离开新泽西的码头，饿了，开去唐人街觅食。

从小在外走来走去 走到哪里就吃哪里的东西 

这次在北美游历60天 大概吃了不超过五次中餐 基本是朋友选在中餐馆聚会之类的情形

等到回了国 也从不想念芝加哥的牛排纽约的热狗 

就像不管出国多少天 对中餐也不会有所念想

（等您吃到外国中餐馆里的所谓中国食物 就知道我为何如此绝情绝胃了）

这家不错 全世界味道差不多 吃着尺寸统一酱料统一蔬菜统一的牛肉汉堡 有回家的感觉

（哈哈 开开玩笑而已 只要不赶时间 就坚决不进这家店）

最后进了下图这家店 生意很好 挤满了慕名而来的外国人 思乡胃切的旅游客 粥不错 面条一般  端出来的炒空心菜让我大吃一惊（我可以在论坛里说这件令人恶心的事情吗？菜里有个烟蒂） 立马买单走人 后来再也没敢来这条街

（没有拍下照片 因为进餐馆基本上不拿出相机 习惯使然 也是基本用餐礼仪 所以60天旅程没几张用餐照片）

多元文化不错哦 繁体中文与英文的双语路标 充满浓郁粤港风味

看到“CONFUCIUS”(孔夫子)就想笑 因为想到了著名的常凯申（不多说了 各位车友自己查得到的）

唐人街不是我的街 空心菜也不是我的菜 可是身处浓郁的中文气息中 突然开始想家了

好吧 继续探索美利坚的旅程

（待续）

离开唐人街，心情和天色一样阴沉，还是钻进不见阳光的室内吧，徜徉在各种买来或抢来的世界艺术珍宝中，可能会改善一下对虾酱炒空心菜的印象。（回顾一下，后来给美国的朋友说这件事，他说你就应该立刻打食品检查监督电话，餐馆起码得赔偿300美元。唉，怪我出门前不做攻略，不了解人家也是“食品安全大于天”，也没有现场拍照取证的维权意识，活活少了300刀精神损失费！）

这就是纽约大都会艺术博物馆，值得一去再去的地方。

大都会理论上是免费入场参观，但到了入口处，八角形问询台内的工作人员会建议参观者为博物馆捐款（您也可以理解为门票），以维持博物馆的运行。我问多少捐款合适？一位女士说建议25美元。

