人啊，如果这个世界有太多的尘埃蒙蔽了你的心，请抽时间回到母亲的怀抱吧，放下一切，谛听灵魂清明的声音。她让你透彻，让你开阔，让你明晰生命的内在价值，让你懂得真正的爱竟然是这样的博大而无私。人啊，珍惜吧，珍惜上天赐予我们那真美的福地吧，如果我们的视线里只剩下黑的路灰的楼金色的钞票肉色的欲望，物化了的人性招摇于世成为人们疯狂追逐的目标，喧闹与冷漠，将一同演变成背景华丽而内容苍白的滑稽表演。

    当攫取更多利益成为生命存在的唯一理由时，活着本身已是一种负累！

     （六）——江孜·白居寺

    当我们用锁锁住门锁住行囊时，其实我们是锁住了自己原本可以超越一切的心——题记

    从海拔近5000米的羊湖下来后，不知是我们的心被留在了那一片蔚蓝中，还是这样的高度让人变得疏懒，车里顿然安静下来。望着窗外那一团团仿佛触手可摸却又变幻莫测的白云，突然感觉自己已身融其中，再无渊隔。尘世嚣嚣早失影踪，耳濡目染，尽是不含杂质的纯粹，曾经热望的清湛蓝天，梦幻般地铺陈在我眼前，让我不由自主地从心底发出阵阵赞叹：原来，真正的绝美，不需要任何的装点，就是一种干干净净，干净到了你都不忍用呼吸去打扰。还有那音乐，典型的藏式音乐，悠扬的旋律，直白的歌词，简洁的配乐，用一种最为质朴最为本色的声音表达着最为深厚宽广的爱，她纯净如水，无羁如风，高亢回旋，与云共舞！一个游走在西藏灵魂中的人是有福的，她的心会随着目光变得澄净清宁，一个放下一切欲望感受自然的人是有福的，在那一刻，人心很大，世界很小。

    这是一种大欢喜，她无法用语言表达，但我可以清晰地触摸到她的脉动，好似封闭的生命突然洞开了一扇朝天的窗户，灿烂的阳光如道道锐利的闪电，瞬间照彻我的灵魂。大道自然，自然原本就是大道啊，将心贴近自然行走吧，哪怕是一语不发，一切也早已明晰！

    由于前方路断，我们只能顺原路返回到拉萨河与雅鲁藏布江的交汇处——曲水大桥，曲水大桥是军事管制桥梁，不允许拍照，因此仁师傅早早停下车，让我们远距离与江桥合影。说实在的，对看起来和长江差不了多少的雅鲁藏布江我并不感兴趣，于是趁他们拍照之机，向仁师傅请教有关水葬习俗。仁师傅说：藏人的水葬与天葬相似，尸体都必须经过肢解处理，天葬是将尸体碎块抛置天葬台上，引群鹫啄食，水葬则是抛入江中，由鱼类争抢，雅鲁藏布江沿江就有水葬点。

    藏人信仰灵魂转世之说，认为人死后肉体消灭得越快越干净彻底，灵魂越早得以升天，进入下一轮回。记得我初读《走过西藏·灵魂像风》时，就深深地被这种独特的人生观所震撼。在藏人眼里，死亡并不是件令人无比悲伤的事，而只是大自然中的一个正常循环过程，因此，藏人对待死亡的态度要比我们坦然许多。藏人那种死后将一切复归于自然的心态，极大地影响了我的生死观。当然，我不太可能选择将自己喂鹰或是喂鱼，但我也真的不需要墓碑，如果将来我不能按自己的意愿突然长眠于自然怀抱，而是不幸逝于病榻，我希望我的亲人能将有用的器官捐献给需要它们的人，如果实在没什么使用价值，那我希望成灰后能够彻底消失。不管有无来世，我应该而且能够做到的是将今生好好渡过，付出我可以付出的所有，享受我可以享受的全部，无怨无悔地走完这一生，我想，这就是我对自己生命的要求。

    在曲水镇一川菜馆用AA制付款方式吃完午饭后，我们的车沿雅鲁藏布江向西南方向的江孜而行。路上，除个别地段正在修路车辆行驶较缓外，基本上见不到城市常有的塞车现象。右手挽山，左手揽水，除了这山光秃秃的几乎不见植被外，与在内地旅行的感觉并无多大差异，人便开始有些昏昏欲睡。也不知过了多久，迷迷糊糊中突然被潘推醒，原来我们面前出现了一幅新场景：左手边的河变成了开阔的田野，田里堆着一垛垛金黄色的草，不用问，这一定是青藏高原的特产：青稞。仁师傅向我们介绍说：青稞是大麦的一种，藏民的日常食物“糌粑”，就是将青稞炒熟后磨成粉做的。青稞的秸草“散巴”，很象内地的稻草，质地柔软，是上好的牲畜饲料。坐我们前排的A夫妻（就是那对比利时人）突然比比划划，兴致高昂，原来，他们想要喝闻名中外的“青稞酒”了，仁师傅乐呵呵道：“不急不急，有的是机会！”车内的气氛就这样一下子活跃起来，仁师傅借机一展他那并不咋样的歌喉，为我们唱了首藏语的《祝酒歌》，听得我们全体晕晕乎乎，哈。

