汽车之家|行摄藏疆三万里-2018西藏新疆行记【下篇】阿里新藏喀什慕士塔格|自驾游|论坛

续上篇

行摄藏疆三万里-2018西藏新疆行记【上篇】萨普一错再错岗仁波齐，卡片已达上限（不是相册），咨询过版主和客服，无果。
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行摄藏疆三万里-2018西藏新疆行记【上篇】萨普一错再错岗仁波齐

D1-15精彩回顾

纳木错

萨普神山

布加冰川

纳木错

巴木错

错鄂

色林错

藏羚羊

达则错

当穹错

当惹雍错

扎日纳木错

冈仁波齐

拉昂错

玛旁雍错

D16：【玛旁雍错南岸】-普兰-【札达土林】，400km

玛旁雍错-普兰-札达土林，400km

清晨。
神山冈仁波齐揭开了面纱，静谧而安详。
圣湖玛旁雍错波光粼粼，经幡随风飘着。
虔诚的藏民们已经开始朝圣。

冈仁波齐，与梅里雪山、阿尼玛卿山脉、青海玉树的尕朵觉沃并称藏传佛教四大神山。冈底斯山脉横贯在北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间，如一条巨龙卧在西藏西部阿里广阔的高原上。它高高扬起的头，如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上，这就是海拔6656米的主峰冈仁波齐。
冈仁波齐峰是多个宗教中的神山。梵语称为吉罗娑山，冈仁波齐峰北麓是印度河上游狮泉河的发源地。相传雍仲苯教发源于该山；印度教认为该山为湿婆的居所，世界的中心；耆那教认为该山是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处，藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所，代表着无量幸福，常年在此处转山的信徒不断。
冈仁波齐是世界公认的神山，同时被中国西藏雍仲苯教、印度教、藏传佛教、以及古耆那教认定为世界的中心。冈仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。

玛旁雍错，佛教称“圣湖”。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在“圣水”里“沐浴净身”以“延年益寿”。
玛旁雍措有“世界江河之母”的美誉，是唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中称为“西天瑶池”的地方。玛旁雍措是中国目前实测透明度最大的湖。围绕玛旁雍错有8个寺庙，正好分布在湖的四面八方。东有直贡派的色瓦龙寺，东南有萨迦派的聂过寺，南有格鲁派的楚古寺，西南有不丹噶举派的果足寺，西北是以五百罗汉修行的山洞为基础建立的迦吉寺，西有齐悟寺，北有不丹噶举派的朗那寺，东北有格鲁派的本日寺。

经幡

朝圣的藏民

朝圣过后，藏民们用各种容器盛来玛旁雍错的圣水，开始洗漱。
佛教徒认为，玛旁雍错是最圣洁的湖，是胜乐大尊赐予人间的甘露，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是象雄雍仲本教、印度佛教，印度教所有圣地中最古老，最神圣的地方，她是心灵中尽善尽美的湖，她是这个宇宙中真正的天堂，是众神的香格里拉。万物之极乐世界。

据说湖水可以饮用，甘甜可口。

冈仁波齐峰上的云越来越多，我们又该启程了。

冈仁波齐

楚古寺还在兴建土木，未来会更加完善。

楚古寺

鸟瞰

楚古寺，再见。

原路返回，向西翻到山上，可同时看到圣湖与鬼湖。

从山上看鬼湖拉昂错

再见藏野驴

本来没想去普兰县城，但媳妇儿大人想逛逛边贸市场。昨天在温泉偶遇几位在县城工作的汉人，确认普兰有边贸市场。
于是，我们满怀憧憬，一路下坡到了这个中印边境小城。没想到所谓的边贸市场只是一个小院儿几十个商户，商品倒确实有点异域风情，随便买了几样就撤了。

去普兰

原路返回219国道继续向西，奔向今天的目的地札达。

219国道上看冈仁波齐

从巴尔兵站离开国道，距札达110公里，但翻山路要走三四个小时。
原计划到札达不走回头路，经那木如直接去阿里，但路上遇见大量返程车，为什么呢？

下午，还没到县城就已经在“景区”里了，整个札达土林太庞大了，方圆百里免费看景。

土林介绍

以下内容摘录自百科：
札达土林位于中国西藏阿里地区札达县境内，是札达县最著名的地貌风光区。札达土林地貌发育最好的地区是以托林镇为中心的大片地区，分布高度是海拔3750―4450米，其面积约888平方公里，札达土林分布的总面积约为2464平方公里，是世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。
札达土林地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年的地质变迁。土林里的“树木”高低错落达数十米，千姿百态，别有情趣。札达也没有路。沿着固有的车辙在山谷间穿梭，浓浓密密的土林就那样伴随着你，在路边浩浩荡荡好几十公里。

札达土林

札达县城酒店条件还好，就是价格有点高，毕竟一年只有几个月有生意。
老板肤色很黑很西藏，藏民的汉语这么好了？交谈才知是江西人，真是不容易。

其实从摄影角度来说，这天应该住古格王朝旁的村里，古格一早一晚的光线最美！
可惜我当时不知道古格能住，所以，第二天的照片只能当游客打卡了。

D17：札达-【古格王朝】-天上阿里狮泉河，300km

札达-古格王朝-札达-阿里（狮泉河），300km

早上天气不错，漏斗光投在土林上，很是魔幻。出发去近郊的古格王朝。

发现越到偏远的地方，宣传口号就越多，领导人频繁出镜。西藏如此，新疆也是如此。
后来，当听藏族小姐姐介绍古格寺庙里成堆的瓦砾曾经是精美绝伦的佛像时，不禁一声叹息！！！

札达土林

佛塔

好似千军万马

札达简介

以下内容摘录自百科：
古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。
古格王国的统治中心在扎达象泉河（藏语为朗钦藏布）流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。神秘的古格王朝300年前一夜之间在历史上消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌的文化艺术成就的古格王朝遗址。

古格王国城堡全貌

古格王国最神秘的地方在于，拥有如此成熟、灿烂文化的王国是如何在一夜之间突然、彻底消失的。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类活动去破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格。它甚至保留着遭到毁灭的现场，唯一不能够了解的，就是这一切是如何发生的。

在17世纪的时候，古格里面已经有了西方来的传教士，当时的古格王和古格的宗教领袖——其实是国王的弟弟矛盾比较深，为了巩固自己的势力，古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。
1633年，僧侣们发动叛乱，古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室利用拉达克的军队攻打古格都城，企图推翻古格王朝，于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。

建在一座山上的古格王宫是西藏防守能力最强的建筑，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，从这里绝对没有可能攻打上去，而另外的地方全都是悬崖。战斗持续了很长时间之后，拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼，他们的想法是等这座建筑的和山顶一样高的时候，他们就可以最终拿下古格了。

没有修完的原因是因为在修的时候，上面的古格王出了变故。据说，由于拉达克人强迫古格的老百姓日以继夜的修石楼，老百姓在下面非常凄苦地唱歌，被国王听到了，国王非常难过，于是做出了决定。
一说国王最后从悬崖上跳了下去，国王一死，古格自然也就城破了；另一种说法是为了挽救百姓古格投降了。

从历史记载上来看，似乎后一种情况更可靠。杨公素在《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》及伍昆明《早期传教士进藏活动史》的记载是，古格的最后一个国王及全家被拉达克人拉回拉达克都城列城关进了监狱。

不管国王最后的下场怎么样，古格老百姓的结局却都很惨，古格下面的无头藏尸洞就是证明。
但是藏尸洞里的尸体远没有十万之多，而现在又找不到古格人的后裔，那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢？

