清晨的霍尔乡，幽静异常，只有玛旁雍措的海鸥在街道上飞翔。
这应该是纳木那尼峰。
再过巴嘎
这次冈仁波齐站在晴空下。
圣湖玛旁雍措静卧在纳木那尼峰旁，从这个角度看她只是一条蓝色丝线，实际她的面积约300平方公里，冈仁波齐雄居对面，守护着这一方的宁静。本来计划左转去普兰方向与玛旁雍措和拉昂错亲密接触的，但考虑LD的意见，还是继续奔向阿里，留点遗憾让自己回味，不好在一次旅程中穷尽全部美景。
俺家LD的观点，人生凡事要留点遗憾，不可在一件事上把事情做完，不然什么都有了，就该有“病”了，此行我们的运气实在是太好了，旅途中白天走哪儿基本都是好天气，雨多数都下在夜晚，西藏几个主要山峰全在晴空下展示在我们面前（包括最难相见的南迦巴瓦峰），为了她这观点，我决定继续前进，扎达土林也不去了，古格王朝也不看了，留下好运气面对新藏线后面最艰苦的路段。而后在日土至多玛段遇到的陷车和获救，除了属于遇到好心人，可能也与她这凡事皆留余地的心态有关。
相信与玛旁雍措和拉昂错的擦身而过，一定会给我们后面的旅程带来好运气。
在这里与藏野驴意外相逢。
冈仁波齐在佛教界被称为“世界的中心”，在全世界佛教信徒心中拥有无比崇高的地位。那山峰上天然的十字架图案显露的是一种我们读不懂的尊严。
请欣赏不同角度、使用不同焦段镜头拍摄的冈仁波齐峰，佛教信徒们眼中的它和我们平常人眼中的它肯定是不一样的，我们眼中的它除了感觉美，记忆中已经找不到文字能够描述它。真是书到用时方恨少啊，只怪自己上学时没有用心学习，所以到了眼前才不能使用文字解读它。
一生一世的冈仁波齐…… 小P以219线这块里程碑与冈仁波齐合影再合适不过。
峰顶那抹淡淡的云，应该是高空气流扰起的雪花，象是给这庄严的山峰献上了洁白的哈达。
在我专心拍摄冈仁波齐峰时。有一大一小两只动物在旁边出现，一只离我很远，一只离我则很近，它们一定很奇怪，这在它们看来习以为常的高山和草地，怎么会有人这么专注地在记录和欣赏，是不是这人什么也没见过呀？
那只小动物不眨眼地看着我，好象我在少见多怪。
这大概就是在藏北高原上臭名昭著、破坏草原植被的罪魁祸首——鼠兔。不过长得模样还挺可爱的。
走过冈仁波齐，继续前行，不同的高原风景扑面而来，真让人目不睱接。
走近阿里，感觉世界屋脊的屋脊也不再不可接近，她就在眼前。
阿里，我们来了……
前面山涯上刻着“毛主度万岁”字样的地方就是阿里地区行政中心，噶尔县所在地。这里是出藏前最后一个条件比较好的补给地点。自此除日土县有一个民营加油站外，至新疆叶城千余公里内无正规加油站，目前西藏地区所有加油站均凭行车证和驾驶证先登记后加油，管理非常严格，备用油箱在一般情况下不给加油。
这位河南来的老客单人骑行新藏线，当时正在路边休息，我停车问候，并为他补充了饮水和部分食品。途中只要遇到骑行者，特别是单人骑行的，我都会停车问候，并尽自己所能为他们提供帮助，这是骑行者的共识，以前受到过别人帮助，今天换位我就要帮助他人。做人必须要知恩感恩，在自己力所能及的前提下以帮助他人的形式回报社会。
在噶尔县用过餐，补充好必要的物资后我们向日土进发。新购铁锹两把，用于应对可能出现的陷车情况。
出县城后翻越拉梅拉山。
山口的警察雕塑被人弄成这样，不知是何居心。
日土的景色同样美得让人窒息。
离叶城越来越近了。
这个女孩是广东来的，独自一人骑行新藏线，从叶城出发，第十一天骑到此处，当我们停车问她是否需要帮助时，她只是向我们询问前面路边是否有废弃的空房子，她今天无法赶到噶尔县，打算在路边过夜。这才是真正的骑行者，是勇士。
到了日土，班公措是必去的景点。如果只看图片，会认为是在内地的海边。
几片面包，就能引来一群海鸥在你身边围绕、起舞。
日土县标志性的景点就是班公措，目前正在加大宣传力度，促进当地旅游经济的发展。
