依依不舍离开羊卓雍错，车行不远即是浪卡子镇，一队壮丽雪山迎面扑来，这就是拉轨岗日雪山。

离开卡若拉冰川继续前行，大家感慨良多。西藏被人们视为圣洁的天堂，是因为高原的雄壮和人民的淳朴，而人文精神来自于宗教的践行，但在宗教式微而物欲横流的今天，这份可贵的人文还能保持多久？失去这份人文财富的高原是否还是天堂？

路旁麦浪滚滚，村庄依然美丽，只是已经难得见到高大的乔木。

白居寺规模不大但地位特殊，原因还是在于江孜特殊的地理位置。由于江孜地处萨迦、日喀则、拉萨三地交汇之处，在此三地先后建立过统治西藏的萨迦政权、藏巴政权、甘丹颇章政权，背后的政治力量分别是萨迦派、噶举派、格鲁派，三股教派势力在江孜达成势均力敌的平衡，因此能和平共存于白居寺，并各自在寺内开设扎仓，这在整个西藏也是独一无二的。也许正是因为“产权不明”，所以也没人愿意好好营建这座声名显赫的寺院。

寺内的“十万佛塔”造型别致，大家知道白居寺，更多的是因为这座白塔，据说它由77间佛堂依次重叠建成，并绘有十万佛像。西藏建筑有个显著特点，即远看壮观、近观粗糙，白居寺塔也是如此，真走到眼前也就失去了参观的兴致。还有个秘密，就是比较闻不惯狭窄空间里浓烈呛人的酥油味道，虽然现在许多寺庙都改用了环保酥油。

17:50动身离开江孜前往日喀则，虽已是晚6点，但依然阳光明媚。江孜至白朗50km限时45分钟，路况良好，我们一路慢行欣赏田间风景，看来青稞已经收割完毕，这里确是西藏粮仓。

从这个角度应该用长焦镜头拍下“夕照宗山堡”，绝对壮观，但当时我们只想着赶路，遗漏了。

路边山巅应是废弃的白朗宗堡。

相较于羊卓雍错的绚丽华贵，她的姊妹湖空母错素面朴实了许多，草场斑斓，牛群点点。

D17：9月23日（周日） 晴

行程：日喀则—146km—拉孜—79km—白坝—10km—定日—10km—白坝

里程：245km

到日喀则自然要参观扎什伦布寺，扎寺不但是格鲁派六大寺院之一，更是历代班禅的驻锡地，在后藏地区有着举足轻重的崇高地位。参观扎什伦布寺，必须要了解班禅和DL的历史关系，更要了解近代以来班禅、DL两大系统间的矛盾和由此造成的后果。

一世DL和一世班禅同为宗喀巴大师两大弟子，师徒三人被藏民称为“师徒三尊”。DL和班禅两大系统均采用活佛转世制度，历代DL与班禅个人之间互为师徒，关系颇为密切。传统的说法是，DL是观世音菩萨在人间的化身，而班禅则是阿弥陀佛在人间的化身，阿弥陀佛是观世音菩萨的导师，因此班禅的宗教地位似乎更高一些，但阿弥陀佛是一尊消极佛，至专注于修行，把尘世间的一切都交给弟子观世音菩萨打理。从历史上看似乎也确实如此，班禅很少干预政治事务，在政治权力上DL要超过班禅，是西藏事实上的世俗之主，班禅的政治影响力主要在后藏地区。

班禅与DL的关系通常是融洽的，但近代以来逐渐发生冲突。十三世DL是九世班禅授戒导师，1902年春，DL喇嘛因九世班禅击鼓经过布达拉宫，认为九世班禅妄自尊大，责罚了九世班禅，这是两位活佛冲突的开始。1904年，英军侵入西藏，十三世DL被迫流亡内蒙。1909年春，十三世DL在漂泊五年后启程回藏，后因入藏川军枪击布达拉宫并打死大昭寺喇嘛，引起DL不满，再次被迫出走印度，对此，清廷宣布“革除”DL名号，将九世班禅迎入拉萨出任摄政，虽然最后被九世班禅拒绝，但却为DL与班禅间的不和埋下祸根。

不久清朝灭亡，十三世DL重返拉萨执掌大权，随即取消班禅领地一直享有的特权，要求扎什伦布寺向拉萨噶厦政府缴纳赋税，九世班禅不从，十三世DL和九世班禅间的关系急剧恶化，最终导致九世班禅于1923年底逃往内地，双方结怨更深。此后九世班禅多次试图返回西藏，但都未能如愿，两大活佛系统间也开始了相互揭短甚至攻击漫骂的长期论战。

1933年10月30日，十三世DL喇嘛在布达拉宫圆寂，1940年，转世灵童拉木登珠被认定为十四世DL喇嘛；1937年，九世班禅在青海玉树圆寂，1949年，国民政府确认贡布才旦继任十世班禅，但十四世DL及噶厦当局一直未予承认。