从记载和考察的结果上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明。可事实上，硝烟散尽的古格王国却迅速恶化是主要的原因。的确，现在古格遗址一带沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的绿洲，今天已所剩无几了。

但是问题还是那10万人去哪里了，如果是迁徙走了话就一定会有后裔知道之后的历史。另外还有很多猜测，诸如天灾、瘟疫等，但都不足以使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失，而且没有留下任何有说服力的证据。

今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，但是这些人也都并不是古格后裔。看样子古格的秘密短期内是难以解开了。

来古格不单是为了景色，它的历史曾经那样厚重，它的文化曾经那样灿烂，我们与其他游客合请了一位藏族小姐姐解说。
据说鼎盛时期城堡居民有十万之众，等级森严，下层居住的是百姓和士兵，中层居住的是僧侣，高层居住的是王室，国王居住在最高处。

古格城堡上看土林

山上有四个寺庙，庙里残存的壁画非常精美，但曾经美轮美奂的佛像毁于几十年前的文化浩劫，已成一堆堆瓦砾。那到底是怎样的一场运动，如此偏远之地竟也未能幸免？！

古格城堡上看土林

城堡其实很高，上下足足用了三四个小时。
陪女儿在山下的邮局寄了些明信片，至今已2个多月了仍未收到。

古格王朝不让飞无人机，出来之后拍了几张。
附近的河就是传说中的象泉河吗？

航拍札达

象泉河？

土林

原来札达到那木如路很不好走，难怪昨天那么多返程车，我们只好也原路奔巴尔兵站。

俯瞰

又翻山，赶上冰雹，费了三四个小时回到219国道。忍不住唏嘘，几十年前路都不通，那帮人怎么来破坏的？
继续向西，傍晚抵达天上阿里：狮泉河。狮泉河镇是噶尔县，也是阿里地区政府驻地，是自拉萨以来最大的城市。
“阿里”一词是藏语音译，意为“属地”、“领地”、“领土”等。直到9世纪初，这里仍称“象雄”。在汉文史籍中，不同朝代对其称呼各异。在藏文古籍中，吐蕃王朝赞普之后裔来到这块原属象雄十八部的政治区域后，这块上部区域名副其实地臣服于赞普后裔的统辖之内，故此，才有“阿里”的称谓。

天上阿里！

酒店就在狮泉河边，刚停车就开始下雨，前台说非常少见，雨水在这里实在太稀缺了。

D18：阿里【班公错-龙木措-阿克赛钦】大红柳滩，600km

阿里狮泉河-日土-班公错-多玛乡-龙木错-阿克塞钦-大红柳滩，600km

阿里是我们此行的最远端，今天将走新藏线开始返程。
虽然前几天也走219国道，但我觉得，狮泉河到叶城才是真正的新藏线。
219国道（新藏公路）起点为喀什地区叶城县，终点为日喀则市拉孜县，全程2140千米，经过新疆、西藏两个省份。新藏公路是世界上海拔最高的公路，途中翻越5000米以上大山5座，其中最高的界山达坂海拔高达5248米，是几条进藏路线中最危险的，特别是界山达坂和死人沟。

狮泉河边的彩虹

早上，干旱的阿里竟然又下了一阵雨，天空出现彩虹。
狮泉河到大红柳滩（属新疆和田）接近600公里，特别担心燃油问题，自由客的续航太差了。

鸟瞰阿里城区

新藏线路况良好，频繁区间测速，时常停车等时间。

新藏线路况

途径日土岩画

在狮泉河以北130公里，日土是西藏境内最后一个县城。
再次加满油，得知100公里后的多玛乡还有油，才放松下来。

出日土继续北上，跨越边境的班公错出现在路西侧。
班公湖东西狭长，在我国境内是淡水湖，在印控克什米尔（拉达克）是咸水湖。
拉达克，这片藏族人世居的土地，曾经的中国故土，如今却在印控之下。

班公错（拉达克语：Pangong Tso），藏语名哥木克哥那喇令错，或错木昂拉仁波；威利：mtsho mo ngang lha ring po；THL：Tsomo Nganglha Ringpo），是青藏高原西部的一座湖泊，位于西藏和克什米尔边境，中国和印度对该湖归属有争议，现中国控制该湖东部约三分之二，印度控制西部约三分之一。藏语意为“长脖子天鹅”，有世界上海拔最高的鸟岛，位于阿里地区日土县城西北约12公里处，阿里地区和克什米尔交界处。湖的东段和西段一部分在中国境内，西端伸入克什米尔。湖面海拔4241米，面积413平方公里。
整个班公湖面积604平方公里。目前中国实控413平方公里，约占68.5%。印控中国拉达克地区为191平方公里，约占31.5%。湖长约155公里，南北宽约15公里，最窄处仅50米，平均水深5米，东部最大水深41.3米。湖水清澈，透明度3—4米。

湖畔的马儿

野生水鸟

遥望西部，不知道那雪山是否就在拉达克？

班公错简介

公路转到班公措东岸，发现一片建筑。
湖岸木屋是客房，有餐饮，还有游船。并没有传说中的班公错鱼，据说现在保护不让吃了。
真是一处不错的落脚点，早知道昨晚住这里。其实这住宿非常紧张，当天和第二天早已满房。

风大游船不能出航

既然如此，就在木屋门口拍拍倒影吧！

班公错倒影

班公错与新藏线

再见错，再见阿里，再见西藏。

告别班公错以为一错再错彻底结束，没料到后面有个龙木错。

多玛乡，才是新藏线最后的补给点。
由于特殊的地理位置，远比一般的乡繁荣，连加油站都是正规的中石油。
今天安检也明显不一样，战士们荷枪实弹检查，连捡没捡石头都要过问，边防证自然更少不了。多玛乡的安检格外严格，费了不少时间。

之后开始翻越各种达坂。

红土达坂

松西达坂

松西达坂南有一个叫做松西的村子，估计是新藏线上最北的藏族村落。

下来松西达坂，遇到今日惊艳之湖！
当时下午3点多，光线并不适合拍风景，但这个湖依然惊艳。
天上蓝天白云，湖水蓝的有浅有深，还有明显的分界线，真真美得使人沉醉。

初见龙木错，当时并不知道它的名字

世界的尽头

龙木错

原来是龙木错！

雪山

新藏线上的自由客

界山达坂，露个脸

出藏最后的检查站边，是死人沟吗？

翻过界山达坂，过了西藏最后一个检查站，就该进入新疆了。

这是一段数百公里的无人区！虽然是硬化油路，但可能受冻土影响，时常破损坑洼，跑快了遇上非常危险。
自由客在这不慎颠进坑里，咣的一声巨响，然后拐弯明显发晃。后来在叶城检修才知减震报废，这可是出发前新换的原厂减震。轮毂也颠凹进一个豁口。

从松西村到大红柳滩，将近300公里没有任何村落和生活人烟，只有两处边防检查站，可想边防人员工作条件有多么恶劣，向他们致敬！
路过阿克塞钦检查站时稍作停留，检查站也许是新建还未启用，屋里有人但没有拦截。

