14年7月购车至发帖时已骑行11000多公里，因此想对此车进行个全面的分析，包括：性能，质量，保养，驾驶、改装。细节照片就不发了，网上太多人发过照片了，去掉废话只说重点。错别字在所难免，请自行领会其含义。

质量：

         BJ300刚出时是14年春天，当时没着急买因为我了解钱江这些国产摩托车厂家的风格，先观望，不做小白鼠，等后几批的修改版再出手（事实证明15年4月之前买车的人全都做了小白鼠）。但我晚买了几个月也确实回避了很多质量缺陷。就我所了解的15年4月之前所谓老款的BJ300从上市销售到新款发布期间按时间顺序出过的故障有：1、发动机渗汽油。2、漏冷却液。3、仪表盘花屏故障。4、仪表盘进水。5、莫名熄火打不着火。6、容易断离合线（黄龙600的遗传病）。7、前减震漏油。8、磨后车架（100%中招最大硬伤）。我只赶上了其中两项，就是断离合线和磨车架。国内厂家做车质量最好的还得是豪爵铃木，无论是GZ还是GW基本都是零维修。扯远了继续回到蓝宝龙上来，焊接工艺：国产车我认为除了隆鑫无极LX650以外其他厂家车辆的做工细节一塌糊涂，基本可以不用谈做工了，当然国产车也在慢慢改进做工细节，14款的春风改进了工艺，BN600比BJ600精细了很多，其他厂家的如宗申、力帆、嘉陵等等基本都是单缸小排车了，就不讨论了。钱江对15年4月以后出的新款BJ300也做了大量改进工作，其中包括磨后车架的硬伤，虽然是敷衍了事但确实不磨车架了，少了烦人的噪音，其具体方法就是把后车架磨的地方夹扁…..夹扁，简单粗暴有效。增加了档显，换了倍耐力的120/160天使胎

下面说一下此车性能。

性能：

         BJ300的发动机性能还是非常出色的，26KW的最大功率，27N的最大扭力在同级别发动机里都是领先的。但是，196KG的自重让车的提速受到了很大影响，KTM之所以动力狂野就是因为无论是200还是390其自重都只有140KG+-，就算是690也只有149.5KG而功率却达到51KW，这就是KTM动力暴躁的原因。BJ300另一个限制动力动力的原因就是高转发动机的缘故，和黄龙一样BJ300是高转高扭机，6500转以后发力，9000转达到最大扭力值，12000转达到最大功率，这就让一些新手觉得BJ300提速似乎比一些单缸250的车还肉，这时就要用到那句经典的话——没有肉车只有肉人。所以如果你想体验BJ300真正的动力请在8000转+时换挡，只有过了6500转以后你才能体验到强大的动力。这种高转机的特点早在黄龙和春风650的无数次较量中就已经非常明显了，比提速黄龙只能吃灰，160公里以后的中尾段加速春风就只能吃黄龙的灰了，这就是低扭机和高扭机的区别。除此以为想要充分体现BJ300的性能和骑行乐趣还要改装轮胎，磨合期的充分磨合，这些都在后面说。

改装：

         为了能更好的体验骑行中的乐趣除了基本的驾驶技巧外还得对车进行一些改装以增加骑行安全性，首先老款BJ300的原厂轮胎要换掉，BJ300的后轮毂宽度是为160的轮胎设计的，参展的工程样车也是配的160后胎，但量产以后为了节约成本改成了140的国产胎，此胎为诚远公司制造的纯橡胶轮胎，胶质较硬，非常耐磨同时也非常滑，无论是急刹车还是过弯道抓地力非常的差，注意：是“非常的”差。所以喜欢激烈驾驶的车友为了自己的生命安全还是花点钱换了吧。新款BJ300虽然换了160的倍耐力天使胎增强了安全性但如果是喜欢压弯的朋友最好也换了，为什么？我后面说。

