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行在西安篇上 1车2人120天环中国游（四）
原本计划在西安停留三天时间，但是抵达之后才发现三天时间是不足以领略到这座历史古城的厚重和震撼，最终在西安停留了将近一周时间。笔者将会分为几篇稿件专门介绍西安的美景、美食以及让笔者万分感动的人文。
从郑州出发，绕城高速-连霍高速-西潼高速-西安绕城高速抵达西安，全程500公里。
连霍高速：连霍高速公路（G30），横贯中国大陆的东、中、西部。连接江苏连云港和新疆霍尔果斯，全长4395千米，途经6个省，是中国建设的最长的横向快速陆上交通通道，将成为中国高速公路网的横向骨干。
在连霍高速河南段几乎全线都在修路，或者说是在进行加宽工作，双向双车道的连霍高速河南部分路段，加宽到三车道或四车道。如上图所示，向西行进的双车道，将扩充到四车道。劈山、平路、拆桥这样的工程量也只有中国人能够办到。从北京顺义发出一板北汽皮卡。扩展阅读笔者原创文章：中国皮卡-我军战略输出的大杀器。
东方红拖拉机，真正的中国老资历的名牌产品。洛阳第一拖拉机厂荣誉出品，最为辉煌的时候生产线火力全开一边生产拖拉机供应国内民用市场，一边生产59坦克供应国外军贸市场。
三省交界处的潼关：一夫所当万夫莫开。抗日战争时期潼关因地势险要阻挡了日军向中国西北腹地的猛烈攻势。
正在翻盖的潼关县城楼，但实际上县城距离城楼还有将近7公里。笔者决定再次驶离高速去县城看看。
长满杂草荒废的长城烽火楼。
尽管室外温度已经高达38度，但能见度还是不错，4公里外远望潼关城楼。
现在的陕西已经不是原本印象中那干旱、缺水、少绿的陕西了。
老式房子在县城的边缘较为常见。
不大的县城由这样的街道一横一纵构成，街上干净整洁车辆不多，透着一份安静。
摩托车在上世纪80年代就大量进入了我国的农村和乡镇。似乎这样的危险驾驶习惯也从那个时刻流传到现在。
县城至潼关城楼中偶遇的具有陕西特色的外墙版年画。
这些年画内容几乎都是反映农村的日常生活。
画风朴实，色彩鲜艳、形象夸张，将丰收、喜庆、祥和、热烈的氛围强烈的烘托出来。
当然并不是所有住宅的外墙上都有绘画，而是临街的住宅才有，并且将门头粉刷一新，统一色调。也许作为当地官员的政绩工程，将最美好的一面展示给过路的游人。
这样的小县城，在中国其他省份中多如牛毛。匆匆走过，在笔者人生轨迹中留下了一丝难忘的痕迹。
在向西安开进的时候遇到了短暂的堵车，这也是笔者出行来第一次遇到较为严重的堵车。
从西潼高速上绕城高速然后进入G108国道，前往笔者向往已久的公输堂（又名万佛堂）。
公输堂：公输堂原名源远堂，创建于明永乐(公元1403--1424年)年间，是“白阳三会”教教徒为纪念其祖师功德而建，历时十一年建成，源远堂既是“白阳三会”的法堂，又是供佛的礼拜殿，殿内原有佛像137尊，古又称“万佛堂”。
1957年列为保护古建筑时县文化馆谢馆长起名公输堂。这座古建筑之所以著名则是因为殿内属框架结构的小木作建筑，以箱体结构为搭接穿逗方式，将精雕细刻的木构件结合成天宫楼闹。
目前仅存的后殿三间房。
上图则是现存后殿中平座斗拱、每座楼阁用角楼连接，楼阁下为平座栏杆。二进门亦为透雕菱花隔门，菱角莲花牙。门内为八角穹顶，顶下与前阁基本相同。
位于后堂木门上遗留下来的原品彩绘（采用“紫龙罩”工艺）。几乎每扇木门都保留着这些彩绘原本的状态。
木门的上端采用镂空雕刻多篇拼装架构的花纹。由于公输堂所在西安户县祁村，这个村则是在明朝万历年间从山西迁入，并带来了相关的木雕工艺。
