太远了，他没接收到我发出的信号。最后大家得出的推论是，发电机进水损坏，这是我们自己不可能修复的。

穿越肃北已经成为不可能，现在最好的结果就是把速度的车从最近的路拖出哈拉湖，时间已经不早了，说干就干，挂上拖车绳，探索和沙鸥轮流拉着速度的车沿湖向南岸行驶。

幸好和前两天相比，今天的路可算得上一马平川，天气也异常晴好。空中只有几丝轻云，团结峰和哈拉湖在左手边熠熠放光，好像蓝白宝石拼成的风景画，平静的湖湾里，雪峰冰川倒映着一线蔚蓝，凌冽如美少年寒眸一瞥，即使不相干的人看着也陶醉了。

停车休息的时候，探索灵机一动，把自己的电瓶换到了速度车上，再用搭火线试了一下，速度的车竟然启动了，只是还是无法自行发动，不能随意停车。于是，速度和老陈一马当先，直奔德令哈而去，留我们和探索两车慢慢玩耍。后来，速度在西宁修车时发现，发电机并没有损坏，是一根主线破皮短路，导致电瓶正极桩头上连接发电机的保险烧毁，发电机无法给电瓶充电，而探索带的过江龙线径过细，在电瓶亏电严重的情况下无法提供足够的启动电流。当然这已经是后话了。

哈拉湖南岸已经修起了景区大门，工程车穿梭来往，感觉售票已经近在眉睫。大门口附近，我们又遇到了一辆寻求救援的车辆，一群不知道天高地厚的少男少女租了辆城市SUV就来哈拉湖玩耍，还随意下道，已经困在湖东的沼泽里很久了，我们跟随寻求救援的车行驶了二十公里，把他们从泥地里拖了出来。

神秘总是引人向往，但进入荒野的勇气不能来自无知者无畏，我很喜欢派尤特人的一个说法：“如果你不能在羽箭的影子里熟睡，那么就不能在荒漠里久留。”在荒野中的生活是和种种不可预料伴生的，直到你知道了将什么样的利箭插入你和它之间来保护自己，才可能触摸到它的本质，它才可能向你展露的一览无余。荒野有时候甜如蜜糖，有时候却如暗夜里的狂风暴雨，浮华轻慢不是面对它的态度，面对天地造物，没有敬畏和恭敬之心就不要随意出发。

带着没能去成肃北的些许遗憾，我们驶入了哈尔科山，150公里的下山路远比想象中峻峭难行，山路狭窄，时有水毁路段，还有很多连续不断地发夹弯。我突然想到，我的生日愿望应该算是实现了吧，否则这样的路段想要拖车前行，一定是困难重重，非常危险。谢谢神。

突然，电话铃声响起，是老陈打来的，说已经顺利到达德令哈，并帮我们订好了宾馆。手机信号，人类文明的代表，说明我们已经脱离了荒野的控制，三车六人平安完成哈拉湖无人区北线—南线的穿越。山坡上，路灯也亮起来了，久违的人间灯火让人情不自禁的感到放松，车轮下已经变成一条笔挺大道，通往那个经常出现在诗歌中的小城——德令哈。

附录

车辆：三台国产劲畅（两台旗舰一台行政）

装备：12000磅快插绞盘*2，脱困板*2，铁锹*3，拖车绳若干，滑轮，卸扣，备用油桶每车60-70升，应急启动电源，过江龙，北斗星盒*2，海事电话*1，两台车使用百路驰KO轮胎，一台使用科马仕CF3000。

露营：四季帐*3，羽绒睡袋每人一条外加被子，天幕*1，汽油炉*1，高原气炉*3，银搓、蛋槽、自充气垫若干，1500W纯正弦波逆变器，高压锅，折叠桌椅

饮食：各种口味常温料理包若干，牛肉罐头，方便面，能量饮料，大米，每车1个饮用水桶