阿克赛钦（维吾尔语：?????? ????，源于古突厥语Aksai Chin，意为“中国的白石滩”，aksai指“白石滩”，突厥语称中国为秦Chin ，位于中国新疆—西藏与印度霸占的中国故土拉达克地区的边界东方，大体上在和田县南部，总面积4万2685平方公里，有新藏公路通过（北方是康西瓦）。主权为中国，不存在主权争议（而且其西方的拉达克地区是中国故土、应归还中国，1962年中印自卫反击战时期印度很担心中国收回拉达克，但中国还是维持1959实控线），且一直在中国政府实际控制之下，绝大部分属于新疆和田地区管辖，南部很小一部分属于西藏阿里地区管辖。这一区域是新藏公路必经之地，战略意义重大，又发现了中国最大的铅锌矿地质带。阿克赛钦地区主要是阿克赛钦盆地，平均海拔在4000米以上，地势平缓，有山口通往拉达克地区，多内流湖，著名的有阿克赛钦湖等，塔里木河的重要支流喀拉喀什河也发源于该区域。拉达克（藏族区）被锡克帝国和其中的克什米尔公国侵占，后来被英属印度侵占。清朝以来，中国从来没有承认被侵占的拉达克属于外国。

阿克塞钦，这片土地看上去苍凉荒芜毫无生机，却是连通西藏与新疆的咽喉要地。
如今走在这里，想象着几十年前的那场中印战争。

路侧的奇怪地表，所谓的白石滩吗？

奇台达坂

过了奇台达坂一路下山，傍晚抵达大红柳滩。
住在了兵站对面的客栈，老板是一对江苏夫妇，曾经在北京开过饭馆，因此格外亲切。

新藏线上原本没有村落，后来兵站周边逐渐形成商业服务点，但也只有简单的食宿和加油站。
大红柳滩和三十里营房都是如此，这里除了部队官兵，只有商人和过路人，几乎没有当地人。
对，当地本来也没有人

。

D19：大红柳滩-三十里营房-叶城，500km

大红柳滩-三十里营房-叶城，500km

早上到唯一的私营加油站加油，看见检查站窗口已排起了长龙。
回客栈收拾物品赶紧出发，早饭也没顾上吃。

为了运输安全，新藏线夜间禁止所有车辆通行，所以早上过安检的车特别多。
拿证件加入检查站窗口长龙，原来还没开始办公。

大约一个小时才通过。

219国道，416公里处

今天拍的照片特别少，相比较西藏，沿途风景似乎不值一提。
但随处可见的部队标语，密集的边境检查站，路面上整齐的军车，荒地里操练的装甲车，以及偶见某某战场遗址、某某烈士陵园的路牌，无不提示着我们，这里曾经硝烟弥漫，这里是战争的最前沿。

路过三十里营房，这个更大的兵站规模像一个小镇，我们再次加满油。
中午12点，进入了叶城县境内。

进入叶城

柯克阿特达坂
一段尘土飞扬的土路

毛泽东思想

路边午餐

麻扎达坂

麻扎，维吾尔语中坟墓的意思，不知道这个达坂名字从何而来？
麻扎在新疆做地名很普遍，我们后来在吐鲁番去的，据说有1700年历史，最古老的维吾尔村落，吐峪沟麻扎村，也以此为名。

219国道0公里处（手机拍）

下午很早到了叶城，感觉换了一个世界。
除了西域风格的建筑，异域风情的脸庞和随处可见的美食，还有骤然升高的温度！
当地人穿着短袖，而刚从青藏高原下来的我们还穿着抓绒冲锋衣

。

住在某连锁酒店，安检照例是少不了的，但比北疆更甚的是，所有商户都装有铁栅栏，乍一看还以为关张了。
维族安检员灰常热情，邀请我们看他手机里孩子的照片，我们由衷滴赞美了他

。

报废的减震器（手机拍）

听安检员指路到附近的修理厂检修车辆。
院子很大，车非常多。在烈日下暴晒了二十多分钟，维族小哥才腾出手来。
加固了保险杠，打了两个铆钉，补了四个螺丝钉。
检查底盘发现右后减震报废，油早已漏光，叶城没有配件，小哥建议到喀什或乌鲁木齐再修。【一定是昨天在阿克塞钦颠坏的

】
完后结账，竟然只要20元，太实在了。
维族兄弟，亚克西！

晚饭在楼下维族餐厅吃大羊肉串等等，味道不错！
下一站原定去慕士塔格，某德地图提示中巴友谊公路塌方封路，建议绕行塔莎古道！
塔莎古道路况可不一般，减震又坏了，这可怎么办？

D20：叶城-喀什【老城-高台民居-艾提尕尔】，250km

叶城-喀什，250km

思来想去，还是先到喀什修好车再说。
20天以来，终于又上了高速公路，虽然有的路段得绕行。

媳妇儿从路边买回一大包杏干，直嘟囔怎么这么多，维族人看错了秤吧？
以我二次进疆的经验，得意地告诉她，这里买东西论公斤啊。

必须说，杏干非常非常好吃！！！一路吃不停，后悔买少了。

喀什洗车

中午到达喀什。
汽配城有Jeep配件商，但原厂减震没货，订货要空运次日中午到。价格还算合理，就订一支吧。
调整计划，今天就在喀什了，明天换完减震再去慕士塔格。

趁机洗了车，20多天的尘土累积啊，实在是脏的不行不行的。维族大姐洗的非常仔细，也没多要钱，我自觉歉疚多给了20元。大姐先是推让，后又买饮料给我们，我们哪里好意思要呢

。

住在了喀什老城旁边的连锁酒店，安顿好以后，去城边的香妃墓。

香妃墓，坐落在喀什市东郊5千米的浩罕村，系自治区的重点文物保护单位。这是一座典型的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰教圣裔的陵墓，占地2公顷。据说墓内葬有同一家族的五代72人（实际只见大小58个墓穴）。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。香妃死后由其嫂苏德香将其尸体护送回喀什，并葬于阿帕霍加墓内，因而人们又将这座陵墓称做香妃墓”。

香妃墓正面

景区内的清真寺

礼拜殿，看上去很有历史，但貌似很久不用了
各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起

讲经堂

景区门口的清真寺，是关着的

回酒店停好车，步行去逛喀什老城。
新疆喀什市老城区犹如置身新疆维吾尔族民俗风情的生动画卷。喀什老城区位于喀什市中心，面积为4.25平方公里，约有居民12.68万人。老城区街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，民居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

艾提尕尔清真寺，又译为“艾提尕”“艾提卡尔”。坐落于新疆维吾尔自治区喀什市的艾提尕尔广场西侧，始建于1442年，南北长140米，东西宽120米，占地总面积为1.68万平方米，分为“正殿”、“外殿”、“教经堂”、“院落”、“拱拜孜”、“宣礼塔”、“大门”等七部分，它不仅是新疆规模最大的清真寺，也是全国规模最大的清真寺之一。在国内外宗教界均具有一定影响，为自治区重点文物保护单位。

到艾提尕尔清真寺时已超参观时间，就在门口广场喂喂鸽子吧！

艾提尕尔清真寺

本地警车

警车多是这样的本地牌照，或许是正式牌照不够用？警车实在太多了，说每隔百米一辆也不夸张。
到处是警察，以维族人居多，正是他们守卫着南疆的安全。

商户戒备森严，安检对游客比较松，甚至免检，但对当地人各种查。
万恶的恐怖分子，把局势弄的这么紧张，给无辜百姓凭添负担。

步行街异域风情

乐器是热瓦普吗？

这种乐队形式，让我想到了电影《小萝莉的猴神大叔》中穆斯林聚会的场面。电影里的地点好像就在巴控克什米尔，地理上离喀什很近，文化也是相通的。

电影《小萝莉的猴神大叔》截屏

另一部电影《追风筝的人》，其中的阿富汗喀布尔外景，镜头多数取自于喀什老城和高台民居。

高台民居是新疆喀什市老城东北端一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区，距今已有600年历史，是喀什展示维吾尔古代民居建筑和民俗风情的一大景观。

