汽车之家|细节决定成败，夏朗保养细则之三（换火花塞及内窥镜检查）|夏朗|论坛

热门

细节决定成败，夏朗保养细则之三（换火花塞及内窥镜检查）

1 85 发布于 2019-05-01 04:34:26 只看楼主修改帖子

上一篇https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dfbee6a8f3732686/80583305-1.html，讲了更换空气滤和空调滤的细节，接下来谈谈火花塞。

1、首先，如果你是第一次拆火花塞，强烈建议你不要一个人自己动手，因为火花塞上面的点火线圈和高压帽都属于电气系统，一旦搞出问题会比较麻烦，以前讲的机油和三滤则不同，那跟电路无关。所以，如果想以后自己动手换火花塞或者是拆火花塞来用内窥镜检查的，第一次请让老手带一下，按照下面的步骤演一遍，自己再练两遍，应该就熟悉了。

2、拆火花塞的工具。在第一篇https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5c01c566a4a83aaa/80174373-1.html里讲了，扭力扳手、16mm火花塞长套筒（带磁性最好）、万向连杆、还有下高压帽螺栓的10mm六角小套筒扳手（这个次一点用老虎钳也行，但没套筒方便）。我自己买的是七件套：16mm和14mm自带万向节的磁性火花塞套筒、延长杆、旋杆、8mm套筒、10mm套筒和一个T25批头（下空气滤螺丝用的，可以结合电钻来用，3分钟搞定空气滤的更换）

夏朗的火花塞都是16mm的，我买了14mm火花塞套筒是因为自己亲戚家的法系车火花塞是14mm的，我另一台老速腾要换成宝马X2，也是14mm的火花塞，所以买上面的七件套正好。由于14mm火花塞套筒大多是3/8接口（中飞）的，所以上面的七件套都是3/8接口，要配上我扭力扳手的1/2（大飞）接口，就得加个转接头，下图就是一起买的。

所以，如果家里有夏朗还有另一台14mm火花塞的车型，可以参考我上面的工具方案。如果家里的车型都是16mm火花塞，那就买1/2接口的16mm火花塞长套筒和1/2接口的万向连杆就行了，可以直接适配1/2接口的扭力扳手。
下面简单讲流程，重点其实是最后的几步。
3、以380为例，熄火并打开引擎盖散热，火花塞温度很高，最好是凉一会再操作。发动机盖板取下，下图箭头所示的是4个缸的高压帽的螺丝，每个高压帽上都是双层螺丝，先用10mm套筒卸掉上层的螺丝，注意卸下来的螺丝放好，别乱放

就露出了接地线的垫片，下图箭头

把垫片摆到旁边，来继续卸下层螺丝，下图箭头

10mm套筒把下层螺丝逐个拧松，暂不拔出，下图箭头

下面就要带上手套来隔热，先找到高压帽插头后方的线束小盖板，小盖板两侧各有一个卡扣，平口起子别一下就可把卡扣退出了（下图箭头所指），然后向上揭开小盖板

右手按住高压帽，左手拇指扣住高压帽插头的卡扣（下图箭头所指）往后推，听到咔哒一响说明卡扣已解锁

左手继续扣住插头的卡扣往后推，避免再锁，右手帮忙抵住插头边缘也往后推，这样就能把高压帽插头与高压帽分离开，下图：

逐个退掉高压帽插头之后，取出下层螺丝，下图

用手向上拔出高压帽，几乎不费力，手感也比用金属起拔器要好，不容易损伤高压帽，下面两图

高压帽和点火线圈是连一起的，按顺序拔出后，也按1、2、3、4缸的顺序放好，下图箭头

把火花塞套筒、万向连杆组装起来，顺着孔道下去，套上火花塞，然后再插上延长杆和扭力扳手。注意380的火花塞靠后，延长杆不要超过200mm，否则会放不下去，见下图延长杆的长度刚好。把火花塞拧松之后，如果是带磁性的火花塞套筒，就可以直接拔出火花塞了；不带磁性的，只有拧松之后拿点火线圈来套上火花塞并拔出，但有时候会不顺，甚至拔出时伤了点火线圈里的弹簧，所以更推荐带磁性的火花塞套筒。

4、检查取出的火花塞状况。
比如下图，是用的原厂双铂金火花塞，跑了20500公里拆下来的，没用燃油添加剂，平时市内跑得不多，主要是郊外行驶。箭头所指的螺纹前段（靠近电极的螺纹）有明显的油迹和一定的黑色积碳，说明密封不好，燃烧室的机油蒸汽、还有汽油燃烧后的废气渗到螺纹了。放大看，可以看到螺纹上有锯齿状的残缺。还有一个箭头指的是火花塞的侧电极，有明显的白色积碳，幸亏路况是高速居多，白色积碳还不算严重。最严重的是最上面那个1缸火花塞的中心电极，已经烧成平顶山了，其余几个火花塞的中心电极还能看到尖头。