好吧，为博物馆出力，这钱花得心情舒畅。交了钱，获得一枚徽章，别在摄影包上，入馆。

馆内可以摄影，但是安保人员不断来提醒，希望我把双肩摄影包拎在手里而不是背在背上，他说是为了避免蹭到别的参观者。

威武的盔甲战马，在清爽的展览空间里甚是漂亮。

后来到英国伦敦看了伦敦塔的国王盔甲，才知道有些英国人为什么觉得美国没历史没文化。好吧，我也没有，就觉得好看很重要。

既然文化不足，所以以下拍摄的展览品图片，有明白什么内容的，我就唠叨两句，实在看不懂的，那拍下来就是因为好看。请懂行的车友不吝赐教！

我们从小物件开始吧。

上下两舟，原大5公分左右，我拍摄的时候，想到了中学课本里的古文《核舟记》。

可以折合的微雕，好看。

精致好看。

用金粉书写、用珠宝镶嵌的圣经，来自欧洲。

（2006年我在西藏萨迦县看到的经书比这本用料更为扎实奢华，以后有时间再写西藏游记。）

生动的瓷塑人像，我想起敦煌的飞天们。

您看，身在大洋彼岸，心里的参照物全是中国的好东西，这就是那种距离和时间也无法剥离的故土情怀吧。

哪个神殿上拆下来的？

古埃及石刻，这男人的手伸得太长了吧？

脚底拔刺的小男孩，让人感同身受的场景，不由得替他倒抽一口冷气。

音乐之神，好看。

图片已删除

图片已删除

抬头看，某女神在俯瞰众生。

于是走上二楼回廊。音乐之神的影子居然有了跃动飘逸的乐感。

二楼回廊的陈列以小型雕塑为主。

大都会的展品比较亲近参观者，绝大部分可以近距离观赏。

好看的圣母像。

垂死的基督。

有点压抑，转到后侧，豁然开朗。

照片左边是从中国寺庙活活剥下来的北魏时期壁画。

跟随志愿者讲解员，听她讲德加、莫奈、梵高的画和人生。

高中时候读《亲爱的文森特》，不能自拔，也曾幻想与油彩画刀为伴，终因毫无天分梦碎素描阶段。如今亲见这些画作就在眼前，差点端不稳相机。（焦点是有点虚啊）

当时素描对象，都是石膏浇模的瓶瓶罐罐，最多是拉奥孔的半张脸，可没画过一个活的。

带着对逝去青春和职业理想的遗憾（主要是没机会画真人），来到埃及神庙部分。
真好看。（听说埃及人一直让大都会还回去。）

美国人拆的这个神庙，和伦敦大英博物馆的相比，小巫见大巫。

走沉默风格的兽头人身像，不敢多看。

转眼几个小时过去，透过玻璃幕墙看外面的中央公园，天空居然放晴了。

纽约纽约，说你什么好呢？仗着自己面向大西洋，这天气变化也太不严肃了吧？

（待续）

这几天一天几贴 实在写得累了 今晚歇口气 各位车友可以看我的英国自驾游记 换换口味 

//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2678-28182769-1.html

图文并茂，讲解细致清晰，赞一个！

慢慢欣赏。。。。。。

第五天，薄云笼罩，霞光略现，今天在纽约的活动依然很多，让我们继续赶路。

从新泽西往纽约市开，天气渐渐转晴朗，隔了一条河，就是会这样的，河东日出河西雨，应该是很多人的生活经验。

灯柱上的星条旗有点怪异，随手拍了一张。美国人对“国旗”的感情和和各种使用方法，我等一时半会难以适应。

随着美国行程的进行，我一路上又拍到很多“星条旗永不落”的景象，稍后也会集结奉上。

过哈德逊河，码头上的大型滚装船。平时运车。像美国制造的BMW X5、X6，就是通过这样的滚装船运往世界各地的。到了战时，这些船可以在很短的时间内进行改装，变成战斗人员和车械武备的运输平台，把军事力量快速投放到热点地区。

汽车在快速移动，抢拍了两张，可以看到船舷中部和尾部的车辆跳板上有汽车开出。

刚才说了这种滚装船的“民转军”，我在英国还见到了“军转民”的高速运输舰。下图是我从利物浦坐到爱尔兰海中马恩岛的“MANANNAN”号高速渡轮。

查一查她的身世，不得了，“MANANNAN”居然是美国海军历史上鼎鼎大名的试验舰：HSV-X1。平时一直看《舰船知识》，对这艘运输舰非常熟悉，没想到她退役以后被改成了客滚船。

（相关自驾游记链接：//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-117-28125470-1.html）

好，关于船的插曲到此为止，专心行路进城啦。

堵，纽约就是堵。在这里开车，要拿出在中国开车的精神头，跟车要紧，不要迟疑，否则会被出租车插档。（观察了七天，即使插档，也是打转向灯示意在先。要是你还在看风景，就不客气了。）

好在纽约公共交通发达，一些住在这里的美国朋友根本不买车，受不了这个堵。

途径的轮渡码头。在著名的美国航空1549航班哈德逊河迫降事件中，最早赶到参与营救的船只里，就有几艘正在附近的渡船。

当然，最早到达现场是用飞的。纽约警察的直升机和机上配备的蛙人，飞机迫降5-7分钟后，蛙人已经跳入河中。

想想，这速度背后是怎样的应急救灾体系在发挥作用！

FDNY即New York Fire Department（纽约消防局）的救护车，注意到车头的字是反印的吗？为什么？

1996年之前，如果有紧急状况，警察局、消防局和医疗救护人员的运作是分别独立的。1996年之后，纽约消防局合并了紧急医疗救护服务，一个“911”电话到警局，如有必要，警局通知消防局，消防局就会同时出动消防车和救护车。

救护车不仅是救护伤者，根据纽约市的法规，救护车医疗支持的对象包括执法人员。

就是说，警察或消防员执行任务时，一旦发生意外情况，救护人员可以第一时间开展急救。时间就是生命，生命背后靠的不仅是厚实的经济基础，还有以人为本的立法原则。

（消防车也不仅是灭火，各种不同类型的消防车辆都会根据不同情况出动。抽水拯救地下水淹遇险者、强行破拆和起重拯救被重物压迫或车祸遇险者，凭借专业技能和设备，消防员能担负别的部门人员无法实施的重任。）

根据我亲眼看到的经历，大多数情况是，一个911电话，会有少则五六辆、多则十几辆各种特种救援车辆到场。

例如离开纽约去费城时，我看到一批游览马踢了驾马的导游，两分钟后，至少六部特种车辆来了，下图就是当时情景：画面右边能看到救护车和警车，后面还有好几部。（这是浪费资源还是以防万一，是小题大做还是办事认真，各位自己评论罢。）

再来一张一个月后在芝加哥拍的车头反印“救护车”文字，怕各位车友看不清楚，我直接去了消防队车库门前拍的。

再来一张，五十天后在加拿大温哥华岛拍的救护车，北美的应急救援体系差不多，背后透出的理念也差不多。

因为怕救护车在路上耽误时间，就要足够醒目，除了统一的涂装，车头再反印文字，这样，前面驾车者从反光镜礼一看到“AMBULLANCE”，立刻就靠边停车或减速缓行，以便让救护车优先通过。

您说，这么多年下来，北美的驾驶者还会不熟悉救护车救火车的样子吗？为什么这个反印的字还是一如既往贴在车头？恐怕能折射出那种全社会全体民众对待重要事情的认真劲儿。（想到了我们节假日高速公路的应急车道。）