尽管破败不堪，但是修复的工作还是有条不紊的展开，就在笔者参观公输堂前三天，陕西文保部门还派人来检查修复的工作。
原本称为万佛堂是因为寺内供奉着大小铜佛万余座，在那个大炼钢铁的时代则化为了铜水。
我国现存古削、木作雕刻艺术的顶级殿堂，所有建筑融入了浮雕，镂雕，透雕等几大工艺。
目前公输堂作为不对外开放的景点正在加紧修复，如果没有当地朋友的指点恐怕即便是费劲九牛二虎之力找到，也难以一窥其真身。
在这座历史悠久的古村中，处处都可以感受到历史的沉淀。
目前最为古老的建筑恐怕就是这些60年代遗留下来的土坯房了。
茶叶经销部的铭牌和墙壁上的口号，让笔者恍惚回到了那段火热的激情年代。
躲藏在门帘后边的小狗、猫儿。
现代科技与历史沉淀的视觉冲击。
午后的农家院门口种植着玉米、大葱以及简单的自家食用的蔬菜。
门楼内午睡的房主人，看家的小狗子被右侧大门挡住了。
距离祁村8公里的重阳宫则是我们今天行程的最后一站。
重阳宫：又称为重阳万寿宫、祖庵，中国著名道教宫观，重阳宫，是我国道教全真派三大祖庭之首，是全真道祖师王重阳早年修道和葬骨之地。
王重阳***其居，东行至山东宁海，得丘处机、刘处玄、谭长真、马钰诸弟子，创全真道教。王重阳卒后，弟子护送其遗骨葬于旧居。马钰（丹阳）袭掌全真教，于其地建立道观，手书“祖庭”二字为额。嗣后，王重阳弟子王处一上奏，请于其址建灵虚观，丘处机又请改名重阳宫。而现存的重阳宫经历了历代战火和天灾后残破不堪。
进入山门后灵宫殿，清同治13年重修，供奉道教护法神王灵官。两侧的护法次官则是左青龙右白虎二司。
灵宫殿右侧：天籁之声的钟楼
灵宫殿左侧：和谐之音的鼓楼。
灵宫殿后的七真殿原为祖师殿，供奉着北七真。马丹阳﹑丘长春﹑谭长真﹑刘长生﹑郝广宁﹑王玉阳和孙清静(仙姑)七人，敬称北宗七真。
王重阳以及七真人的名头普及恐怕与金庸小说十分不开的。而笔者对于中国本土教派道家的理解则远远高于外来的佛教。
殿内的石像面部已被损坏。除部分牌匾为原品，其余都是后期修复的作品。
走出七真殿时，遇到了这位年逾70岁的仙道，无论是从皮肤的细腻程度还是道家的精神面貌，都与其真实年龄不相符，或许是机缘巧合，仙道更为笔者的人生指点了迷津。
殿外的小狗、猫儿或许因为在如此纯粹的道观生活多年受到侵染，更是跟随笔者完成了余下的游览。
正在修复中的重阳宝殿原本是在1997年兴建，但因为防水不过关导致大殿出现渗漏，最终于2009年开始重新翻建。
原本露天摆放的重阳宫碑林祖庵石刻，现在已经加盖保护措施室内展览。
玄门是道家的另一种称谓，在古时道家往往掌握了最先进的科学技术、医疗体系和政治思想甚至能够左右中国的政治格局而不只是抓鬼画符。
同样仙风道骨的小家伙儿一直陪伴着我。看到我在招呼她就匆匆跑过来起腻我。真人石函，全真白云真人蔡志远以及元明真人元代高道的墓葬。
据传王重阳最终羽化的场所，至今还有两位道友在为祖师守坟。
这位来自辽宁大连的道友，已经为祖师服务1年多了，用他的话来说，现在终于找到了自己人生标杆明白了自己要做什么了。在笔者后边的文章中将会仔细介绍这位年轻有信仰的道友。
重阳宫游览至此结束，对笔者而言这里的仙道，与北京的或其他地方一些同门有所不同，他们更加平和、言谈举止中透露出虔诚的信仰，更不不是把这里当做上班的公司创业的收入。相信喜欢旅游的朋友会懂得笔者的所指吧。未完待续下一篇稿件舌尖上的西安。
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