         对于喜欢激烈驾驶经常压弯的车友建议更换成160的半硫化胎，推荐：米其林、普利司通、倍耐力恶魔、象牌M5M7这些个半热熔轮胎以增加压弯时的抓地力。至于新款的300所配的倍耐力天使胎，此胎为全橡胶轮胎，耐磨损和抓地力比较均衡，但是春秋季节温度低时橡胶会变的很硬，压弯打滑的几率高于硫化胶，因此跑一段时间以后换胎的时候最好换成半硫化的，土豪可换全硫化赛道级竞速胎。原车卤素大灯亮度也不够，建议改成氙气透镜大灯，夜晚行车时铺路效果远远好于卤素灯。

骑行：

         我这里说的骑行不是指的代步，代步的话不用改轮胎，不用改大灯。我说的骑行就是弯道上的激情，是车身大角度倾斜过弯时感受的那种离心力和贴地感。这种本应用跑车来实现的激情用BJ300也能得到满足。但是，（这个词总是把事情转向坏的一面）BJ300在车身设计上并不适合大角度压弯，这点就不如黄龙设计的好。为什么？我来用亲身经历分析一下，首先是脚踏杆位置较低，右侧排气管位置过低，以至于无法将160的轮胎压满，左侧大角度压弯时最低时地面会擦碰到左侧脚踏杆，此时你需要把脚尖往上勾起来防止鞋戳到路面上，而右侧则会直接撞到排气管的菱形装饰铁皮上，当向右压弯到一定角度时会先磕到下面的排气管装饰铁皮，我的那个不锈钢装饰铁皮被我连续磕了几次以后两个焊点都开焊了，后来去汽配城重新焊了一下。我和别人说压弯会磕到右侧排气管别人不信，还当场让棒我扶着车把车向右侧放倒，说就算车把快触地了排气管离地面还有距离。但那是空车状态，人一骑上去车身会压低很多，而且过弯的时候会产生强大的离心力也会增加重量，体重越重的人离心力越大，车身也就压的越低（BJ300干重就达到了196KG），此时车身倾斜后右侧排气管非常容易磕到地面上。我有一次在山路上过一个右侧有山体遮挡的大回转弯时如弯前弯道角度很大，但是越往里转角度越小，我就只能将车身角度压的更低，当我车身低到一定程度的时候排气管重重的顶到路面上，一下把我车身弹的直立起来，我一下就冲到了逆向车道上，此时逆向车道上一辆红色小轿车也在过弯，好在他的车速不快，马上就刹住了，我当时离汽车只有5,6米远，车身直立起来以后就可以大力的捏刹车了，我带着点前后刹车从汽车左侧贴着路面护栏躲过一劫，后来下车检查排气，发现菱形不锈钢铁皮被撞开焊了，红圈位置就是和地面接触的点。

而黄龙的设计更适合弯道，没有排气管的障碍，较高的脚踏杆，180的后胎提供更多的地面接触面积。所以我的160轮胎到现在最外侧一厘米的地方一直没有压满过，就是因为车身的限制，后来把减震调硬了，但是效果并不明显。

         山路弯道注意事项:山路的弯道有山体遮挡视线，不像专业赛道有完全的视野。所以当弯道内侧有山体遮挡时你无法看清弯里的情况，不知道弯的角度，不知道弯道那边路面情况，是否有沙土水坑或者逆行的车辆，所以当进入有视线遮挡的弯道时要先刹车减速控制好车速，如果入弯前车速过快而入弯后弯道角度突然变小你无法知晓，结果就是直接冲出弯道，轻则撞上护栏车毁人伤，重则遇到没有护栏的盘山道直接冲下山崖车毁人亡。这就是山道压弯的危险性，因为有各种不可预知的潜在危险，当然如果弯道内侧没有视线障碍能一下看清弯道路面的全部那救你尽情的享受贴地飞行吧。弯道另一杀手就是路面砂石，不像水坑，一些碎石细沙在远处根本看不见，当你压弯压到跟前时才看到砂石，结果就是直接侧滑冲出弯道，其结果同上。

