车到手3个月，行程5500KM，刚做首保不久，现在是拿着车说些实话的时候了。

首先车主要端正一个心态，森雅才多少钱，别拿森雅跟高一个档次的车来比，森雅就是森雅，既然买了就要学会包容，你接受不了就只能换车。

       首先是手动版的离合行程问题，总有人反应说离合不是高了就是低了，其实是芝麻大小的事情，根本不值得去骂街，如果你算的上是一个司机，这事情根本不花一分钱自己动手就能解决，甚至去你熟悉的车行找个师傅都能免费给你调整好，人家也不好意思收你钱，除非那车行老板不懂行规。（我的就是自己拿着扳手一边开车一边调整到自己满意为止）

      其次就是挂档不好挂，这貌似是冤枉了森雅的波箱了。我刚开始也有这个问题（档位磨合也是必要的），档位切换干涉不清，有时候压根就挂不进档，直到有一天自己洗车，把车内的脚垫拿出来清洗时候才发现是脚垫太厚了（3D脚垫），顶着离合根本踩不到底，弱弱的问一句，有几个车主加了脚垫后从新调整过离合行程的？我发现好多内地车友都喜欢加地胶后又垫这垫那的，给你这么一垫后离合能踩到底吗？离合踩不到低档位会好挂吗？

     再次是车内噪音，这个真是最头疼的事情了。百感交集啊。。。什么样的声音都有。最开始的时候我是让车行的人帮装防盗+升窗器+主驾门马达+后门马达，见他们拆了一次车门挡板，后来没过几天就发现太多的异响了，车动力不足、过颠簸马路都明显有异响，老感觉里面有东西没牢固，后来自己拆了车门挡板检查才发现车行给装的升窗器是粘贴在挡板上的，已经掉下来了跟挡板发生碰撞，主驾门的马达和后门的马达固定方式不妥当，导致其中一根铁条（马达拉动的那根中控铁条）跟车门的发生碰撞（颠簸路段最明显），反正都是眼见的功夫，自己拿些隔音面隔离一下碰撞的位置又给解决。

      最后还是车内的噪音，来自发动机、后桥等等的先天性缺陷噪音，因自己拆过车门内挡板的缘故，也对这车的钣金有所了解了

，森雅的钣金也太薄了，最明显的就是升窗到顶部的时候，从车门内侧明显看到车门都变形了，4个车门都一样！钣金薄，加强架力度不够，原厂家根本没对5个门做任何的止震、隔音手段（地板是做了一点点），车身顶棚一样没做，4个角位（4个轮子上仓部位）内部空空如也，能不产生噪音吗？声音是通过震动传递（空气震动、金属震动），当遇到空仓位置就会产生共鸣（车内嗡嗡响的根源），如果还不明白的话麻烦弄个铜锣看看就明白了，你看敲铜锣的人锤子一敲子下去那个声音，一直能维持多久，要铜锣静下来就用手指占一下（无非就是停止铜锣震动以达到停止声音的功效）。森雅车身高，内部空间大，内饰全塑料（硬胶），未能有效吸收车内的声音（跟个铜锣似或锣鼓似的）。所以，要有效减少车内噪音，首先是加厚车厢钣金后再采取吸音手段（连消带打），最大限度减低钣金禅震，贴止震垫！吸音贴隔音棉（减少声波折射）。基本原理鉴于水平问题，基本原理只能分析到这里了。

       我自己按自己的分析做了5门的改善，无非就是先贴止震垫后补吸音棉（车顶、地板还没时间做，中控台暂时还不敢拆），现在改善已经相当大了，最起码就是车身因禅震所传递来的声音已经明显抑制了许多，意外收获是原车的音响，简直就是裂变！那些整天说原车音响不行的，建议先做5门隔音手段再发表意见。当然有部分车友说已经做了隔音效果还不明显，注意了，取材问题啊，止震归止震，隔音归隔音，材料不同结果也差天共地。在综合参考了多数隔音作业（包括一些外形类似森雅的隔音作业）后发现，材料选择上是相当要求严格。首先千万别选沥青材料做的隔音料，这种东西害人不浅，要真正有效果必须选丁基料（大家搜索一下“丁基隔音”预习一下），其次不建议选择止震、隔音一体的材料，这种材料丁基层不够厚，不能有效抑制某些频段的禅震，再就是其铝箔膜厚度也有严格要求。最后就是隔音棉，之前了解过很多价位的隔音棉，很多低价的隔音棉层直接就是海绵（或者叫减震棉、缓冲棉），这种棉根本达不到隔音（减少声波折射）的效果，所以就有部分车友做了隔音后未获得较理想的效果了。理论上基本只能说到这里了，有空慢慢补充照片，因做5门隔音的时候是自己一个人晚上有空的时候做的（一个晚上只能做一个门。。。好累），没办法抽太多时间去拍照。

2010年2月11日补充：关于台速问题根源分析

声明：本节内容目前仅供分析与交流，如本人之说有乱弹琴之嫌，欢迎斧正！（家里正在盖房子，有板砖的爽快往我这丢）

         先说说我自己，在玩森雅前一直喜欢折腾YAMAHA JOG ZR（2冲程 50CC 绵羊 纯粹爱好与迷恋），工作之余没其他嗜好，除了几个知心酒肉朋友外就是另外一群2T车友，整天拆改绵羊，从50CC改到70CC到105CC（圈内叫爆改），从风冷改到水冷，电机改电球，原装车极速70KM改到120KM+，0-80KM加速为6秒多点（起步一不在意就跷头翻车），所以现在对于森雅的一些理论基础只能来自之前玩2T时候的一些体会。

