风从哪里来，将向哪里去？水从何时起，将于何时竭？如果生命不能象这激荡的湖水，时而迸发出震撼人心的力量，我们生存的意义又何在？也许生命的本质，本就不该是墨守成规，死水一潭。波澜起伏的纳木措，用她独有的语言告诉我：动与静、闹与宁、清与浊、守与破，都是自然界最真实的存在，何为真假，何需互斥，何妨笑纳？
想着想着，我靠在岩石上睡着了，并且做了一个奇怪的梦：梦中，我化作一只蝴蝶，煽动着几近透明的翅膀，正在飞渡沧海——我，真的能渡过吗？
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“走，快去看看他们俩。”潘此刻的表情，像极了发现新大陆的大男孩。
绕过礁石，来到一片开阔的湖滩，只见张小姐夫妇相对俯卧，正专心致志用石块垒着各自面前的小玛尼堆。
“哈，你俩可真会玩。”我边说边快步走近。
“你们来了，太好了！快帮我们评评，我俩谁堆得好，堆得高？”张小姐放下手头的工作，站起身，拍拍衣服上的尘土，半是撒娇半是挑衅地朝她先生飞了一眼。
“没说的，心灵手巧肯定是女士的专利啦。”唉，总算明白，为何潘走哪都讨女人喜欢，这不，张小姐早已喜笑颜开。她取下相机递到潘手里，然后拉起她先生，盘腿坐在各自的玛尼堆前，两手合十，双目微闭，表情极为肃穆。潘从不同角度为他们留下了圣湖前的祈祷。我呆呆地看着这些玛尼堆，脑海里浮现出关于西藏的种种传说。
藏族是信仰自然神力万物有灵的民族，在他们心中，天地间无一物不具灵性，那小小的石块当然也不例外。对着石块默祷，然后将它们垒堆起来，形成一个个大小不等的玛尼堆。由于每颗石子都凝结信徒们发自内心的祈愿，每个玛尼堆也自然承接了人类的愿力，能给祈祷者带来好运。张小姐夫妇所堆的应该是玛尼堆中最简单的一种，另外还有看起来像座小山的巨石堆，石块上刻满文字、图像的玛尼墙等等，玛尼堆、佛塔、经幡，是藏传文化的三大标志，也是藏人与自然神祇沟通的最直接途径。
藏人对神山圣湖的崇敬与捍卫，是发自灵魂深处的。2004年6月，成功横渡渤海湾和英吉利海峡的张健计划横渡圣湖纳木措，消息传出，全藏震动。我在做入藏准备时曾搜索到这样一个帖子《关于要求停止张健横渡纳木措圣湖的公开信》，其中几句话令我刻骨铭心：“对广大的西藏佛教信徒而言，纳木措象征着信仰的归宿、灵魂的殿堂，是不可亵渎的宗教圣地，千百年来提供了巨大的精神资源而倍受敬重和爱护。也正因为如此，任何针对诸多‘自然圣境’肆意妄为的愚蠢行为，总是遭到当地民众的反感和抵制。比如在卡瓦格博（又称梅里雪山）这座藏地著名神山进行的长达十多年的登山冒险活动，当地藏民一直表示强烈的反对，而他们所渴求的仅仅是尊重他们对神山的信仰。因为有些地域不仅仅只有自然的属性，同时还凝聚着原住民族的精神和信仰，从而为如今这个物欲横流的世界，提供了一片可贵的纯净空间。人类，请不要破坏自己最后的精神家园！”据悉，在有识之士的合力抵制下，张健最终取消了横渡圣湖的计划，还圣湖以清宁。
纳木措，伟大的圣湖，我没有沿着你的湖岸走个尽兴，也没有在你的波涛和灵石前欢笑留影，我留下太多遗憾，只是为了将来再一次回到你身旁，聆听你神圣的睿语。纳木措，我不带走你一滴水、一粒沙、一块石，但我带走了你给予我的启示，我会让自己的生命，像你那样，激情飞扬在灵魂的安详之中。
纳木错风光
纳木错风光
纳木错风光
纳木错风光
纳木错风光
根本没想到拍照，我清楚地知道，就算是世上功能最强大的相机，都不可能真实记录下这震撼我灵魂的一幕。
车驶入羊八井。资料上介绍，羊八井过去是一块绿草如茵的牧场，系念青唐古拉山南缘的一个狭长带状断陷盆地，从地下汩汩冒出的热水奔流不息、热汽日夜蒸腾 。1975年，这儿打出了我国第一口湿蒸汽井，第二年我国大陆上第一台兆瓦级地热发电机组在这里成功发电，羊八井地热电厂，是我国目前最大的地热试验基地,也是当今世界唯一利用中温浅层热储资源进行工业性发电的电厂。电厂已有８台3000千瓦机组，总装机2.5万千瓦，年发电量在拉萨电网中占45％。