西藏和平解放后，在中央人民政府的调停下，两大活佛系统才实现和解。1952年，十世班禅在进藏部队的保护下回到日喀则，这时离九世班禅当年出走，已经相隔了29年。此后，十世班禅和十四世DL在对待与中央政府的关系上反映出截然不同的态度。

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扎什伦布寺是后藏地区的宗教和政治权利中心，因此规模庞大，地位崇高。扎寺由一世DL喇嘛根敦珠巴于1447年创建，后由四世班禅进行了大规模扩建，四世班禅是第一个被册封的班禅喇嘛，从此扎寺成为历代班禅喇嘛的驻锡地，所以，进入扎寺即可看到的四座高大金顶建筑分别为强巴佛殿、十世班禅灵塔殿、四世班禅灵塔殿、五至九世班禅合葬灵塔殿。一世DL喇嘛灵塔也安置在扎寺，而一至三世班禅为后世追认，灵塔未安置在扎寺。

和藏区所有寺庙建筑一样，扎什伦布寺也是依山而建，建筑众多但布局杂乱，进入其中恍如迷宫。扎寺的参观线路主要围绕着四座大殿顺时针进行，空间十分局促，甚至没有角度拍下一张殿宇的全貌。我们不能像虔诚的藏民一样顶礼膜拜，除了赞叹佛像的精美及灵塔的庄重奢华外，最多只能算是看看热闹。

五世至九世班禅灵塔在文革期间悉数破坏，1985年，获释不久的十世班禅大师倡议主持修建合葬灵塔殿，以重新安放五世至九世班禅遗骨，1989年元月十世班禅大师亲自主持落成***仪式，但不幸的是大师也在仪式后圆寂，他为藏区人民的信仰耗尽了最后一丝心力。

强巴佛殿里的强巴佛像高达26米，在并不宽敞的殿宇内只能仰视，据说这是世界最大的铜铸佛像。参观西藏寺庙，先不谈空间布局及土木建筑，但你会由衷地赞叹佛像造型工艺水平之高，精美程度远非内地禅寺可比，西藏人确实把他们的智慧和财富全部献给了他们的信仰。

强巴佛殿前陡立的梯子上下需十分小心，中间圈拦的部分为班禅专用。

巨大的晒佛台用于每年藏历5月15日前后三天举行的隆重展佛活动，分别展示过去佛（无量光佛）、现在佛（释迦牟尼佛）、未来佛（强巴佛）三大巨幅刺绣佛像，这是后藏僧众百姓极其重要的宗教活动。

正在修建中的藏经楼，我们是循着歌声找到这里，有幸目睹了传统“打阿嘎”的劳动场面，不过飞溅的阿嘎土让我们浑身泥点斑斑，相机也没能幸免。

四世班禅罗桑曲吉对扎寺贡献尤著，所以灵塔殿内数不清的金银珠宝灿若繁星，极尽荣耀。

班禅行宫，为历代班禅起居之地。

由于缺乏对藏传佛教的系统了解，我们对西藏寺院的参观也只能停留在皮毛。西藏寺庙建筑并无特别称道之处，并不像内地禅寺讲究依次递进左右对称的严谨格局，我们看到的甘丹寺、哲蚌寺、扎什伦布寺，还有后面的色拉寺、塔尔寺，可谓藏区地位尊崇的寺院，也都是借助地势以措钦大殿为中心随意布局，说俗点就是“修哪儿算哪儿”，没有一定之规，感觉非常凌乱，只有甘丹寺由于地势较陡而产生视觉美感，其他真谈不上雄伟。真正值得赞叹的是西藏寺庙的佛像艺术，造型无论站立或端坐都及其匀称，神态无论庄严或慈祥都及其传神，装饰无论奢华或简朴都极其精湛，我们常常为此而惊叹连连，并不由自主地对面前的佛像心生敬畏，只是非常遗憾不能把这精美的艺术用相机记录下来，西藏佛像艺术绝对是值得专题研究的博大学问。

我们也不去拍摄人头攒动顶礼膜拜的藏民，也许那样的场景会非常震撼，也许可以生动表现藏域风情，但我们发自内心尊重对信仰的虔诚，不愿有一丝打扰对神佛的敬畏，毕竟不是任何人都能接受镜头的“侵犯”。有时，看到比拍到更令人感动。

11:20，结束扎什伦布寺的参观，离开日喀则奔赴珠峰脚下的定日。

长路漫漫，但真要赞叹西藏境内的G318国道，路况好的超乎我们想象，纵横G318就是四川境内最无法忍受，其实皆为“人祸”。如此好的路况我们也只能时常停车歇息打发本是局促的时间，因为限速确实比较扯淡，这是西藏自驾旅行必须付出的无奈代价。

就是这个检查站，50km/h的限速使得几乎所有人抓狂。

14:05，过拉孜县城又遇检查站，这里分道通往樟木和阿里狮泉河，也是G318和新藏公路G219交汇之处。

继续停车，百无聊赖地休息，人多还真热闹。


朝晖干嘛呢？时间太富裕，拍照玩儿吧！没的拍了？那就拍电线杆子吧！