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"歪门邪道"解决长时间停车后，踩刹车踏板很硬之车辆通病

1 18 发布于广东 2023-07-28 18:38:05 只看楼主修改帖子

见到有车友发帖询问奇骏车停车一段时间后，踩刹车很硬、甚至踩不下去影响车辆启动，行车期间却又恢复正常……恰好两年前我也遇到同样问题，几经折腾，最近终于搞掂，没有花钱更换刹车助力器（大力鼓），刹车恢复正常，圆满解决问题。现将我的折腾过程与大家分享。

两年前某日开车不小心，车底盘被磕了一下，去了一家私营修理厂检查车底情况，顺便将用了近6年的刹车液换掉了。

修理厂没有日产原厂的DOT3刹车液，老板介绍他这个杂牌DOT4比原厂的更好，是DOT3的升级版，想着刹车液成分并非特别重要，既然说升级的4比3更好，也就信老板用了这款。

在这之后没多久，就逐渐发现早上起来冷车启动车辆踩刹车踏板越来越硬，而车辆启动后就一切正常，行驶中也没有任何异样，心想这修车厂老板忽悠了我，用DOT4刹车液用出毛病了？既然行驶中使用刹车没有问题，就先凑活用着吧，待以后有机会再换回DOT3的刹车液。

就这么过了几个月，越来越不爽，就寻思刹车液的性能不至于导致刹车踏板变硬这么大动静，还是刹车助力泵的真空泄漏导致真空助力丧失，才会踩刹车费劲。发动机启动就连续地抽真空，只要不是内部鼓膜破裂大量漏气，刹车都可以正常使用。而停车后发动机停止，大力鼓内存留的真空度可以保证你几小时甚至几天内再踩刹车时继续给予真空助力数次，直至残留真空完全丧失导致踩踏板困难。而在刹车真空助力器存在真空泄漏的情况下，发动机一停止，大力鼓内的真空就逐渐丧失为零，下次再踩刹车就无任何助力……是真空助力器故障无疑，换零件是捷径，这玩意京东的货，副厂的640元，原厂的要1200元，算上人工也是笔不小的开支，肉痛哟，看来要穷折腾一番。

真空大力鼓装在机仓防火墙上，拆掉这个橡胶进气总管就可以看到，具体怎么拆就省略了，动手能力强的车友自然会懂。

既然是真空泄漏，就从最简单的做起，大力鼓上的这个塑料真空单向阀是首要怀疑对象，要么单向阀坏掉内部泄漏，要么联接橡胶阀座气密不良漏气。

脱开真空管，真空阀没有螺纹联接，通过一个橡胶座，直接硬插入大力鼓本体的，捏住阀体，边转动边往外拔可拔出。

拿掉真空单向阀就是这样一个橡胶座。

真空单向阀的外观，壳体完好，仔细检查无裂纹或老化现象。

从底面观察，结构很简单，内部应该是个橡胶质膜片起单向止回作用，从管咀吹气未感觉到泄漏，连上胶管联接到家里水龙头上，打开水龙头约1个多小时保压，也未发现任何泄漏，说明真空阀功能正常是完好的。

排除了真空单向阀问题，就有可能是橡胶联接座的问题了，保险起见从马家淘来了密封胶。

涂抹密封胶将橡胶座装到大力鼓上。

装回真空阀连上真空管，大功告成。

将进气管进等附件装妥，次日冷车启动试车，傻眼了，还是那个鸟样，症状依然如故，说明不是真空单向阀的泄漏问题，白折腾了，应该是大力鼓内部出问题了，这玩意整体铆死的，个人的话，没有专业工具很难修理，看来更换新的大力鼓零件是必须的了，郁闷……当时恰逢新冠疫情管控，车子大多数时间是封存停用状态，用车比较少，也就没有考虑马上更换零件，先凑活着用吧。

随着国家解除疫情封控政策，今年开始用车又频繁起来，今年3月份去4S店做了个常规保养，除了换机油外，还专门把刹车液又换回日产原厂的DOT3了，4S店用循环机换的，先用DOT4的作为管路清洗剂，然后充入DOT3，循环过程中，刹车管路自动完成排气。

保养完后，老问题依然没有解决，虽然行车中的车辆制动、急刹都没有问题，但冷车启动刹车踏板硬邦邦的，踩下去很吃力总感觉不爽，终归是刹车助力器有暗病，心里总有个梗，担心哪天突然刹车失灵就杯具了，该考虑更换新的大力鼓零件了，只是百思不得其姐，为何恰好是上次换过刹车液之后，就出现真空泄漏问题？仔细回想，修车小工操作换刹车液时，动过刹车液存储盒，松开过四个出油管口的螺母排放刹车油管中的空气，上紧螺母的顺序和力度都很不专业，难道还动过刹车主泵与大力鼓的联接螺丝？这个位置处理不好的话，或许会影响密封性能。