高台民居这里的维吾尔族人世代聚居，房屋依崖而建，家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠，这些房屋大多是土房，也有不少新建的砖房。在这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间，形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的50多条小巷，没有本地人带路，外来人一定会迷路。

光线不好时间也不早了，先去逛老城品美食吧。
新疆美食名不虚传，即便是新烤出的白馕，什么都不就着也能很快吃光！
刻意不在某一家吃饱，每家吃一点，尽可能尝到各种美食。
这一段照片很少，可能当时光顾着吃了吧！

喀什老城

福乐智慧，维吾尔古典长诗

打馕店

老城人家

烤包子和买包子的小男孩，2元一个
现在回想起来还要咽口水

现包

快出炉了

半夜才回到酒店，明天再接着逛吧。

D21：喀什-【卡拉库里湖-慕士塔格峰】，200km

喀什-中巴友谊公路-白沙湖-卡拉库里湖-慕士塔格峰，200km

一大早，天阴沉着，独自开车来到城东的高台民居。
这里好像不是景点，也可能是时间尚早，除了我没有别的游客。
想航拍又不太敢，到处是警察。

清晨的高台民居

入口处有位警察，看上去警容一般，走近看确实穿着警服，不是特勤保安之类。
索性在他面前拿出无人机，问能不能飞，没想到他根本听不懂汉语。
于是我说：安赛俩目尔来库目，他好像懂了，他应该知道我没有恶意吧，我自以为是。
就算是得到了默许，至少我飞起来，他不会给我没收，或打下来。
接好无人机，准备起飞。
没想到是，这里竟然是限飞区，根本飞不起来。

图片已删除

高台民居入口处，无人机地面拍摄

高台民居内部不让参观，只好在外面拍几张。

高台民居

喀什老城古朴厚重，绝不同于内地各种复建的“古城”。
也许是受安全局势影响，这里游客不多，非常清净。

无奈于水平有限，写不出喀什老城的魅力。
对喀什及新疆感兴趣的朋友们，推荐看下央视纪录片《天山脚下》吧。

喀什古城

逛吃逛吃，连吃带拿（打包）。
非常实惠，2块钱的烤包子，4块钱的馕，6块钱的哈密瓜... ...
就是当地人的价，并不因是游人就宰客。

老城角落

减震器很晚才到货，下午换完时快4点了。
而到慕士塔格的200公里，据说测速严格跑不起来，至少要四五个小时。
怎么办，还去不去？

喀什都到了，却没去慕士塔格，将是多大的遗憾啊！还是去吧，住一晚第二天回来。
出喀什拐上314国道，也就是中巴友谊公路（喀喇昆仑公路）。

中巴友谊公路上看慕士塔格
喀喇昆仑公路（Karakoram Highway，简称KKH），北起中国新疆喀什（Kash），穿越喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端。经过中巴边境口岸红其拉甫山口，南到巴基斯坦北部城市塔科特（Thakot）；公路全长1032公里，其中中国境内416公里，巴基斯坦境内616公里。上世纪修建喀喇昆仑公路时，中巴双方共约700人献出了生命，相当于每公里公路是用一条人命换来的。喀喇昆仑公路被称为世界上最高最美的公路) [1] ，整条公路中国境内最低海拔1154米，最高海拔4733米，被评为”世界十大险峻公路”之一。

区间限速密集到令人发指，平均每两三公里就一处探头。
阿里王说这些探头可不是装样子，他有朋友在这段路被扣了满分。

行程非常紧张，还好赶在日落前，到达卡拉库里湖边，对岸就是冰山之父：慕士塔格。

慕士塔格山（Mu-shih-t'a-ko Range，亦作Mu-shih-t'a-ko Shan或Muztagata Shan），亦称喀什噶尔山（Kashgar Range）。中国新疆维吾尔自治区西南部山脉，耸峙于帕米尔高原东侧、昆仑山西端。主峰海拔7546米，主要由片麻石、石英岩组成，呈穹窿构造。冰盖面积约200平方公里。有十多条冰川，多分布于西侧。山峰有四条主要的山脊：南山脊、西山脊、西北山脊、东北山脊。峰顶浑圆，山峰上终年积雪，十余条冰川镶嵌在峰体下的峡谷中。它犹如一位白发苍苍的老人，所以当地人称它为“冰山之父”。

帕米尔高原，古称葱岭。卡拉库里湖，又名葱岭圣湖。
慕士塔格冰山实在是太大了，大白兔只能捕捉到局部。

卡拉库里湖位于冰山之父--慕士塔格峰的山脚下，距离喀什191公里，中巴公路从湖畔经过，这里离攀登慕士塔格峰的大本营不远（徙步走或骑骆驼，5小时到达）。“卡拉库里”意为“黑海”，是一座高山冰蚀冰碛湖。水面映衬着巍峨又神秘的慕士塔格峰，白雪皑皑，山水同色，景色十分迷人。

慕士塔格峰与喀拉库里湖

看到这些毡房时，一阵窃喜。来对了啊，就住这！
傍晚看日落，早上看日出，夜里兴许还有星空！

毡房

可走近了看，没人呢？
等了好一会儿，来了两个骑马的，看面孔和衣着不像维族，聊过知是柯尔克孜人。
他们说现在政府不让牧民搞住宿了，可以吃饭，但住宿只能去塔什库尔干县城。

塔县？！继续往前还得两三个小时。不是我不想去，关键媳妇儿大人定了明天回京的机票，去塔县回喀什时间来不及。而且，也没法看日出日落星空了啊！

柯族人很热心，建议我去派出所问问，万一登个记能让住牧民家呢。

共格尔九别峰吗？山间全是冰川啊！

距边防派出所只有几公里，值班人也是柯族，很理解我们，进屋请示领导，回来说不行。
上面有要求，他们也是执行。

好像现在南疆的居、牧民家都不许游客留宿。我至今依然不能理解，这是为什么？
是为了所谓游客安全？还是国防大计？

慕士塔格日落

日照金山

我们最终还是想办法住下了，为避免不良影响，过程就不具体说了。

夜里，在湖边换上超广角，此行第一次拍星。
无奈云越来越多，直到占满了整个天空。
天不遂人愿啊！

星空下的慕士塔格峰

静谧的夜晚

D22：慕士塔格【喀拉库里-白沙湖】-喀什-温宿，670km

卡拉库里湖-白沙湖-喀什-温宿县（阿克苏），670km

早上，漫天红霞。
隐约可见共格尔九别峰山间的冰川，据说骑摩托也要几个小时才到，这次算是无缘了。

朝霞，冰川与骆驼

毡房

清晨的慕士塔格

太阳出来了

吃完早饭开始返程，又过白沙湖，昨天时间太紧没停留。

白沙湖

截至此时，出发前计划的目的地全部走完了。
媳妇儿定了中午回京的机票，接下来就是我和女儿爷俩返程了。

中巴友谊公路边

中午赶回了喀什，到中西亚国际大巴扎买了些土特产。

大巴扎里的土特产

葡萄干家族

在维族餐厅吃了午饭，抓饭里的羊肉是整根的羊腿！

分量十足的抓饭

大大的羊肉串

饭后送媳妇到喀什机场，机场离市区很近，或许这就是无人机限飞的原因？

送走了媳妇儿，就剩我和女儿了。
回程曾想过走沙漠公路，但一来路线稍微有点绕，二来媳妇儿一走我们玩心小了，也有点审美疲劳，看哪儿都不再有那么大吸引力了。所以，决定走最快的路回京，沿途有景就看，不刻意绕路（独库公路例外