下图是在旧金山渔人码头拍摄的火情报警按钮。只敢拍，不敢动。（对面就是恶魔岛，那里的囚服再好看，也不敢以身试法勇闯恶魔岛啊。）

索性再来一张，我在匹兹堡的亨氏博物馆拍摄的蒸汽引擎消防车，好看！

我们把视野越过大西洋，再看一张英国纽卡斯尔的救护车。那天有人在酒吧里喝多了，同伴就打了急救电话，救护车呼啸而至。看涂色风格，和北美完全不同，以醒目显眼为基本设色诉求。车头即使不印字，没有人能够忽视这么鲜明的颜色吧？

再来一张，伦敦的医疗救护自行车，很小巧，也让我很感慨。（我开始思考超级都市的急救体系建设问题。）

好，回到纽约，大厦墙根的消防栓，不同颜色油漆，标明不同用途，避免忙中出错。

这种标牌清楚、颜色分明，是细节，更是原则。

一座城市的运行章法，一个国家的执政能力，有时候，就藏在这红红绿绿、颠倒扎眼的细节里。

（待续）

走在纽约街头，“国际化大都市”这几个在国内一直听到的字，就会跃然心中。

大街上、地铁里人种相貌庞杂差异巨大，仿佛整座城市就是一座联合国大厦。

下图是联合国大厦，在纽约期间一直路过。门前的国旗，高耸的大厦，几乎是国际新闻的标准画面。

好多年前在大连游玩，进电影院看了一场中文配音的《窃听风云》，听着各种肤色各个国家的外交官全部说中文，几乎笑翻啊。这个故事就是发生在联合国大厦里的，有时间一定要进来看看。

中国的梁思成是联合国大厦的建筑顾问之一，但并未参与后来的设计建造。

进入参观免费，人和包都要在白色大棚内进行安检，非常严格。

参观一楼免费，如果有时间，还可以花15美元去看安理会开会的圆形大厅，但通常会排很长时间的队。

历任联合国秘书长的照片。

从大厅内部仰视，这是一幢典型的玻璃幕墙建筑，仿佛教堂的玻璃窗，把人的视线和精神引向高不可攀的天穹。

这道楼梯上去，可以通往安理会开会处。

联合国邮局，我买了很多纪念邮票和明信片。

寄信处有两个邮箱，分别用简体中文和英文写着“美国”、“外国”。

按说更喜欢寄信的亚洲人不是中国人，为什么写着简体中文？不大明白。

寄好信走到室外，第一眼居然是一片大绿地，远处就是纽约东河。

草坪上是世界各国政府或艺术家赠送给联合国的雕塑作品，都是祈求和平、反对暴力的意思。

破碎的星球，应该是我们任劳任怨的地球老人家吧。

联合国大厦广场上的雕塑，卢森堡艺术家对于和平的美好想象。

联合国成员国的国旗分列在绿树中。高过人头一米多的紧密铁栅栏，说明世界和平还未来到。

紧靠大厦的道路被封闭了，可以走人，不能通车，也是安保措施的一部分吧。

准备离开联合国大厦，去曼哈顿音像店买唱片，回首看到对面大楼在玻璃上的反光。

到了曼哈顿，发现透过各种各样的镜面反射，纽约的新与老、贫和富、繁荣与萧条都被折射出来，光怪陆离。

巧克力糖豆的旗舰店，可爱的小东西。

曼哈顿街头，体育用品店橱窗前，流动广告牌（人）。

纽约的低收入者甚至无收入者如何生存，社保体系是否能覆盖照顾这一人群的基本所需，许多支持资本主义或反对资本主义的学者，都有很多扎实的研究调查。我只能说一点自己听来的、看来的表象。

有些美国朋友告诉我，这里贫富差别太悬殊，体现出资本主义的劣根性，所以“占领华尔街”这样的行动颇得一部分人的支持。但也有人告诉我，在纽约只要勤快，吃饱穿暖绝对没问题，言下之意是懒惰导致贫穷。（这句话不能上主流报纸，否则涉嫌政治不正确。）

来美国之前，专门读了简 雅各布斯的《美国大城市的死与生》，回来之后，又读了另一位加拿大学者写的《落脚城市》，对纽约这样的大城市为什么能有继续发展的活力，愈发感到其中奥秘无穷。

后来去纽约的有些区域（就是当地朋友警告游客不能下车独自闲逛的区域），看到拖家带口的大家庭，也是在太阳底下嬉戏玩耍，看不出什么“艰难生活”的痕迹。

也许大城市就是有这样的包容，也许很多人天然就有顽强的生存力和乐观天性。

下图是音像店门前的人行道上，一支四人乐队在卖自己的唱片，笛子、萧加上吉他，别有风味。没见到有人驱赶，过路客还真有掏钱买他们唱片的。

这再次提醒我，一技在身，走遍天下都不怕。

对了，贴几张纽约街头的采访照，以下三张照片里的摄制组，应该是专业电视机构，很可能是拍摄专题节目或纪录片。

这两位轻装上阵，应该是电视台新闻节目。

下面这个组合有点吃不准，可能是某个健康专栏，也没准是著名的哥大新闻系的学生在拍“毕摄”。

见以下两张照片。

纽约纽约，还是看不透你，但不妨碍喜欢你。

（待续）