下图是把上面1缸的火花塞放大来看，螺纹上也有锯齿状不规则的缺口，中心电极明显比其他火花塞的要短了一截（箭头所指），导致中心电极明显变粗。电极越细，点火电流越集中，点火强度就越高，燃烧更充分，动力更强、油耗更低。电极越粗，效果就反之。由于1缸默认的喷油量比其他3个缸要多一些，点火顺序也是1缸最先，所以1缸火花塞往往是积碳最快的，也是烧融最快的，1缸火花塞的状况就是晴雨表，想用内窥镜检查缸内状况时往往只拆1缸的火花塞来伸入内窥镜检查1缸。所以大众官方要求原厂双铂金火花塞是每2万公里换是有道理的，这个20500公里的1缸火花塞已经性能严重下降了，影响动力和油耗，而且再进一步烧融的话也不安全（4个火花塞的点火效率相差太大的话，4个缸的燃烧动力相差就大，那就会引起抖动），换上一套新的依铂金火花塞（优惠时入手）才3百出头，能用5万公里，所以换新的是最好的选择。

所以拆下来的火花塞主要关注1缸与其他3个火花塞的中心电极粗细是否相差较大、各火花塞的中心电极和侧电极的积碳状况（积碳覆盖较多会影响电极的导电性能，无法正常的拉电弧，就会严重影响点火性能和燃烧效率）、以及螺纹状况。
下面来看一个夏朗380的、一直用燃油添加剂跑了3万5千公里、状态良好的依铂金火花塞：侧电极没有白色积碳，没开闪光灯拍下来也能看到中心电极的金属光泽，而且中心电极还是很细，没有积碳也没有烧融，螺纹完整无缺口，也没有任何暗黄色的油迹，说明密封性良好。所以这样的依铂金火花塞再跑两三万公里都行的！可能有人觉得螺纹的颜色有点深，这就是涂的抗咬合剂干了之后的正常颜色。

5、换上新的火花塞时，应该在螺纹前段（靠近电极处的）涂上薄薄一层耐高温的抗咬合剂。原因见下图：

所以上面提到的火花塞螺纹上的缺口和油迹，都是没涂抗咬合剂的后果，我还曾经给一台12万公里的车下过火花塞，整段螺纹上全是湿润的液态油，一直渗到点火线圈的下端都有油，点火线圈的橡胶都开始腐蚀了，这密封性已经下降得够厉害啦！当时忘记拍照，但记忆犹新，现在想想真该拍个照片的。
还有一次陪亲戚去某4S首保，碰到一台老途观，质保期内2万公里按时在4S换过一次火花塞，估计可能是觉得4S费用太高，或者是看过第一次换下了的火花塞觉得没必要2万公里就换，反正这套火花塞他是跑了6万多公里觉得有抖动了才来换，结果有只火花塞在拧松的过程中出现了断裂，螺纹断成两截，剩下大半截在发动机缸盖里粘住了，只能换个新的缸盖了，据说材料费加工时费上万。看到这里，大家现在应该明白是什么原因导致这火花塞断裂了，所以，凡是换上和原厂火花塞相同的双铂金材质火花塞的、没涂抗咬合剂的、又严重超期限使用的，都不要自己动手换火花塞了，去4S换吧，起码让4S来负担一部分风险，当然了4S也不傻，肯定会以你超期限为由来推卸责任，那就互相伤害呗。因此再提醒一遍：哪怕你已经学会了如何更换火花塞，如果碰到上面这样的亲友，坚决不要帮忙给他换火花塞，这种在涡轮直喷机上严重超期限使用的火花塞，比自吸发动机高得多的温度下分子融合也会厉害得多，一旦拧断了，你怎么担责？？？
由于三代888的燃烧室温度高达700℃，所以我们武汉群里买的是汉高乐泰的76732银基耐高温抗咬合剂，耐高温870℃，一瓶236毫升，足够群里所有夏朗用到车子开报废的，如果大家有本地群的，大家团购一瓶就足够了，价格也不贵，有些淘宝店标价只60多，太便宜了我没敢买，我在天猫店买的138元：

