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楼主的文笔太好了。。。西藏风景太美了。。。订了t5还怕去不了西藏。。。。。n年就打算去了。。现在可以提上日程咯。。。。贴子不能沉。。。
在赞下。。文笔真的好！
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纳木错--高原上的湖泊，高天上的流云
离开拉萨市，下一个游览地是去令人神往、令人心醉的纳木错—一个静卧在西藏腹地念青唐古拉山深处的极品美景。
拉萨地处高原平川，从拉萨到纳木错有200多公里，车出拉萨市穿过青年林卡便进入202省道。自从在318国道线上过了工布江达，一路上绿色植物渐渐减少，到拉萨之后差不多绝迹，现在路上看见的大多是黄叶树木，偶尔可以看见势力单薄的高原绿松。公路两厢呈南北走向的群山不见尽头，平行相望，山顶是波涛起伏的雪峰，山体色泽暗黄，山上除了稀疏的草坪几乎没有其它植被；空旷地带是草地、湿地、干涸的河床组成的平川，牛羊成群，优哉游哉，仿佛是这片旷野的统治者；不远处还可以看见青藏铁路象一条长长地S线，或沿山脚、或穿湿地跃过公路向着远方延伸。去往纳木错的路上尽管缺少了绿色，但云伴蓝天下的风光依旧是那么美丽。
再长的公路都有终点，再美的风景也有尽头。202省道的终点与109国道接壤，开车到终点后向右驶进109国道，不久来到当雄县城外，按照路牌指示，我从前面的左叉道转进旅游专线，直奔盛满雪水的湖泊--纳木错。
在进景区的路上设有一处卡口，停车下来在路边售票处买了门票，同时还领取交通警察填发的限速条。从卡口到景区大门外约10公里处的检查站，只有20多公里的盘山公路限速60分钟，超慢的速度几乎可以推着车走。大概是通往纳木错的山路狭窄会车多，来往车辆要翻越海拔有5190米高的那根拉垭口；再就是高原降水在3500米之下看见是线状的雨，之上看见则是飞舞的雪，路面必然湿滑，危险指数最少可以到达三颗星。无论是神车还是神人，相信在这里只有缓慢行车才是最佳选择。服从是硬道理，守规则、听指挥能保证我们的安全。一路进去，除了路面是不平整的碎石路，不觉得纳木错的路有多么难行。进藏快有二十天了，开车经过很多险路、烂路，比较起来在不下雪的情况下，去纳木错的路已不再让我觉得有什么危险了。尽管在战略上我藐视它，但在战术上我仍然小心翼翼，丝毫不敢掉以轻心。
翻过那根拉垭口便是下山的路，游人经过这里都会停车下来休息片刻，远眺风光。站在垭口，人的视野极其开阔，除了来路已经淹没在漫漫山包之后，正前方一眼可以望到天边！一部分远景被前面低矮的山峰遮挡，但仍有绵延起伏的高原草地呈现出来，而我们要去的纳木错只有模糊的一隅可以被视线触及。垭口风很大，挂在山脊上一串串五颜六色的经幡横条，被风掀起成水平状飘扬，风声激荡，震动耳膜。
尽管垭口不是念青唐古拉山的中心，也不是最高处，但毋庸置疑，此刻我正在念青唐古拉山的怀抱里，心中自豪感、满足感油然而生。少年时代从中学地理上知道青藏高原腹地有两座大山脉呈东西走向，一座是青海的唐古拉山，一座就是我正处在的念青唐古拉山，它的伟大、它的盛名让我“高山仰止，景行行止”。那时，它离我太远了，遥不可及，从来没有想到自己有一天会站在这举世闻名的高原大山上，指点江山，挥斥方遒。
正当兴意浓浓，忽听一游客在叫喊：“快走，天要下雨了”，说话声让我从很远的年代穿越回来。两、三粒雨滴打在我脸上，冰沁沁的，眼前不知从哪里飘出来大堆大堆的乌云，裹挟着风和雨扑向垭口，刚才下车时没有穿上冲锋衣，顿时感到周身寒气弥漫，两耳被凛冽而又强劲的北风吹得生疼，一阵哆嗦，赶紧上车，此地它才是我唯一可以避风寒的地方。
从售票处开车出来到现在用时已差不多有一小时，正常速度行驶到点不用再担心超速。我启动引擎，轰起油门，开车下山向着检查站奔去，转过几道弯我从后视镜里看见垭口，但见光秃秃的山梁上只有那一串串的经幡仍在风中尽兴飘扬。
过了检查站，汽车奔驰在纳木错盆地蜿蜒的湖区公路上，整个地形呈现出一个巨大的盆子。四周是群山和峰峦，盆底有高原丘陵和平坦的湖面，从山脚延伸到湖边是苍茫浩荡的大草原，山上的融雪化成无数涓涓细流，从四面八方流经草地，汇入湖里。盆地上空成了风云演义的大舞台，半小时之前天上还是乌云压境，汹涌逼人，现在只剩下半壁江山，另一半蓝色天际下是悠闲飘荡、层层叠叠的白云，双方势均力敌，若问天下英雄谁敌手，此时胜负还难定。但我祈祷晴朗天空快快扩大战果，让灿烂阳光洒满湖面，因为纳木错离我越来越近了。