于是乎，找来大力鼓的结构示意图仔细研究一番。发动机停止后，正常情况下，图中灰白色的空间与外界隔绝保持真空，在排除钢质外壳体和隔离鼓膜破裂的情况下，真空泄漏的途径有四处（深蓝色箭头所指之处）：真空单向阀及与壳体联接的橡胶座部位（前述已处理，排除泄漏嫌疑）、推力顶杆伸出外壳体的橡胶骨架密封圈处（机仓端）、控制阀壳与外壳体接触的橡胶骨架密封圈处（驾驶室端）、内部阀芯的接触面处（黄色小箭头所指），内部阀芯泄漏的话，不剖开外壳体是无法处理的，漏不漏只好听天由命，好在内部的阀芯多数为橡胶活塞，密封性好，泄漏的几率不高，能折腾的唯有在外部两端的橡胶骨架密封圈上，似乎有文章可做，碰碰运气，死马当成活马医，实在不行就只得换新的大力鼓……

经研究奇骏真空助力泵的结构，初步形成处理方案，图中箭头所指位置是刹车主泵的活塞套筒，套筒伸进大力鼓壳体内，外表面与内部的骨架密封圈接触形成气密结构，在套筒柱面和骨架密封圈之间加入硅润滑脂的话，或许会软化橡胶恢复弹性，润滑脂也可辅助封堵密封面间隙，靠驾驶室内的另一端，拆开防尘罩后，骨架密封圈处也可这么处理。

于是乎，上网淘回这个宝物，橡胶用硅润滑脂。

考虑到空间限制和用量较小，没有购买黄油枪，只买了个20ml的医用注射器。

有了注射器，当然还要配针头，方便插入橡胶密封圈和柱塞套之间的缝隙“打针”，1mm通径刚好，太细了硅脂的粘度原因很难压出来，太粗了插入缝隙困难。锋利的针尖记得磨圆，别把橡胶和金属表面刮花了。

要处理大力鼓两端的骨架密封圈泄漏，将真空助力泵组件整个拆出来才好操作，必然涉及到拆刹车油管、刹车液泄漏、补充充液和排气等辅助工作，麻烦不少。根据前面的分析，既然怀疑泄漏的重点部位是机仓端的刹车主泵与大力鼓结合部，那就先尝试处理修复这个位置，考虑先不拆下整个真空助力泵组件，直接在车上开搞，如果不解决问题，再进一步打算。

原车上面大力鼓上的标签型号，看不出什么名堂，而京东上卖的“原装”货标签格式也与此完全不同，不知所以。

箭头所指是刹车主泵与大力鼓壳体的联接螺丝，两边对称各一个，松开就可抽出并分离刹车主泵。我懒得拆连在主泵上的刹车油管，所以事后不用做补液和放气工作，刹车油管细长且有一定的弹性，足够分离开两个部件有注射器伸入的空间。单人操作，无法拍照，拆解具体过程省略。

分离两个部件后，在结合平面处还有一个大的O型密封圈，注意不要弄坏或脱落，这个也起着很关键的密封作用，安装回去时，一定要将O型圈及周围接合面清理干净，并给O型圈涂上硅脂。

硅胶上场，成败就看你了。

用注射器抽取适量硅脂，再装上针头，记得锋利的针头要适当磨圆。

加注硅脂的过程由于单人操作，没有拍照，从分开的空间处可肉眼看到里面的橡胶骨架密封圈，在上下左右诸位置用针管插入密封面少许，压注进硅脂，在箭头所指的柱面也涂抹硅脂，将部件的接合面周边清理干净并在O型密封圈上也涂抹硅脂……装回刹车主泵，用手压住主泵稍微晃动以保证O型圈周边贴合，拧入两个固定螺母至仅固定住主泵不松动分离即止，然后用扭力扳手交替均匀拧紧两个螺母至2kg-m扭矩，切记不要把一边的螺母完全拧紧了才拧另一边，避免密封圈受力不均而漏气。

将车辆各零部件复位装妥后，启动车辆试车，反复启停几次并未感到什么异样，第二天去启动车辆，还是感觉刹车踏板偏硬，效果不明显，难道是白折腾了？是否还要进一步拆下整个组件来处理另一端的密封件？考虑到硅脂的润滑密封特性，应该过一段时间才可见到实效，还是暂缓行动，观察一段时间再说吧。大概一周之后，冷车启动车辆时，显现效果了，能轻松地踩下刹车踏板，那熟悉的感觉又回来了，不用再继续折腾，心中窃喜，困扰多时的问题解决了……修复后用到现在已经近两个月，使用依然正常，大力鼓真空度保持良好，停车后隔两、三天启动，还可以至少轻松踩下刹车踏板两次。瞎猫子碰到死老鼠，我这个“邪门歪道”的修复方式算是成功了。

以上穷折腾的过程，供有动手经验的车友们借鉴参考，不当之处敬请斧正。