         关于森雅台速问题，或许应该从以下设备来分析下手：

         首先是ECU,电控单元(ECU)是电子控制燃油喷射系统的核心控制元件。ECU实际上是一个微型计算机，它一方面接收来自传感器的信号，另一方面完成对这些信息的处理，并发出相应的控制指令来控制执行元件的正确动作，这样，发动机的性能、燃油消耗和废气排放都可保持在最佳状态。
     除此之外，电控单元还有自动切断电动汽油泵电路的功能，如减速断油控制就是当汽车在高速行使中突然松开油门踏板减速时(强制怠速工况)，由计算机自动中断燃油喷射，直至发动机转速下降到设定的低转速时再恢复喷油。其目的是为了控制急减速时有害物的排放减少燃油消耗，促使发动机转速尽快下降，有利于汽车减速。在冷车启动后，若发动机尚未暖车即让汽车行驶，电控单元还有限制转速迅速升高的功能，以防止发动机气缸在冷车时过度磨损。(这段说明直接网上CTRL^C CTRL^V过来的，没必要自己写一趟了 )，如果ECU执行代码出错或有先天性BUG（未能预料的程序缺陷），更正手段无非就是从新刷写新的修正代码或直接4S召回更换，这种毛病一般各人是没条件解决的。

    其次是传感器，整车所有数据、状况都是通过传感器收集后传递给ECU处理，一般传感器故障除了硬件物理损坏外，也有可能因为温度过高或过低（超出正常工作温度范围）、感应头被污物遮挡、传输线路破损产生短路、传输线路布置不规范经过高压高频设备（被干扰，屏蔽层共地接触不良）等因数出现错误的数据传递或传递延误，都会导致ECU执行错误的指令。

     最后是节气门，一些日系的发动机控制系统，喜欢通过对气流量的测量，进行喷油和点火时刻的计算。所以对空气流量的测量准确性就要求很严格。轻微的堵塞一样会引起发动机工作异常。但对于一些美系的发动机，不以空气流量作为计算基础的，就没有那么大的反应。（这段话又是抄的），我知道的是，水的温度在20度左右时候含氧量是最高的（溶氧性，我平时也喜欢养养鱼），这里极度需要一个相关方面的车友来谈谈气温高低是否会影响空气的含氧量，如果气温高低也异响空气的含氧量，那么森雅的台速问题就能迎刃而解了。按我自己以前玩2T车的时候，都改了化油器，而且都以大口径为主（森雅对于我来说，百公里10省油也不离谱，我自己玩的那台小绵羊是12升/百公里，才105CC的车），天气一冷了就发动不起来，因为改了大口径化油器，没有电子风门，就得自己手动拉风门，通过加大进气量启动发动机，另外汽油的雾化也跟天气有关，天气越冷，雾化效果越差！你点根蜡烛，对着蜡烛喷雾化后的汽油能喷出一个火球，你要是整桶汽油往蜡烛上泼过去，可能蜡烛都让你给泼灭了（猜想，呵呵，有条件的兄弟应该帮忙核实一下）。我自己的车（1.5 手动），有幸到目前为止，只遇到一次行驶过程中空挡台速彪高的现象，或许我这边是沿海地区，天气怎么冷也不低于8度，没机会遇上零下温度，而且纵观整个森雅车友群体，感觉上说的最多台速问题的也是内地车友，气温都是零下的多，有的甚至是零下20-30度范围，你夏天吃一碗饭能徒步30KM，冬天也只让你吃一碗饭，可能徒步5KM就变僵尸了，所以又产生了部分车友喊油耗彪高的苦（10升以上）。春天已经到了，距离阳光灿烂的日子不远了，大过年的，大家不妨放下心来过个年，瑞雪兆丰年啊，阿拉活了30年，还没见过雪。。。或许这些问题等到天气暖和了，就自然消退了，要是问题还存在，大家也好统一一下行动去追讨啊。另外，建议大家有空也别吊死一棵树上，到其他车坛溜达一下看看，台速问题不是森雅的专利，更不要以彼之长寻己之短，同等价位的车系，森雅还是相当值得购买的！

         另外，建议用车的时候，不要一插入钥匙就马上启动，最好插入钥匙后拧到ACC状态等待几秒后再启动发动机（拧到ACC状态的时候会听到低闷的“嗡~”，延时大概1秒多点，估计是ECU和相关设备正在加电启动状态）

为免广告之嫌，老规矩。。打格仔啦、、

我选的是最便宜的丁基料

全车隔音所需材料就已经1500元，不含工时费，我是尽量自己能做的先做，剩下的中控台只能付钱找车行帮忙拆装中控台了，当然还是我自己去贴材料（可能要等年后才有时间搞中控台隔音）


里层已经给我贴了止震贴了，大家自己看看，门仓里面这么空，能不产生共鸣吗？简直就一个铜锣似的。


下雨天哦。。。晚上自己在室外撑个雨伞就施工了（房子的结构问题，只能给小雅挡了屁股部位的雨水）

里面贴了止震贴后，外面的加强架还得贴一整张隔音棉（照片改天补上）