）。

于是从机场出来后，直接上高速奔阿克苏，一路车少路棒，天还大亮就到了温宿县。
女儿晋升为旅行助手，预定了某连锁酒店。

D23：温宿-库车【龟兹故国遗址-库车大寺】，250km

温宿-库车，250km

今天是最轻松的一天，三个多小时就到了库车。
在城东的青年旅社安顿好住宿，带女儿进城找龟兹故国遗址。

必须要吐槽一下某德和某度地图，搜出来的位置根本不准，浪费了我们两三个小时。
如下图，搜出来的是左下方框里的位置，实际右上方框才是正确位置（不知道是不是新增的，当天不记得有）。

地图上两个龟兹故城，左下李鬼，右上李逵

为什么耗费这么久？且听我说。
按导航快到目的地时，拐进一片很大的维族村落。这只是其中一个小入口，刚刚能进车（正常情况下好像外地车不让进，其他出入口有安检和铁护栏，这个入口小比较简化），值班大叔又不懂汉语，艰难沟通可能能懂龟兹二字，就放我们车进来了。
正在此时，呼啦啦涌来一群维族孩子，好像要给我们带路。以前在西藏去珠峰时（不是这次），曾经被要钱要糖的藏族孩子围住动弹不得，这下围上来这么多维族孩子，语言又不通（其实孩子还好，大人才真不通），还是在南疆维族村，多少让我有点紧张。加上导航提示离目的地只有几百米，就摆摆手谢绝了。
不料进村就是小胡同，七拐八拐全是房子，地图里的目的地也是房子。没有一个游客，估计像我这样开车逛维族村很少见吧？问人好几次，语言不通，搞不清楚。
上网搜，某某窝上有篇游记，也说地图不对，说在某某村。难怪呢，我这又导航出这村去那村，到了发现到处在拆。问路人依旧鸡同鸭讲，或者也许他们也不知道龟兹。问了执勤警察，也说不清楚。
又搜，又问，就是找不到，给我郁闷坏了。

要不先去逛库车老街吧，择机再问。
库车老城位于城西，在最西端的库车王府南停好车，步行逛街。

著名的库车大馕
新烤出来，好吃的得不要不要的

够大吧？已经忍不住吃了一块啦

此行给女儿拍的最满意的一张
孩子大了，不爱被拍了，唉！

库车王府
据说是复建的，没进去

游人稀少的老街

冷清的街面，很多已经关张了

库车老街与喀什老城有些类似，同样的历史悠久文化厚重，但同样的凋敝衰败，库车更甚。
当地商户赚钱应该很难，不知道他们怎么看待呢？也许是由于南疆的安全形势才如此吧，太让人悲伤了。
记得央视纪录片《天山脚下》里有库车老街女裁缝的片段，人都是很淳朴的。

每家每户门上贴着户名和联系方式
很多是锁着的，主人去了哪里？

向北穿过村子就是库车大寺，据说是全疆仅次于喀什艾提尕尔的清真寺。

库车大寺，坐落在新疆库车县城黑墩巴扎最高处，距库车新城4公里，是新疆境内仅次于喀什艾提尕清真寺的第二大寺。伊斯兰教在库车传播后，约在15世纪营建此宗教建筑，初始为土建寺院，17世纪改作木结构寺院。
原库车大清真寺于1918年遭火灾被焚，1923年由当地阿吉（名叫艾里木）主持集资、募捐重建了这座清真寺。1927年竣工。寺院面积1165平方米，主体建筑有两部分，一是大寺院主体，内有旋转楼梯至寺顶，供阿喊“乃玛孜”之有。全为砖木结构。二是供信徒礼拜时使用的大殿。大殿分前厅和后室两部分，面积约65平方米。

伊斯兰风格

礼拜殿

像中式风格了

回老街买了些点心和馕，还吃了自制刨冰酸奶，味道非常棒。

继续寻觅龟兹故城。
按导航又到了维族村落，这次是南门，可能是最大的门，车不让进。
安检人员仍旧无法沟通，他们帮我拦了好几位交警，才有一位明白并知道：
在北侧那条街，中石化旁边。

龟兹故城牌子（其实就是地图上右上方框位置）

哦，中石化？我早已来回转了不下四五遍啦！
再一次，慢慢走，东张西望... ...
终于，在路边砖墙上，看到“龟兹故城”几个字！
我晕！

原来，故城遗址较大，横跨了马路（天山西路），两侧都有遗址。
带字砖墙在路北侧，墙肯定是后修的，正好把遗址挡了个严实。

而维族村在路南侧，导航时目的地在村里，没有标识，陌生人就算看到那些土堆也认识。

龟兹故城，位于库车县城西约两公里的皮朗村。古城周长近八千米，北墙2000米，南墙1806米，东墙1646米，西墙约2200米。龟兹古城除东、南、北三面城墙尚可辨认外，西墙已荡然无存。全城成不规则正方形，城墙高约2--7米，为夯土筑成，每隔40米左右有城垛一个。1985年，中国著名考古学家黄文弼先生曾在此城进行过发掘工作，出土文物有石器、骨器彩陶片，铜件、汉五铢钱、龟兹小钱、开元通宝等。龟兹古城保存着包含古代印度犍陀罗、龟兹、吐番、中原汉地文明的大量文化遗存，对研究、发掘龟兹石窟的文化艺术内涵，以及对中亚、西亚乃至东亚古代文化渊源有着重要的意义。

龟兹，这个古丝绸之路上曾经辉煌灿烂的国度，已经淹没在历史长河中。
现在所谓的遗址，只剩几座土丘了。

龟兹故城

在我们将要离开时，从树林里钻出一个小伙子：
请问，龟兹故城到底在哪里呀？我都找了半下午啦！
哈哈，你脚下就是了！我笑着告诉他

。

D24：库车【独库公路-天山大峡谷-巴音布鲁克】，260km

库车-独库公路-库车天山神秘大峡谷-大小龙池-巴音布鲁克

今天将踏上又一条著名的公路：独库公路。
其实最快的回京路线是库车上高速奔吐鲁番，但大名鼎鼎的独库公路近在咫尺，还是绕点路去看看吧！
从库车城西出发，向北就上了独库，也就是217国道。
独库虽然不长，但风景多样，风光无限。

独库公路，从独山子到库车的公路。全长561公里、连接南北疆的公路。横亘崇山峻岭、穿越深山峡谷，连接了众多少数民族聚居区。它的贯通，使得南北疆路程由原来的1000多公里缩短了近一半，堪称是中国公路建设史上的一座丰碑。为了修建这条公路，数万名官兵奋战10年，其中有168名筑路官兵献出了宝贵的生命。

路侧河流

多彩山川

要说这山比吐鲁番火焰山红多了，火焰山是我见过最名不符实的景区

这样的地貌持续了很远

走走停停，大约2个小时路过克孜利亚胜景。
貌似未正式开放，拦着绳子不让进，只能外面拍照。

位于新疆库车县（古称龟兹）城北64千米，北纬42°8′,东经83°5′,天山南麓群山环中的天山神秘大峡谷，集人间峡谷之妙，兼天山奇景之长，蕴万古之灵气，融神、奇、险、雄、古、幽为一体。景异物奇，令人神往。

