冈巴拉山位于西藏山南地区浪卡子县和贡嘎县之间，海拨4750米，从拉萨出发沿机场路到曲水县分路之后，沿着新修的路前行，之后就开始翻越岗巴拉山，翻越岗巴拉山时，路非常危险，一边是悬崖，一边是山峦。自从拉萨到日喀则的新路修通后，这条路就很少作为客运线了，只有少数的旅游车为了游客观赏羊湖而前往。
这是一位网友写的：
今天我们要翻越三座海拔4000米以上的高山——冈巴拉山、卡如拉山口和色米拉山口，其中卡如拉山口高度为5200米，是旅程中最高的一座山。在导游的渲染下，途中经过的羊湖美景激起大家无限的憧憬。 过了曲水大桥，我们向西南方向行进。这里的地貌类似甘肃东部的黄土高原，公路右侧的山脉棱角分明，呈铁灰色，寸草不生，左侧的山是馒头状的，呈土黄色，草木稀疏。中间是平原地带，也是土黄色，给人燥热的感觉。 左侧的山就是冈巴拉山，我们沿着一个不留神就会滚落下去的盘山公路一圈一圈地绕山而行，不时有丰田越野吉普超过我们，留下滚滚灰尘。 正向上走，前方出现了两个骑车的身影，那是一男一女两个老外，骑着山地车，执著地前进。我们超过他们的时候，大家拉开车窗，热烈地鼓掌，赞赏他们的勇气和毅力。 快到山顶时，草逐渐茂盛起来，大巴找了个开阔地停下，我们下来“唱歌”，唱毕，我捡起一块石头朝山下扔去，次仁告诉我这样做不吉利，我赶紧找了块更大的石头向山上仍，引来大个子和我比，看谁扔的高。 再行不久，我们到了冈巴拉山口，山顶平缓，率先进入眼帘的是矗立的经幡和旁边的骆驼。 尽管对羊湖的美早有心理准备，但是当我登上山顶，从冈巴拉山口向下看时，羊卓雍错和她周围的景色还是狠狠地撞了我的双眼和全身一下——谁还能找出比“圣湖”更贴切的词呢？ 首先看到的，是蓝色的湖水，没错，是蓝色的。平整的湖面上，条状波纹的深蓝色和浅蓝色交融在一起，象是光滑的缎面，更象是巨大的蓝宝石。以致于北京的同事看到我们拍的照片时，直问中间蓝色的是什么——他们不相信那是水。 羊卓雍，意为“上部牧场的碧玉”。湖对岸的山坡是棕黄色的草滩，而冈巴拉山靠羊湖的这一面，也不再干燥生烟，同样披上了柔和的棕黄色外衣。远端是一片白雪皑皑的山峰，据说海拔7000多米。天空湛蓝无比，只有雪峰顶着几朵白云，被群山环抱的湖水似乎是专门用来洗刷灵魂的。 因山南之行受挫而郁闷了一天的我们，心胸豁然开朗，高声叫着，跑上跑下，全然忘记了这里是海拔4400米的地方。山顶聚积着不少藏族人，他们签着骆驼和牦牛，请你照相，当然要收钱，5元钱骑上去随便照，还可以侃价。也有藏族小孩围着你要钱，毕竟是旅游胜地经过世面的孩子，糖果、文具已不能满足他们，只有钞票才能入他们的眼。 不一会儿，我们继续出发，沿着羊湖行驶。羊湖是三大圣湖之一（另外两个分别是“纳木错”和“玛旁雍错”），水面达700多平方公里，水源来自周围的雪山，却没有出水口。她处于山谷之中，蜿蜒曲折，倒更象是宽谷中宁静的河，有时湖面很宽，有时又很窄。 沿着羊湖走了半个多小时，我们尽情享受美景。在一个村落旁的一片大草滩上，我们停车吃午饭。草草吃罢，大家又抱着相机，到处游走。 这里的山色依然柔媚，碧蓝的湖水映衬着天上的白云，湖边一个藏族同胞赶着他的羊群在吃草，建在湖边斜坡上的村落，安静宁和，远处的雪山洁白无瑕，一幅充满原始生机的画面。 在继续沿着羊湖行走的半个小时车程中，草滩逐渐挤占了水面，山色依然不变，而湖的另一侧，也出现了雪山的影子。偶尔看见雄鹰在天空盘旋，土地渐渐褪去草衣，裸露出泥土和岩石。 沿着山路拐了个弯后，我们告别了羊湖，山色逐渐变为铁矿石般的黑色，车在山谷中穿行，不再险峻，但会感到寒冷。沿山谷上了个坡，再下来，一座积雪的山峰扑面而来，卡如拉山口到了。 这里海拔5200米，是电影《红河谷》的外景地之一。这是真正的山口，两侧各有一座积雪的山峰，右侧山峰白雪下覆盖的是黑色的岩石，左侧山峰被它前面两座稍低的山包夹住，只露出白色的顶。山包上一头牦牛在吃草。两座山峰的中间地带，是狭窄的山谷，搭着帐篷，一些人在那里卖雪莲花。 这里的雪莲花不是新疆的雪莲，而是一种类似蒲公英的植物，有毛绒绒的冠，但比蒲公英大，绒毛也密。卖的很便宜，据说有药用价值。 这里的高山反应比较明显，气温也低，呆了二十分钟左右，我们就上车继续开路。 接下来的路途，没有太好的景色，倒常能看见两旁山坡上的雪莲花。翻越色米拉山口时，除了山路险峻外，大家没什么特殊的感觉和体验。 下午5点多，我们顺利到达江孜。 江孜地处日喀则地区，属于后藏，拉萨则为前藏（历史上西藏曾被称为“卫藏”，“卫”指拉萨和山南一带，“藏”指日喀则一带。其实就是后藏和前藏）。 江孜就象典型的西部传统小镇，但旅游业的繁荣，使这里的宾馆业和商业比较发达。我们趁着没吃晚饭，天还亮的时候，去参观江孜古堡。 古堡建在山上，白色的城墙，红色的房顶，在夕阳映照下，蓝天下的古堡极具岁月的沧桑感，虽不象布达拉宫那样宏伟，但整体造型与山势合为一体，坚如磐石，象个不屈的守卫者。 古堡下面的一个石碑上，记载着20世纪初，本地藏族人民以土炮、土枪、大刀、长矛等抗击武装精良的英国侵略者，血战三昼夜，因弹尽粮绝、寡不敌众，战死大半，余者全部跳崖殉国的英雄事迹。 在我入藏的几天里，藏族人给我留下的印象是纯朴、善良和热情。因笃信佛教的关系，与人为善的观念深入藏族人的心中，尤其是山区的藏民，更是质朴。起初很难把这样刚烈的杀伐场景与藏民联系起来，但仔细想想，吐蕃王朝强盛时期，这个生活在高寒缺氧、自然条件恶劣、资源匮乏的高原游牧民族，其控制和影响的区域竟波及青海、新疆、甘肃、云南、四川、尼泊尔，是何等的辉煌，这样的事迹，也就不奇怪了。 藏族，是值得尊敬的民族。
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