    车近西藏第三大城市江孜，远远望见宗山城堡上巍然屹立的古城墙，它代表了一个民族不屈于强敌的英雄气节。即便时光已过百年，我们仍然可以从电影《红河谷》中一睹西藏军民英勇抗击英国侵略者的光辉事迹：他们用土枪和自制的抛石器顽强抵挡住洋枪洋炮武装起来的英军，经过两个多月的艰苦鏖战，终因寡不敌众、弹尽粮绝而全部壮烈捐躯，多人跳崖殉国。仰望着这座英雄的城市，仰望着英雄的西藏人民，我仿佛听到从那真正男儿胸腔里发出的怒吼：与城共亡，誓死不降！站在纪念碑前，历史踏波而来，它告诉我，无论岁月怎样流逝，人民的血性将永远高高耸立！

    由于年楚河大桥正在维修，我们不得不绕道乡村小路，路虽颠簸，但一路见家家户户外墙上贴满黑黑的牛粪，等待晒干后作为过冬的燃料，也格外有趣。入城时间已晚，只在著名的白居寺外围转了转，找个刚开业不久的店住下。此店老板加伙计统共两人，住客也只我们一行八人，甫一住下，就发现问题不少，不是这间房的厕所冲便器坏了，就是那间房的接线板没电；要不，电视打不开，要不，开水连一点热气都不冒……折腾了半个多小时,总算一切搞定。两对老外夫妇已单独行动，剩下我们四个，找一重庆火锅店，要上几瓶啤酒，热腾腾地边聊边吃。

    这三人，相识最长的也不过刚刚一天，却有种于不知不觉中渗透出来的熟悉感觉。常有虽认识但并不了解我的人会对我的旅行提出异议：你总这么一个人走来走去，不孤单呀，为什么不在家里约好伴再出门？我一直认为旅行是非常个体化的行为，它需要同伴间具备一些基本共性，否则将很难共同完成某一段行程。在旅行中，我特别不愿意迁就别人，即使不得已迁就了，那种由旅行本身所带来的愉悦感也会因人际问题而大打折扣。我不约伴，是因为我相信能够采取同一种方式在同一个地方行走的人，将比日常生活中我所熟悉的人更能懂得我旅行中的感觉，潘和谭就属于这种类型。   

    吃完饭，结了帐，准备回去歇息，仁师傅却不依了，说不能白吃我们的，一定要请我们去娱乐一下。犟不过他（谁叫方向盘在他手里握着呢），来到一处门前半幽半明的歌舞厅，进得门来，里面竟无一位客人。即来之，则安之，一边喝着仁师傅叫的听装啤酒，一边等待节目开演。不一会，谭要上洗手间，问过服务员，得知在外面。我陪她出来，却发现那地儿漆黑一团，一问，竟说是原本如此。可怜我们的手电筒和头灯都在住处搁着，身上找不到一点可以照明的东西。两人正犹豫地叽咕着，从男厕里出来俩人，径直朝我们走来，问什么事，我们吞吞吐吐指了指厕所，说里面黑，其中一人就将手机往谭面前一递，翻开机盖，说这个可以照亮。另一人朝着我伸出手来，要同我“认识认识。”吓得谭和我赶紧往外面跑。  

    我们想上街看看能不能找到厕所，可是溜达了半条街，只得悻悻而回。这座城市的夜晚很冷清，街上没多少行人，店铺都早早地关了门。我们回到歌舞厅，节目已经开演，演员们穿着内地早已过时的风衣，唱着一些曾经在内地流行过的歌，在清冷的场子里，勉力表演着。仁师傅端起酒盅（这儿的习惯是由服务员将酒斟入小盅，然后一杯一杯端起递入客人手中）示意我们干杯，谭望着我苦笑，人醉后仍能啜饮，可赶着原本憋着时，不就真成了“酒入愁肠”？勉强撑过两巡，终于忍不住说出了：“我们回旅馆吧，我要上洗手间。”仁师傅说：“你们刚才不是去了吗？”“没去成，里面没灯。”我估计谭此刻掉眼泪的心都有了。仁师傅闻言，立即起身朝门口走去，不大功夫，拿过来一个打火机，说：“我在门口站岗，你们尽管放心进去。”于是，我点着打火机，小心翼翼地陪谭蹭进厕去，终将重负安然卸下。

    其后每每跟谭提到此事，都有一种无奈之感，从文明程度较高的地方行走到开发较晚的地方，这样的尴尬，也许在所难免。但尴尬之外，是不是也隐藏着一些其他的东西呢？

   19日上午是参观白居寺。终于要写到令我头痛的寺院了。尽管入藏前，也曾做过一些粗浅的功课，知道在藏语意为“胜利顶峰，法王府顶”的江孜，白居寺是万万不可错过的，但一向对宗教文化感性与理性认识都极其模糊的我，实在是抱着到此一观的心态进的白居寺。 
 

    白居寺藏称为“班廓德庆”，意为“吉祥轮大乐寺”，由措钦大殿、十万佛塔、扎仓（僧院）和围墙四大建筑要素组成。在寺院多如繁星的西藏，白居寺以其极为独特的两大特点闻名于世：一是一寺容三派，由于白居寺是在西藏各教派分庭抗礼、势均力敌的情况下建立的，经过一段时期的摩擦、排斥和抗争后，萨迦派、噶举派和格鲁派在保持各自僧院的前提下，相安无事，共居一寺，成为西藏宗教史上少有的特例。寺内塑像兼容花、白、黄三教，风格多样，别具特色。

    下图为白居寺大门，早上7点前进去，可以逃票。