继续检修:
将ECU插头插好检测油门插头电压信号,将汽车钥匙扭到开位(就是自检灯点亮位置)先测量油门2号线头电压
正常是5.0V左右,2号线测量正常

接着钥匙不动的情况下测量3号线对地电阻(就是和车体可靠接地处或者说电瓶负极的电阻),呵呵。。。狐狸尾巴
终于露出来了,此电阻值一直在跳动,根据查资料和油门传感器电路分析3号线是电位器下端,此线是接地端,电阻值要为0欧才正常!

一直在跳动

一直在跳动

找到毛病就好办了,既然油门到ECU连线完好,而ECU输出与车体应该为0欧的端子不是零,就说明ECU与车体连接不好也就是与电瓶负极接触不好,于是从电瓶负极到ECU外壳接一根连线。

接好后再次测量油门3号线与地的电阻,有改善但是还是没为0.
难道是ECU内部接触不良,都修到这步了狠下心来拆ECU(后来发现不是ECU问题大家不用拆的)
这就是我们M1的ECU


暴力撬开看看,有胶密封,难怪费力才能弄开

背面要焊开插头针脚才能扳开,算了不看了


观察电路结构原来ECU负极电路没有接壳,所以前面接壳地线效果不好,既然开苞了就顺便接根地线。

恢复装车再测量电阻又降了一点2.8欧但还是不正常,观察整车接地线情况终于有所发现了,整车负极布线为:一根负
极线从电瓶出来》》》接到发动机上》》》》再从发动机某个部位接到车体(没找到具体位置)》》》》通过车体后再在电瓶后面的位置接入整车线束:
电瓶负极

电瓶负极直接接在发动机上(底部那个螺丝)

整车线束负极在电瓶后面这个位置通过车体螺丝引入

通过线路连接方式可以分析到:汽车每次启动时的大电流(300A以上)都是通过电瓶负极到发动机这一段线路,发动机工作时有高温震动雨水油渍等影响,那么发动机到车体这一段连线就极易发生接触不良。而整车线束的负极是经过了大电流线路到发动机再到车体再经过车体才进入线束,计算一下负极至少要经过5个环境恶劣的接线点才到线束,这种设计情况下车辆使用时间一长自然就要出问题了!哪为什么是电子油门先出问题呢?ECU对电子油门的APP信号比例关系决定的,再精密的电子计算都是建立在0电位的基础上的,整车负极0电位都不稳定你让ECU怎么算啊?就像盖房子给你个摇晃的水平尺你怎么盖得正啊!找到问题根源就好办了。
找几个铜鼻子和粗实的电线做根负极线为整车线束单独接线就完了

所有接头必须镀锡!


直接接在电瓶负极上



拆开整车线束接地的螺丝

螺丝是13的扳手,有锁紧圈有点难拆

将自制的负极线压上

好了,维修结束,再次测量油门踏板3号线对地电阻,随便找个搭铁处。
0.8欧减去万用表自身内阻0.6欧,实际油门踏板3号线对地电阻0.2欧。

所有线路恢复一次启动成功,上路试车立即发现发动机震动声音减小,油门踏板反应灵敏度大大提高不再像以前那样换挡时有挫车感。从维修到现在已跑了一个多月没再出现一次故障灯。
整个维修归纳一下就是:P2138故障的主要原因排除油门本身和线束的问题外就是整车地线接触不良!因为许多国产车都是这种接地方法,所以使用时间一长都容易出现这个故障,具体解决方法就是清理紧固发动机到车体这根连接线就行了(呵呵。。。卑鄙的想一下会不会有的厂家根本就没装发动机到车体这根连线,就靠金属部件自然连接哦)如果要彻底根治就弄根连线从电瓶负极接到整车线束负极上。接了这根线你会发现不但故障消除发动机各个性能都会变好,就像刚做完保养出来一样包括大灯都要比原来亮(因为你为ECU建立了一个坚固平台ECU肯定工作得更出色啦)。
最后一个问题:为什么故障车换了整车线束就好了呢?呵呵。。。换整车线束当然包括发动机地线啊!重新上一次螺丝当然也就好了,只是隐患还是一样存在哦!好了,欢迎大家转载实践,随便找根质量好点的搭铁线接在电瓶负极和线束地线上就行了。忘了一点:处理好接地问题后小扳手灯就自己熄了,但发动机故障灯要消码后才会熄的。如果车子有其它疑难杂症可以先观察下车子总成线接地情况,如果也是这种接法的可以先试试改进接地状况,说不定会有意外惊喜的,ECU负极接地不良表现出的症状是千奇百怪的哦。
关于故障灯问题近来又有新发现,除了地线问题外ECU插头也是一个故障源具体请看124楼。另外可以确定一点:故障彻底排除再清除故障码后钥匙开到自检位置故障灯应该是熄灭的!
[本回复最后由 008cb510 于2012-10-23 20:01:05
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