使用方法简单，瓶盖下面连着一个刷子，新的火花塞的前段螺纹轻轻蹭一点抗咬合剂，如下图

然后用纸轻轻裹着，旋转火花塞，让抗咬合剂均匀分布在前段螺纹即可（如下图），等火花塞拧上时，抗咬合剂自然会分布到整段螺纹以及缸盖的螺牙上了。对了，用老婆的眉毛刷最好涂了，前提是先洗干净，并且老婆不会骂你

再强调一遍：抗咬合剂只用每个火花塞上涂一点点、一点点、一点点！涂太多反而容易掉进气缸内！

6、新火花塞的尾端（触点）应该涂导电膏。新车出厂前安装火花塞时都涂了的，原理就是增加火花塞触点与点火线圈之间的导电性能，避免空气湿度较大时的爬电。比如我以前讲积碳烧机油的帖子里列举过我们群里3千公里、5千公里新车的内窥镜照片，当时给他们拆下来的火花塞的尾端明显是粘乎乎的，就是初装时涂过导电膏的。这东西在4S和汽修店都应该有的，但如果你不懂的话，现在基本不会给你用，反正你不知道这个，别人也图省事，还有些小工几乎就不知道新的火花塞应该涂导电膏。
所以武汉群还是发挥集体优势，进口YAMATE白色导电膏60g一瓶30多元，一瓶够群里所有夏朗用的了，自己涂上很简单，不用求人，下图

7、用内窥镜检查缸内状况，我们简称为缸检。
内窥镜顺着火花塞拔出的管道进入缸内，如果能看到下图这样的，就是活塞的全景；如果不能看到下面这样的全景，说明此缸的活塞正好是升起来的，比如1缸和4缸的活塞是同步升起来的位置，那么2缸和3缸的活塞就是处于降下的位置可以看到全景。
比如下图红色箭头所指的是活塞表面的原厂二维码，以及缸壁上反射的二维码；
蓝色箭头指的黑色部分就是积碳，活塞中间区域和二维码附近的金属光泽就是活塞的本来面目，这是一台3万多公里才开始用PEA类添加剂的夏朗380，用添加剂之前的活塞没有任何金属光泽，完全被积碳覆盖了，而现在这张复查的照片说明活塞大部分区域已经洗干净了，仔细看还能看到积碳区域的边缘已经在分散成小颗粒了，二维码周边也有一些已经分散的小颗粒，一切都在像好的方向发展。
黄色箭头指的一整圈黑色的间隙，就是活塞与缸壁的正常间隙（活塞与缸壁是不接触的，如果接触了那磨损就大了去了），在这圈间隙的下方就是活塞环以及环槽了（内窥镜从上往下是看不到活塞环的，只有开缸拆解发动机取出活塞从侧面才能看到，我宁愿不看到自己的活塞环），也就是说：这圈间隙就是靠活塞环来密封的，活塞环才是与缸壁接触的（当然了两者之间是有机油来润滑的，不是干磨哦，这也是机油才能有效清洗活塞环的原因），前面讲解烧机油以及机油温度意义的帖子里多次提到活塞环的重要性了，如果活塞环被积碳卡死在环槽里面，这圈间隙就成了下面的机油蒸汽往上串走的通道，烧机油就是这么形成的，所以，保持活塞环的清洁非常重要！

而内窥镜定期复查对于正在治疗阶段的、以前没怎么使用过PEA类燃油添加剂的车子，是很有意义的。比如间隔2千公里的内窥镜复查前后对比，可以让你直观的了解到你的积碳状况是在改善、还是在加重、还是收效不大，就可以相应的调整添加剂的用量，包括大剂量添加剂维持清洗了一段时间后，什么时候可以减量，内窥镜所示的积碳范围就是最好的参考，比如上图的积碳范围就明显还需要继续大剂量清洗的，因为活塞边缘还有2/3的区域有积碳覆盖的，那圈间隙下面就是活塞环哦！

最后就是安装了，上面怎么拆下来的，就逆向怎么装回去，我就不多说了，记住夏朗这种16mm火花塞的拧紧扭矩是30牛米（14mm火花塞的拧紧扭矩是25牛米），扭力扳手先设置好30牛米；另外，高压帽的插头与高压帽重新插紧时是有咔哒一声的（前面拔出时也是这样一声）；再就是注意1、2、3、4缸高压帽的顺序别放错了，点火装置没故障时不要随意的打乱顺序；还有高压帽的螺丝不要拧太紧，适可而止这才10mm的小螺丝，不是16mm火花塞那样粗，更比不上轮毂的螺栓粗壮，不需要用吃奶的力气来拧紧啊！全部安装到位之后，清点耗材和器械无残留的，点火试车，发动机无抖动（缺缸）就OK了，下面就尽情享受新火花塞带来的喜悦吧