弯道的危险性还有就是有些人发现自己入弯后速度过快想要捏刹车减速，车身倾斜时一旦捏了刹车这个弯基本就压不过去了，结果同上。因为当车身高速倾斜时一旦捏了刹车车身马上就会立起来，立起来以后车就会直着往前冲再想压下来就来不及了，此时如果速度不快的话在车身立直以后可以刹住，如果速度过快在弯道中来不及刹车的话结果同上。正确的方法应该是过弯时低档高转，用油门的细微变化来控制车速而不是刹车，弯道中刹车只能是逼不得已时轻轻点一下，出弯时给油加速出弯。美国有个视频叫《弯道圣经》里面详细介绍了弯道中的技巧，车友可以BAIDU一下。

         说完压弯的事再说说关于速度的事，有人说BJ300能跑到160，有人说能跑到170，而我说能跑到175，这些都是在平路上的速度，坡道不讨论，要想将BJ300跑出极速的速度首先要有一条笔直的，车少的高速公路，最快的加速方法就是每次换挡都要达到发动机最大扭力转速，BJ300的最大扭力是27N，出现在9000转时，所以在9000转时换挡就能保证以最大动力加速当6档的时候车速会慢慢到达160KM/H，当达到160时将身体趴在油箱上，头尽量往下低车速会慢慢达到170+，具体速度差别取决于磨合期时的磨合效果和机油品牌（在磨合和保养里介绍）。BJ300转速被设计成12000转断油以保护发动机，有人换了ECU以后能突破12000的限制达到13000+以上的转速，不过那样对发动机的寿命肯定是有影响的，如果最求高速度何不直接换黄龙之类的更大排量车。我的车速度表最高出现过的速度是181KM，那是高速路上一段高架桥下坡的路段上，速度从175逐渐到了181，到了平路上以后又慢慢恢复到175，骑行的事就说到这里，下面说保养

磨合与保养：

一辆车的性能好坏和平时的保养有很大关系，如何才能让你的车发挥最佳性能呢？那就好好爱护你的车吧，给他用最好的。

磨合：

一般大家都知道的磨合换油阶段是300、800、1500.磨合的目的就是为了让发动机里各个金属零件相互摩擦，进而使零件间的运动更加流畅，阻力更小，但错误的磨合会使零件产生不可逆的损伤。现代造车工艺已经非常精细了，磨合的重点不在是气缸，更多的是曲轴，各种齿轮，这些金属零件在运动时产生摩擦，摩擦产生很多细小的金属粉，活塞的密封圈和气缸间的摩擦也会刮下很多金属粉粒，首次启动时这些金属粉是最多的，这些金属颗粒散到机油中会对气缸壁这种紧密部件产生磨损，所以要尽早换掉，所以第一次换机油建议300一换，随着磨合的持续产生的金属粉会越来越少，因此第二次间隔500公里，第三次700公里，800公里换了第三次机油后就可以适当的拉拉高速了，路况不允许的可以拉拉高转速，但不能原地轰油，那个一点用也没有，因为空挡轰油运转的只是活塞。关于磨合还有一种暴力磨合的方法，大家可以自己去了解一下，说的也有道理（http://wenku.baidu.com/link?url=jVq8uZRP-ZbYEcPAh-fKCGQZxEOM1OMqWagUj8K50GSdLZzoMkYS1UUrcve9kDvUlWYaMSAmAK69Z3Q66neqUOkJ0oKrOq5mmjz8qv-33KC）