用于旅游接待的设施很完善，条件还不错。
日土县是河北省对口援建的地处藏北最北部的县级政府机构，这个县里的几位县领导是河北省邯郸地区派来的援藏干部，作为家乡来的，我必须去看看这些可亲可敬的人，表达一下我个人的敬意。
县城里好几条街道都是以河北的地名命名的。最大的对外招待单位就叫“河北宾馆”，连当地的交警看见我是河北来的车都会鸣一下喇叭打招呼，真有一种到了家的感觉。
走过这里，在翻越了界山达岅后就出藏进入新疆地界了。临行前，县里主要负责同志告诉我，前面还有多玛等两个乡属于日土县管辖，只要在他们县境内，我有困难都会及时得到他们的救助，沿途西藏境内的两个边防检查站也会在我们通过时向他们反馈我的信息，带着这份温暖人心的承诺，我还有什么可以担忧的呢？
早上离开日土，踏上此行最艰难的一段旅程：
这是在班公措旁进入浮沙便道的起点，纪念一下。
沿班公措219国道正在整修，所有车辆必须下便道行驶，说是便道，其实就是沿湖边相对平整的滩涂地面，车辆根据自身情况自主选择行进路线，一般情况下小车尽量选择小型车辆的车辙，不要跟着大型车辆，特别是载重车辆的车辙，这类车辙多数被压成深沟车辙，个别地方还有深坑，小型车辆走这样的路风险很大，不是托底就是陷车。
清晨的班公措，水面平静，好象凝固了一般。
便道虽烂，但风景一流，让人有时会忽略路面的艰难。
看看这路，看看这景，真的是眼睛在天堂，身体在地狱。
继续虐待自己，让眼睛舒畅。
这个土堆高度海拔6200米。
河流在这里突然由旋涡转为地下暗河，真的很奇妙。
这个坑是什么车也无法回避的。
过不了它你就上不去前面的便道。坑近一米深，坑下是近四十公分的浮土，我的车下去时冲起的浮土漂在前风挡上，一时间什么也看不见，周围一片昏黄，好在不是雨季，不然我的车肯定会被挡在这里。当这坑里全是泥水时，谁下去也要惦量惦量。
各位车友请看下图左侧那个电杆，在河冰中只露出上面那截，部分电线就拖在地上，河冰的厚度可想而知。据说如遇大雨和上游溶雪溶冰，这段路两侧将会是一片泽国，这个路段经常被洪水或流冰冲刷损毁。
这就是超级好路，这时候的这种路面在我眼里起码是国家一级公路。幸福的感觉无以言表。
因为这条路人少，藏羚羊明显多了起来，感觉它们也不象青藏线上的藏羚羊那样怕人。
看见这标语，离界山达坂就不远了。
它们真的不太怕人。
这么高的地方居然还有一户居民。
快到界山达坂时遇到一群“高原之舟”。
便道从219国道桥下穿过。
桥下还有冰。
记得有一位车友（义乌任大人）当年走新藏线路过此处时忘记拍界山达坂碑的背面文字了，我来为他补上这个遗憾。
LD在碑前激动地“倒气”。她是第一次到达这个高度。而我在珠峰一号营地已经超越了这个高度，所以没有象她那么激动。
这块碑上原来标注为“区界碑”“海拔高度为6700米”各位朋友如果细心观察隐约可见此碑上原来的文字。
用D90再来一张碑后的文字。清晰度明显不如上一张图片。
界山达坂山口上的导游图，想见到它，必须走219国道。
离开界山达坂，下山的路还不错。
乌鸦胆子大得很。车不到眼前不起飞。
前面就是甜水海了。
这也是219线上很著名的一个地点。前面那辆载重汽车在一个关键地点爆了胎，挡住了所有来往的车辆，耐心等吧！
据说这个房间里住着一位传奇般奇特的女人，年龄约五十岁，不仅经历奇特，长得也很奇特。原本想下去开开眼的，和她过过话，结果LD说什么也不让去，加之挡路的车修好了，正在启动，为了避免挡住后面的车辆，我快速发动车辆，离开此地，留下一点小小的遗憾。
再见！甜水海，这个有着传奇故事的地点。
这好象是219线唯一一段有散热棒的冻土路段。
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