克孜利亚胜景

紧挨着就是天山神秘大峡谷，据说媲美美国科罗拉多大峡谷！
门票比较良心，几十块钱，进去一探究竟。

为了减轻徒步负重，只带了1635f4镜头，没带14定焦镜头，也没带三脚架。
进到峡谷内，才发现太适合用超广角了，而且光线太暗，架子也应该必备的。
攻略不足呀，太遗憾啦。

只好调高ISO，外加铁手功！

天山神秘大峡谷，位于新疆库车县（古称龟兹）城北64千米，北纬42°8′，东经83°5′，天山南麓群山环抱中的天山神秘大峡谷，集人间峡谷之妙，兼天山奇景之长，蕴万古之灵气，融神、奇、险、雄、古、幽为一体。景异物奇，令人神往。自1999年发现后，采取边开发，边接待游客同步走的方针，游人日益俱增。2002年元月荣升为国家AA级旅游名胜风景区。为古丝绸之路黄金旅游线上新增了一颗璀璨的明珠。

神秘大峡谷

外面大太阳晒得人流油，峡谷内流水潺潺凉爽宜人。
流连忘返，出来已是中午。

继续走，翻山路边出现了许多小瀑布，可惜路窄没法停车。
快到顶时有一小湖，是传说中的小龙池吧！到停车场发现机位一般，罢了不拍了。
再往前没多远，出现更大的湖，想必就是大龙池了。

正好有维族快餐店，点上几串现烤大羊肉串，先去拍照回来再吃。

大龙池

下来坡的小村落有餐饮和住宿招牌，想象着要能住上一晚也很美。
继续翻天山，翻越铁力买提达坂，穿过铁力买提隧道。

铁力买提隧道前的独库公路
隧道位于新疆维吾尔自治区库车东北93.5公里，217国道上铁力买提达坂。该隧道修建于1979年5月，1983年9月竣工。修建时隧道全宽8.0米，隧道净宽7.0米，人行道宽0.5米，洞口形式：翼墙式斜交洞口；断面形式：直墙式单心圆拱；路面面层：水泥混凝土路面；隧道排水类型：洞口边墙盲沟排水，无照明、自然通风。

铁力买提隧道前爬山很久，隧道后下坡却很快。
这边海拔已经两千多，也算是爬到了坝上。气温随之下降，抓绒冲锋衣再次上身。
隧道南属于库车县（属阿克苏地区），北属于和静县（属巴音郭楞蒙古族自治州）。

独库公路风景真是丰富多样，这一进蒙古族自治州，还真像到了蒙古草原。
离巴音布鲁克镇还有几十公里，不知道这里是否也是巴音布鲁克？姑且先称作巴音郭楞草原吧！

巴音郭楞草原

在乌鲁木齐，有我有一亲同学，待人热情似火，曾带我吃尽新疆美食，歪瑞古德。
这次没打算走乌市，就没跟他打招呼，但他通过朋友圈知道了我的行踪，时常给我行程提建议。
他今天的建议是：到巴音布鲁克，一定要下午6点半前赶到。

可我自以为是，没懂为什么，也没太关注，晃晃悠悠差不多7点才到。
我本想，反正要住在巴音的，主要就是拍风景嘛，傍晚光线最美啦，晚一点拍日落才好呢！
没想到，巴音布鲁克镇和巴音布鲁克景区是两码事！二者离着还挺远，好几十公里。
同学说的正是景区，因为6点半就关门不让进了。

也就是说，著名的巴音布鲁克九曲十八弯，日落时能拍到9个太阳的地方，我今天是去不成啦！
又吃了攻略不足的亏

。不过省了不少钱，门票真特么贵，小200一人。

巴音布鲁克，小镇实在太有名了，满街游客车流，住宿也是巨贵。
搞定住宿后开车到河边转转。没高度，机位受限，正是无人机出手的时机。
当天傍晚光线还是很牛逼的，或许九曲十八弯真能出大片。

准备起飞

鸟瞰巴音布鲁克

巴音布鲁克镇

单纯河边一处有点太单调。
开车沿公路往回走，却没发现有什么好机位。

傍晚的独库公路

当时选错了方向，我选的西南。
第二天离开时，才发现应该向东走，几十公里一直沿河，风景极好。

旅行，总会留有遗憾，让你一去再去。

D25：【巴音布鲁克】-巴伦台-和静-托克逊，580km

巴音布鲁克-巴伦台-和静-托克逊，580km
今天的路线就像一把勺子，巴伦台到托克逊有路直通，但正在施工封闭了，只能如此绕行。

想拍一回日出，又开车到西南，停在牧民家边上。

巴音布鲁克的日出
图中建筑是景区入口，到九曲十八弯还有几十公里

羊群

马

牧民名字叫巴特，是蒙古族。问了能骑马，30元/半小时。
于是回酒店把女儿拉过来，没点诱惑已经很难叫她早起了。

女儿在骑马

喜欢自驾，因为自由，经常头一天都不知道第二天去哪里

。
巴音布鲁克最著名的就是日落九曲十八弯，再等一整天吗？
算了留给下次。

现在正位于独库公路中间，下一步去哪里？
1、由此向东，走巴伦台，奔吐鲁番、哈密，上京新高速，最近最快；
2、继续北上，去独山子，走乌鲁木齐上京新，远但能看独库北段景色。
也是巧了，正赶上巴音到那拉提封路施工，必须向东绕行反修桥，再走巩乃斯返回那拉提。原来的直线绕成了三角形，多个大几十公里吧。（已经封闭2个月，9月初才通车）

既然这样，就往东走不往回返了，直接下天山得了。
出发奔吐鲁番，独库再见！

巴音布鲁克东

出镇向东，独库去那拉提的路口堵满了砂石。
我们继续沿河去巴伦台，听巴特说区间限速很严，而且是真拍。
这段倒不用担心，河边风景太美了，根本超不了速

。

巴音布鲁克到反修桥沿途风景

过了反修桥就没景看了，简直是分水岭，跟独库差距有点大。

既然选了就不回头，从海拔近三千的高原，一路下降到海拔负值的盆地。

沿途限速太狠，尤其进吐鲁番盆地时限速60还是40，高速弯道巨多。
最终没能赶到吐鲁番，住在西郊的托克逊。城区海拔负2米，头一回到这么低。
但这记录第二天就被打破了，火焰山海拔负42米。

D26：托克逊【交河故城-吐峪沟麻扎村】-鄯善，约200km

托克逊县-交河故城-坎儿井-吐鲁番博物馆-火焰山-吐峪沟麻扎村-鄯善县，大约200km（部分绕路）

今天是吐鲁番一日游。吐鲁番市包括托克逊、吐鲁番和鄯善，我们从西往东，把交河故城、坎儿井、博物馆、火焰山、麻扎村看了个遍，晚上到达鄯善。

先去了交河故城，位于吐鲁番西。
周边全是葡萄园，卖葡萄的维族老人竟然懂汉语，原来曾北京烤过几年羊肉串，真巧

。

交河故城，是世界上最大最古老、保存得最完好的生土建筑城市，也是我国保存两千多年最完整的都市遗迹，唐西域最高军政机构安西都护府最早就设在交河故城。1961年被列为国家重点文物保护单位。

交河故城是公元前2世纪至5世纪由车师人开创和建造的，在南北朝和唐朝达到鼎盛，9至14世纪由于连年战火，交河城逐渐衰落。元末察合台时期，吐鲁番一带连年战火。交河城毁损严重，终于被弃。

