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老事新谈聊聊冬天的汽车保养（本田冠道1.5T）

1 64 发布于 2019-12-20 12:31:36 只看楼主修改帖子

本来想写个汽车保养的帖子，想来想去写的太多，写不出什么新意，加上最近在抖音上刷到了很多聊冬天热车启动啊之类的新手老手都有可能迷糊的问题，所以想开个帖子，就着我的车，聊聊这些事。

冠道，尤其是1.5T的冠道，是个相对比较特殊的车子。首先，排量相比于同级别车型较小，动力自我感觉不差，油耗又相对友好，是不是听着感觉很不错？但是对于之前暴露出的关于1.5T发动机的种种问题，又不得不做出预防，尽量避免车子出现毛病。所以在我自己看来，1.5T的冠道车身大发动机负荷相比小型车重，保养更是需要注意。同时仅以此贴，将我的经验告诉大家，希望能对面临同样问题的车友，提供帮助。

首先，说一些通用的问题。冬季的汽车保养，相对于其他季节，最大的问题在于气温，和平日的保养相对还是有些区别。在冬季保养中，三个主要的问题，需要在保养时特别注意。
首先，防冻液。
我们平日使用的防冻液，更换周期是2年左右，时间长会导致防冻液变质腐蚀损坏水箱甚至发动机。其次是大家比较容易忽略的一点，我们通常使用的防冻液是-25°冰点，而在冬季有需求去往更冷的地方的时候，是需要更换冰点更低的防冻液，确保车子在行驶中不会出现问题。
楼主现居地大连，最低气温不会低于-10°，身边朋友都不太注意这些。有朋友开车自驾去黑龙江滑雪，又赶上那两天特别冷，车子在酒店外过夜的时候水管被冻爆趴窝，耽误了行程。
虽说不是很多发的事件，但多留心眼总是好的，保养时也需要根据当地的气温和自己的用途更换防冻液。

第二个是玻璃水。
为什么说这个，是因为之前认识内蒙的大哥，往玻璃水壶里加白酒，称冬天不结冰引发的……
首先，个人不建议用除了玻璃水以外的自制液体代替玻璃水，一是很有可能堵住喷头，二是不知道使用中会出现什么意想不到的问题。就拿白酒这事说，去年冬天没玻璃水了附近没有卖的脑抽买了两斤二锅头倒进去了，确实是不结冰，但是挥发快，车里永远弥漫着一股白酒味，晚上不敢开车出去怕被警察直接带走。
还有，建议北方的朋友买低一点标号的玻璃水，比如你们那最低气温-15°就买-25°的加进去。我有过-15°玻璃水结冰的情况，坐标大连，最低也就-10°这样吧……
其实建议大家买好一点的玻璃水，因为好产品不光能够清洁，还具有冰雪融化快、防眩光、防雾、防静电等特点，对车辆的正常使用和行车安全起着重要作用。

最后，机油的选择。
一般来说，前面的数字越小，机油的流动性越好。5W可用于零下30摄氏度，10W可更好地保护零下25摄氏度的发动机。其次，应区分机油的种类，如合成油、半合成油和矿物油。大多数矿物油属于石蜡基机油，当蜡分子在低温下结晶时，石蜡基机油变得非常稠。泵送油通过整个发动机的时间将会延长，这也将增加汽车起动机和电池的工作负荷。相比之下，合成机油中的石蜡含量较少，具有良好的流动性。
现在我使用的是本田紫桶全合成机油，相比半合成有更好的适用性。

冠道这台车的发动机受气温影响较大，同时38号车评中心也曾测试并证明了在不同气温下，冠道的发动机出力会有变化。
在我之前的帖子里面提到过，本田这台发动机在技术上有着一定的超前性，小排量大出力也会带来一些可能的问题，这些问题的最终都会归于发动机和机油，所以，再强调一次，机油的选择至关重要。

首先老生常谈，本田闹的最大的大家都关心的机油增多是什么，为什么会机油增多

首先来说什么叫机油增多。
其实机油增多是有学名的，叫做燃油稀释(Fuel Dilution)。而且也一定不是只有今天的本田发生，而是在许多涡轮增压的车上都有发生，属于发动机常见的问题之一。
直观地说，就是燃油进入了机油。
那么燃油为何会进入了机油，从而造成燃油增多并稀释呢？