景近情更切。我从大脑里地飞速地搜寻出曾经学过的地理知识，纳木错是世界海拔最高的大湖，也是我国第二大咸水湖，在20世纪70年代以前为我国第三大咸水湖，自从罗布泊干涸后名次上升，成为我国第二大咸水湖。纳木错的形成和发育受地质构造控制，是几千万年前经喜马拉雅造山运动凹陷而成，为断陷构造湖泊。湖在眼前，名不虚传。
进入湖区停好汽车，我顾不得身体已有了轻微的高原反应，下了车也顾不得观察周边的环境，急不可耐地喘着粗气步行到海拔4718米的湖边，选择了一处土包，站在高地上极目远望。这一刻，我被高原湖泊展示出来的宏大气场震惊了，以至于我不知道该如何取景，如何拍照，生怕我拙劣的摄影水平拍出来的片片让这天下美景蒙羞。
站在湖边足足呆了五分钟，忘记端起挂在胸前的相机。看吧：头顶上那深邃而疏朗的蓝天，与纯净清澈的湖水浑然一体；远处雄奇皑皑的雪峰犹如琼楼玉宇，忽隐忽现；湖的一侧，时近深秋的草地犹如一张巨大的黄绒毯，无边无际；浩瀚无垠的湖面如辽阔的大海，在疾风的撩拨下卷起阵阵波澜，那一排排推波而来的银白色逐浪与西侧天边连绵数公里的白云，辉映交错，相映成趣，让我一时分不清天上是湖，还是湖面是天。站在纳木措湖边，头顶炎炎烈日，聆听拍岸惊涛，让人遐思万千。
这世界上最高最美的神湖让人震撼、让人赞叹继而让人心生感悟不再浮躁。此时的我仿佛置身于一个蓝色的世界：淡蓝、浅蓝、灰蓝、宝蓝、深蓝以及深邃如墨一样的蓝黑，世界上只有如此大的湖泊，才能容纳这天下的蓝色，组成了世界上无可替代的最炫目的蓝色，这浓烈的蓝色似乎舀一瓢湖水就可以泼出一片蓝天。身披骄阳，脚溅融雪，在这冰火两重天的世界里，我整个灵魂都仿佛被纯净的湖水所洗涤，胸怀也变得坦荡宽阔。
一个藏族老阿妈持手摇转经筒，嘴里虔诚地念叨着传世佛经，佝偻着身躯，趔趄着步子沿着湖边漫走，不知她从何处来，也不知她要向何处去；一藏族老者独自朝向湖面，坐在竖立在湖边那块刻有纳木错三字的大石碑下，静静地看着碧波荡漾的湖水和远处被乌云遮挡的雪山。这大概就是纳木错的神力吧，无论是那在行走湖边的老妇人，还是静坐湖畔的老者，以及我这个初来乍到的游客，在这里都能做到内心平静，将整个灵魂放空，尽情享受高原佛光洗礼。
湖边有不少人，年轻的游客或跳跃、或骑、或牵着藏牦牛拍照，年长一些的女游客在向摆摊的商贩讨价还价，还有一些当地藏人缠着游客不知在争辩什么，也有些游客面对大湖沉思。我想无论是外来的还是本土的人们，来到这人世间绝无仅有的天湖，都应该放下*，大美风光里不应掺有太多尘埃，都应该带着虔诚的朝圣之心，忘却烦恼、忧伤、抛开世俗杂念和贪欲，在这里都可找到救赎。纳木错就像一颗包容的佛心，接纳每一个生灵，没有贫富贵贱，度化凡人的灵魂。
我沿着湖边行走漫无目标，美的风景让我停不下脚步，一直走了很远。手机铃声响了，我知道是妻子在鸣金收兵，发令让我这已超出视线的骑士回营，她在车上等了很久了。来纳木错的路上她有严重高原反应，只想昏睡，不想动弹，不能下车与我一同欣赏这绝美的风光，好在她的遗憾已经被我弥补。
湖波浪涛，周而复始，游人如潮，有来有回，不变的是念青唐古拉山，还有纳木错，我知道只要有雪山，就会有纳木错。一步一回头，我像离别情人一样离开了纳木错，它的圣洁，它的美丽，已珍藏在心里，我暗暗起誓，有一天我还要回来看她，来这里找一处无人打扰的地方，静静的坐在湖边欣赏她，敞开胸怀接受她的洗礼，找到我心灵的归宿。
离开纳木错，滇藏线旅游告一段落。我仍怀揣着一个信念，美丽的风景在路上，继续驾着爱车驶往青藏线，向着北方，向着青海方向疾驰。虽然横断山、喜马拉雅山、念青唐古拉山和怒江、澜沧江、雅鲁藏布江还有巴松错、羊吉雍错、纳木错等一座座大山、一条条大川、一泓泓湖泊在后视镜里一 一隐去，但青藏高原在我心中却越来越高大，今生今世永远不会消逝。（全文完。自驾滇藏线是从大理起至拉萨结束，从青藏线回程前专程驱车去了中尼边境口岸，此地路程较长，风景别样，为此我专题作文：《雨境樟木--深山密林中的世界》，近期上传，敬请浏览。）
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