磨合期机油就用半合成油或者矿物油即可，矿物油可以更有效的磨合金属零件，磨合效果更好一些，待磨合期结束后换上更为细腻的全合成机油。一般摩托车机油10W40和10W50的居多，夏天温度高建议用10W50在高温时润滑效果更好，油膜附着力也更好一些，秋冬这种低温季节建议用10W40，北方如东北这种极度低温地区可用5W40的耐低温机油，机油受冻后会变得更粘稠，因此用稀一些的机油车辆启动会更加顺畅。低温地区入冬后建议使用耐低温冷却液，我说的低温是-25度级的，黑龙江省的一些地方冬天得用-45度级的防冻液，机油最好也用0W级的，否则机油都能给冻成胶水状。如果是北京这样的北方城市一般10W40、10W50就是四季通用油了不用更换，冷却液一般也不用换，北京的温度没有到-25的时候。

链条保养：

         大家平时都给链条上链条油，但更多的人是刷的废机油，废机油也不是不行，但也有很多缺点，比如容易甩的到处都是，容易粘土，附着时间短。也有人往链条上涂黄油，刚涂上的时候效果似乎不错，但是黄油非常粘，会粘大量的土，一天骑下来链条就变成黑色的了，机油也是如此，当链条油粘了大量的土以后就会对链条产生磨损，油泥中大量沙土会严重磨损链条滚珠和轴承，即便是油封链对滚珠的磨损也是非常严重的，结果就是链条之间的框量变大，链条变得松散边长，沙沙响，当磨松到一定程度的时候就要紧链条，紧过以后磨损还在继续，严重影响链条寿命，在野外如果链条断了就彻底抛锚。因此专业链条油非常有必要，链条油分为两种，一种是油基的，一种是蜡基的。相信很多人都用过廉价的链条油，比如车仔

，这种廉价链条油润滑效果可以，但基础油是液态黄油，喷出来以后是黄色的泡沫，泡沫消退后变成黄色的油，黄油都很黏，容易粘土，粘了土以后的链条油就不是链条润滑剂了，就变成链条研磨剂了。所以建议使用性能更好一些的链条油，比如DID的，威爽的，摩特的，摩德威的，这种专用链条油只需薄薄喷一层即可，喷多了都会甩出去。链条的正确保养方法应该是先将车后驻车架架起，用套装中专用链条清洁剂喷一遍，然后将刮一档让后轮空转半分钟，熄火，用毛巾裹住链条擦一遍，然后打火让链条转起来再喷第二遍，待1分钟以后猛轰油门将多余的清洗液甩出去，熄火，用毛巾裹住擦第二遍，此时链条基本就干净了，然后薄薄喷涂一层链条油，有一点一定要注意，用毛巾擦链条时一定要熄火！不然手指头卷进后压盘里保证像折断一次性筷子一样断掉。

链条油的另一种是链条蜡，蜡基的不能喷，只能用刷子去往链条上刷，比较麻烦，但是蜡的特点是干净，蜡是干性的，不容易粘土，凉的时候是凝固的膏状，车启动后摩擦生热蜡会变成液态，无论是哪种形式的链条油在行驶200公里左右的时候检查一下，如果干了就喷点，如果粘的土太多的就用上面的步骤擦一下，不脏直接喷点。

空滤：

空滤位于油箱下方，进气口朝前，在车架转向柱后面，空滤没什么特殊要求，基本2万公里一换，风沙大的地方可以一万一换，比如大西北地区。

       更多的保养方面的经验我最近写了一篇关于摩托车保养的经验分享帖，因为内容较多所以单独拿出来写了一篇。

http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-210363-40868211-1.html

         关于BJ300的一些感受就写这么多了，希望国产车能够把质量做好，现在国产车小毛病太多，质量问题解决了再解决做工问题，现在的国产车做工都粗糙，最后就是重量，减重才能让车的动力性能提升，一辆300CC的车居然弄个196KG的重量，又不是哈雷。如果BJ300重量控制在170KG以内那绝对暴躁，但价格肯定也不是这个价了。行了，就说到这里吧。帖子最后附上我14年9月时拍的一些BJ300的出游照片，那时还在磨合没换轮胎，车也比较新。