14世纪蒙古贵族海都等叛军经过多年的残酷战争，先后攻破高昌，交河。

交河故城与古格王国乍看有点类似，区别在于古格是在山上往上建，交河古城是在地上往下挖。

交河故城

那天特别晒，匆匆转过一遍就出来了。
当地气候干旱，极少下雨，天天大太阳。

进到吐鲁番城区，带女儿参观坎儿井。

坎儿井，是“井穴”的意思，早在《史记》中便有记载，时称“井渠”，而新疆维吾尔语则称之为“坎儿孜”。坎儿井是荒漠地区一特殊灌溉系统，普遍于中国新疆吐鲁番地区。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。吐鲁番的坎儿井总数达1100多条，全长约5000公里。

坎儿井沙盘
远处是天山，近处是绿洲，吐鲁番是其中之一

坎儿井是开发利用地下水的一种很古老式的水平集水建筑物，适用于山麓、冲积扇缘地带，主要是用于截取地下潜水来进行农田灌溉和居民用水。

坎儿井的结构，大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和“涝坝”（小型蓄水池）四部分组成，吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的喀拉乌成山，春夏时节有大量积雪和雨水流下山谷，潜入戈壁滩下。人们利用山的坡度，巧妙地创造了坎儿井，引地下潜流灌溉农田。坎儿井不因炎热、狂风而使水分大量蒸发，因而流量稳定，保证了自流灌溉。

井下光线不好，照片不多。

四面透风的房子是干嘛用的？

答案是专门晾晒葡萄干的

然后参观吐鲁番博物馆，全疆仅次于乌鲁木齐的第二大博物馆。

内部照片略

简单采购补给，出城向东去火焰山。
吐鲁番火焰山名气太大了，车特别多，排队进的停车场。
这里海拔负42米，下午五点仍非常闷热。

海拔负42米

但是，远处的山体，确定是火焰山？就这还卖票？
这是我见过最名不符实的景点，没有之一。
停车场手机拍一张走人。

名不符实火焰山（手机拍）

地图显示鄯善也有火焰山，或许那边好点？
走国道穿行维族村落，险些迷了路。

后在检查站咨询警察，误打误撞来到：吐峪沟麻扎村。
又是攻略不足

，百度才知这个村子相当有名气，且村后大峡谷山体通红，的确也是火焰山。

这儿的山体与峡谷，比吐鲁番火焰山壮观的多。

吐峪沟峡谷

鸟瞰麻扎村，山坡上是圣徒墓，也是村名由来。

土峪沟村山坡上，有大片的麻扎，也就是维族人的墓，十分壮观，墓园内有几座高大的墓，安葬着几位历史上对伊斯兰宗教、文化有影响的人，被当地人称为“圣人墓”。这片墓园是当地伊斯兰信徒的圣地，每年有很多信徒前来朝拜，因此，这里也被称为东方的“小麦加”。

吐峪沟麻扎村，是一座反映新疆东部伊斯兰文化背景下村落格局形态的典型代表，对研究伊斯兰文化和干旱少雨的沙漠绿洲文化的形成、发展有着重要的实物资料意义。

麻扎村是中国历史文化名村，是吐峪沟大峡谷南出口沟谷中的一个古老宁静的维吾尔族村落，有着1700多年的历史，是迄今新疆现存的最古老的维吾尔族村落。它分布在绿塔耸立的清真大寺四周，约有二百余户人家1000余人口。

麻扎村位于吐峪沟大峡谷南沟谷，是吐鲁番地区最古老的维吾尔族村落。村子掩映在白杨和桑树之中，一条不宽的河从北向南穿村而过，沿河两边，建着零散的维吾尔族民居。村子里住着几十户维吾尔族人家。宏大的清真寺与杂乱的居室并立于沟谷，完整地保留了古老的维吾尔族传统和民俗风情。

吐峪沟原音吐峪克，维吾尔语意为“绝路、不通的路”，它是位于新疆吐鲁番地区的一个行政乡。“麻扎”是阿拉伯文的音译，意为“圣地”、“圣徒墓”，主要指伊斯兰教显贵的陵墓，麻扎村能够以“麻扎”命名肯定不是个一般的村子了。

这个村庄，完整地保留了古老的维吾尔族传统和民俗风情。人们常常日出而息、日落而作，使用古老的维吾尔语交际，穿着最具民族特色的服饰，走亲访友依然是古典的驴车代步。在这里生活的老人、青年、儿童的脸上，始终洋溢着平静、自足、幸福的神情，给人以纯朴、悠闲、与世无争的美好。

麻扎村的先民根据当地的自然环境和生存需要，就地取材，因地制宜，充分、巧妙地利用黄黏土造房，并采用了砌、垒、挖、掏、拱、糊、搭（棚）等多种形式，集生土建筑之大成，是至今国内一座保存完好的生土建筑群，堪称“中国第一土庄”。

中国历史文化名村

很可惜村里不能住宿，赶到鄯善时天已黑。

D27：鄯善-【库木塔格沙漠-哈密魔鬼城】-哈密，370km

鄯善-库木塔格沙漠-哈密五堡魔鬼城-哈密，370km

楼下维族餐厅物美价廉，晚饭和早饭都在此解决。
吃饭的多是当地人，游客虽多但少有人来。

库木塔格沙漠，就在鄯善县城边上，千百年来和谐共处，据说是距城市最近的沙漠。

沙漠与绿洲
新疆库木塔格沙漠风景名胜区是世界上少有的与城市零距离接触的沙漠，也是与天池、博斯腾湖并列的新疆3处国家重点风景名胜区之一。

面积2500平方公里的库木塔格沙漠位于新疆鄯善老城南端，站在城中就能看见金色大漠雄浑壮观的无限风光。面对茫茫沙漠，只见沙黄天蓝、云淡风清，令来自城市中的游客们视野为之开阔，心情也顿时舒畅起来。

“库木塔格”在维吾尔语里是“沙山”之意，库木塔格沙漠就是指“有沙山的沙漠”。库木塔格沙漠的形成，主要是因为来自天山七角井风口的西南风和来自达坂城风口的东南风，沿途经过长风程，携带着大量沙砾，最后在库木塔格地区相遇碰撞并沉积而成，南面的觉罗塔格山也促成了这两种方向的风力减弱和风沙的沉积。因为环境艰苦、道路险远，库木塔格沙漠在唐代被称为“大患鬼魅碛”，至今还蒙着一层神秘的面纱。

我兴趣不大，第一车不让进，第二还要门票

。
但女儿缠着要滑沙（以前在库布齐沙漠滑美了，可点击我主页查看），就到此一游吧。
与库布齐相比，这里的沙山好陡，爬一趟很费劲。

女儿在滑沙

沙雕吗？仿古的

进沙漠需要乘坐景区越野，哪有库布齐自己开车进爽啊。

景区沙漠越野

还能骑骆驼。
总之是个很商业化的景点，不喜欢。

沙漠上的骆驼队

启程哈密，查到顺路有个哈密魔鬼城，也叫五堡魔鬼城或雅尔当风景旅游区。
路线能走高速，但绕远多几十公里，既然不赶时间，决定不走高速啦。
没想到这个决定，使我们重温了搓板路，但也省下了门票（纯属巧合）！