那现在来想想一下涡轮增压发动机的运转情况：首先燃油是在活塞的顶部燃烧室里被喷出、雾化、再被点火燃烧的，就算做功冲程会因为混合气燃烧膨胀而导致活塞下移，燃烧室也朝下变大，但是，燃烧室和油底壳（机油的老窝）是永远不可能在一起的，无论如何，他们都是君住长江头我住长江尾，终日思君不见君的，因为他们中间有三道活塞环隔开，一道油环，刮油用的，把缸壁上的润滑油膜刮下去；两道气环当然是密封住燃烧室里气体用的。一般情况下，这三道大山以及大山自带的沟坎，就让机油和燃油无法相遇而各司其职。

除有一种情况，会使燃油跑进了曲轴箱。那就是燃油没有雾化好，术语叫“湿壁”，顺着缸壁流进了曲轴箱，你三道环的密封都不能彻底了。

为什么会湿壁？
一是喷油太浓，比如说起动时需要加大喷油量，而平时气温高也没事，突然都跟往年的漠河黑河气温差不多了，发动机半天热不起来，这启动更不易，就老启动，老多喷油，得，喷多了……
二是雾化不好，本来正常情况下，启动多喷一点油，然后等会儿发动机气缸温度上去了，雾化也比较快，没事了，可是，现在气温太低了，燃烧室里的温度也不达标，正常的雾化都做不到了，屋漏更逢连阴雨……

画圈的地方是燃烧室。

其实发动机的设计师早想到了这种问题。于是他们又设计了一重保障，那就是油气分离器，让燃油和水汽从曲轴箱中分离出去。但是，无论是迷宫式油气分离器还是旋风式油气分离器，无论设计的位置在哪儿，无论结构如何优化，理论上和实际上，它们都不可能完全地将油气彻底分离。

更何况，汽车设计是一平衡的艺术，互相协调互相妥协。所以，可能欧式更看重将更多的汽油气，连带着机油蒸气也弄进燃烧室去燃烧，从而造成“烧机油”，大众甚至宝马天天被人笑话；也有可能是日式的如本田今天的下场，因为注重“回炉给”燃烧室更干净的汽油，从而导致一部分汽油和水蒸气被留在曲轴箱里，导致燃油稀释，机油增多、机油乳化等等问题的产生。

综上所述，机油的选择是至关重要的一环，看到很多车友对于机油的选择不甚了了，就在这个帖子里面解释一下。

1、机油黏度
在机油的外包装上，我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称，API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值，而API后边的标号则标明机油的质量级别。
2、“W”的意义
“W”前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好。
3、耐高温性
“W”后面（一横后面）的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
4、倾点温度
W前面的数字是代表倾点温度，简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃。
5、运动粘度
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。
6、坊间误区
40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间，绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道，发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的，长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃，可我们目前还没有100标号的润滑油。

为了方便大家理解，下图的解释会方便一些。

机油标签上也会有既有等级的划分，如下图。

所以，机油的选择至关重要。总的来说，选择高等级机油流动性较好耐低温的机油，是我选择机油的标准。

最后，也聊一点冬天行车大家都在争论的问题，要不要热车。
首先要给大家说一下，热车这个说法，诞生在汽车的化油器时代，化油器是干嘛的呢？它干的活就是吸取并雾化汽油。因为化油器的结构问题，车在停放一晚后，机油会流回油底壳，这个时候直接启动车辆，发动机的一部分是得不到润滑的，这时发动机运转会存在不稳定的情况。热车是为了让机油更好的润滑发动机，减少发动机的磨损。所以才有了热车的说法。

但是随着技术的飞速发展，化油器发动机已经成为了过去式，取而代之的电喷发动机，结构更加可靠，因为化油器温度导致的那些状况都不存在了，这也是为什么现在很多人认为车辆不需要热车的一个重要原因。
曾经有朋友一台八年的车从不热车打着了就走，八年没出过任何问题，使用地是上海，我觉得是可行的，但东三省及一些其他冬季气温可能极低的地区，冬天冷车启动机油等车内油液都处在低温流动性差的状况下，热车是极其必要的，尤其我刚才在上面讲过了冠道发动机的这些事情，所以在冷车启动后，我会怠速一小会，或者在怠速下行驶不加油门一小会，让发动机怠速平稳后再正常行驶，保证发动机的工况。
以上，谢谢大家观看。