从鄯善出城沿国道向东，约四五十公里按导航右转486村道。
村道并不窄，双车道油路。好像有牌子：运煤专用线，社会车辆禁入。
没人拦，进来再说。

路侧

没有任何村庄，大车不多，小车几乎绝迹。
越走越荒，纯正戈壁滩，百里寸草不生，仿佛穿越到了外星球。

路侧

我心里直发毛，生怕跑了那么远，路不通，或不让走（专用线）。
还好，后来三叉路口左转上了328省道，车稍微多了。

地貌开始有雅丹气质了

可惜好景不长，导航提示左转。
额，竟然是土道！从离开西藏没走过土道。
一路搓板，震荡按摩，过瘾滴很。

终于遇见车了（行车记录仪截图）

翻山坡时，看到远处有反光，猜测是车。
走近了果真是，两辆车在聊着什么。

对向小客货牌照是新L，是位维族老大爷带家人出来玩。
打听什么湖，可惜我并不知道。

同向车也京牌！一家三口，对这里挺熟，说前面好看的地方多着呢。
虽然也是单车，但他是硬派，想约伴儿下道穿越，所以未能同行。

往前没多远，好看的地方来了。

好看的地方，雅丹地貌

雅丹地貌，鬼斧神工，蔚为壮观。

导航显示目的地还有几十公里，这还没进景区呢，收费的景区肯定更壮观吧！
于是，不多逗留，一心想着去景区。

雅丹地貌是指风对干旱区的湖积或冲积平原吹蚀，形成的地面支离破碎的垄槽地形，维吾尔语称雅丹，意谓具陡壁之小丘。高起的风蚀土墩作长条形，排列方向与主风向平行。近年来研究表明，暂时性流水的冲蚀和湖水的侵蚀，也是雅丹形成的重要原因之一。

魔鬼城位于哈密市五堡乡以南，距五堡乡20Km，距哈密市约100Km，由于它神秘莫测，不熟悉地形的人若遇风暴，有迷失方向的危险，哈密雅丹地貌东起烟墩外的骆驼峰，经雅满苏铁矿，大南湖煤矿，到五堡沙尔湖十三间房等长约400公里，宽约5－10公里，在哈密属于特殊的地理环境，它是经过漫长的风蚀自然而形成的。

在魔鬼城可以看到那些酷似城堡、殿堂、佛塔、碑、人物、禽兽形态各异的景观、令人眼花缭乱的陡壁悬崖、以及混迹岩砾中五光十色的玛瑙、随处可见的硅化木、枝叶清新的植物化石，偶尔可获得象恐龙蛋化石的小圆石头、鸟类化石，当夜幕降临时有时会听到鬼哭狼嚎令人发指的嘶叫，因此才被人们称之为“魔鬼城”。

哈密魔鬼城雅丹地貌

《题西林壁》
作者苏轼
横看成岭侧成峰，远近高低各不同。
不识庐山真面目，只缘身在此山中。

诗词应景，恰如其分。

今天，后两句应改为：
不识魔鬼真面目，只缘身在此城中！

想自拍合影，只能借助无人机啦

哈密魔鬼城雅丹地貌

越接近景区大门，景色反而越差，这有点反常呢。
突然想到，我们不会早已在景区内了吧，我们是反穿出来的？

果然，保安只查对向车门票，我们被放行了。
歪打正着啊，不经意间逃了票

。

村庄

出了景区地貌立刻不同，大漠与绿洲一步之遥。
新疆的村落、城镇，正是在一个个绿洲上繁衍发展而成。

再次推荐纪录片《天山脚下》，有关于哈密魔鬼城和摩托赛手的片段。

到达哈密整理行李，把顶框腾空全倒进车内，以免风阻过大而费油。
听多位朋友说，顶框和射灯被查，还好我运气不错，一路无恙

。

D28：哈密-【京新高速】-额济纳-乌力吉，1050km

哈密-连霍高速-骆驼圈子-300km无加油站-马鬃山-额济纳-乌力吉，1050km

哈密，是我们新疆最后一站，这次旅行也接近了尾声。

京新高速通车后，一直想感受一下。
哈密到北京全程2200km，其实开两天就能到。
正好呼市有朋友邀我一聚，因此才拉长为三天。

北京！

京新路况没得说，限速120，车少，撒欢儿跑。
唯一需要提醒的是加油：
在连霍高速骆驼圈子服务区一定（务必，千万！）要加满油，下一个加油站是甘肃马鬃山服务区。
间隔足足有300公里！中间其他服务区没开业。

纪念一下

中午到额济纳，服务区稍作停留。
不是看胡杨的季节，不下高速了。
飞无人机随便拍几张。

京新高速

沙漠骆驼
最近很火啊

河流与沙漠

住哪儿呢，额济纳太近（700km），巴彦淖尔又太远（1350km）。
中间有个乌力吉镇，去年去额济纳时加过油（当时服务区加油排长龙）。

这里算是个小枢纽，很多大车停留过夜。
条件很一般，也不那么讲究了，能住就好。
老板家的有条小狗，女儿跟它玩的欢快，直说今天住宿很满意！

这天正是七夕，晚饭后拉着我的小情人，到村外拍一回星星吧！

我与小情人的七夕之夜

陪伴是最长情的告白

最后，上一张装x照

D29：乌力吉-巴彦淖尔-包头-呼和浩特，700km

乌力吉-巴彦淖尔-包头-呼和浩特，700km

今天不赶路，下午到呼市朋友家，自是大快朵颐。
与行程无关，就不具体写啦！

D30：呼和浩特-乌兰察布-张家口-北京，500km

呼和浩特-乌兰察布-张家口-北京，500km

行程最后一天，归心似箭。
不料到了康庄进京检查站，足足堵了4个多小时，都快赶上呼市开过来了。
最后过站并没有检查，可就因为主路截流，所有人车全部进站，爆堵了4个多小时！
我朝老爷们，请切实地为群众想想呗！

结语

30天的旅行结束，收获了许多美景，了却了不少心愿。
但似乎对每一处，都意犹未尽，刚离开便开始想念。
也许，这就是中毒。

做个小结，给自己和朋友们一些提示：
1、摄影与人文
严格来说，我并算不上摄影，只是比普通游客拍照认真一点罢了。所谓风景也是糖水片居多，缺少主题和内涵，奇缺人文照片，应该重点改正！
可能与我内敛的个性有关，此行人文不足，少与当地人互动，未能融入其中。对文化历史也只是蜻蜓点水，肤浅而表面，有一种白去了的感觉。
2、路线与行程
路线整体上合理，但应该优化一下住宿点。在西藏，孜珠寺、布加雪山冰川、色林错、班公错几处应该住。新疆，没走塔莎古道比较遗憾，温宿住宿可省略直接去库车，塔什库尔干和巴音布鲁克九曲十八弯还要再去。
一定要多预留出几天，如果天气很差，最好原地等等吧，不要搞拉力赛！当时觉得是节省了时间，回来发现实际上是浪费了整个行程！
雨季去西藏也是无奈，因为只能趁孩子暑假。雨季西藏想拍片很难，阴天下雨是常态。而且雨季路况会更加复杂。如果可能，最好避开7 8月份。
3、车辆与路况
Jeep自由客不错，一路没掉链子，甚是让我惊讶！回京后检查底盘，更换后平衡感胶套，重做了定位和动平衡，依旧生龙活虎。但是，如果想看更野的风景，硬派越野才是王道。
新疆的路非常好不用担心。西藏绝大多数路况挺好，对于多数游客来说，小轿车妥妥的。西藏那么大，差的路你赶不上的。所以，不必有那么多顾虑，尤其是从来没去过的，该出发就出发吧！

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朋友们，至此，我的“长篇巨制”终于更新完了！
文笔所限，实在不擅长写东西，自知枯燥乏味。
很佩服能从头到尾看完的朋友，你比我能忍。
谢谢你们！

用车感受
自驾游

最后编辑于2018-12-04 20:14:34

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