到羊八井，原本应体验一下高海拨地区的温泉浴，这里的温泉水含大量硫化氢，对多种慢性疾病都有治疗作用。可同行的美国人要赶当晚火车，我们只得全体忍痛割爱，匆匆逛过一圈，即马不停蹄赶回拉萨。好在九月份也并非到羊八井泡温泉的最佳时机，如果能够在瑞雪纷飞时来到这儿，面对白雪皑皑的念青唐古拉山，于这露天温泉池中如鱼戏水，欢快畅游，那该是何等独特的享受啊！
返回的路上，仁师傅简单向我们介绍了有关天葬的情况。天葬是藏人最普遍采用的丧葬方式。天葬，简言之就是把死者的尸体送到特定的地方处理后喂鹰鹫，藏族佛教信徒们认为，天葬寄托着一种升上“天堂”的愿望。天葬由天葬师按特定程序进行：人死后，天葬师首先要将死者脱尽衣裤，把死者的头部弯到膝盖处，使之蜷曲如初生婴儿状，再用白布包裹尸体，放上一条哈达，这样做的意思是生如斯，逝如斯，使死者以新生儿的姿态进入新的轮回。天葬多择在清晨四至八时太阳未升起之前，由背尸人将尸体背到天葬台，先点“桑”烟引起来鹰鹫，喇嘛诵经完毕，由天葬师处理尸体，肉骨剥离。骨头用石头捣碎，并拌以糌粑，肉切成小块放置一旁。然后，群鹫应声飞至，争相啄食，以食尽最为吉祥，说明死者没有罪孽，灵魂已安然升天。如未被食净，要将剩余部分拣起焚化，同时念经超度。一个人死后被背上天葬台，把身体的全部奉献给大自然中的鹰鹫才算是走完了人生的最后历程。藏人的这种丧葬理念，应该来自于佛教中的舍身境界，按照佛教教义，生命的存在应该造福芸芸众生，人死之后，灵魂离开肉体进入新的轮回，尸体就成了无用的皮囊，死后将尸体喂鹰，也算是人生的最后一次善行。
我不是任何宗教的信徒，我并不确信灵魂轮回之说，我也不会轻易去评价火葬、土葬、水葬与天葬孰优孰劣，我只是想说，让生命按照自己的方式存在与消亡吧。不管灵魂真伪与否，舍己为人，善行天下，藏人对待生命的豁达与真诚，永远令我满怀敬意。
（十二）——玛吉阿米
当我们用锁锁住门锁住行囊时，其实我们是锁住了自己原本可以超越一切的心——题记
除寺庙外，拉萨街头最具特色的就是餐吧酒吧。那儿，通常聚集着世界各地的旅行者观光客，在那，你可以充分感受国际化和本土化的无缝对接。酒吧，是世界看拉萨和拉萨看世界的重要窗口之一。
在拉萨，给我留下最深印象的，不是布达拉宫，不是大小昭寺，而是玛吉阿米——一个被故事浸透的藏式餐吧。
把我们送回八朗学，仁师傅坚持要离开。在羊八井逗留时，他就接到电话，明早６点出发，送一位华侨老太太去樟木，此刻，他得去旅行社办手续。在拉萨，像仁师傅这样的个体司机不少，但论技术、论对路面状况的熟悉、论服务质量、论客人满意度，仁师傅都称得上首屈一指，也难怪他生意应接不暇了。
洗完澡，商量去哪吃晚餐，潘和谭几乎不约而同问我“去过玛吉阿米吗？”不禁莞尔。是的，我没去过玛吉阿米，可那个地方，正是我此刻心中所念。人与人的相互靠近，决不是毫无缘由的，撇开种种外在因素，共同的喜好和追求，往往可以在瞬间拉近两个原本相距遥远的人之间的距离。
注：由于那天我未带相机，本节图片均来自网络
纯藏式风格的装修，让不大的空间洋溢着浓郁的民族气息；柔和的灯光，给人归家的宁静；错落有致挂满墙壁的黑白老照片，和那些浸透历史沧桑的唐卡，穿越时空把我们带进久远的年代；捧一册书在手，可以消磨整整一个下午；约三五好友，可纵情于佳肴美酒而忘却时光的流逝；倘若累了，不妨靠坐在弧形大窗边，一边静听飘逸如云的西藏原始音乐，一边细品印度或巴西产的现煮黑咖啡。玛吉阿米餐式风格多样：既有藏餐，也有印度和尼泊尔餐，还有西式的意大利、美国菜肴，无论你更偏爱那种口味，这儿大概都不会令你失望。
相传在300多年前，一个月色如水的夜晚，坐落在拉萨八角街东南角的一间藏式酒馆里来了一位神秘的少年，年轻又高贵。忽然门外有人挑帘窥望，是一个月亮般娇美的少女。就在那一刹，少女的绝世容颜深深地印在少年的心里，等他追出去，少女已经消失在茫茫的夜色中。从此，少年经常光顾此地，希望能再次遇到这位少女，可每每只能叹息而归。
在那东方高高的山尖
每当升起那明月皎颜
玛吉阿米醉人的笑脸
就冉冉浮现在我心田
这首在西藏可谓人人都能吟诵的诗句，就是少年为追忆月亮少女而抒发的情怀。诗中玛吉阿米的意思是：圣洁的母亲、纯洁的少女、未嫁的姑娘，或可引伸为美丽的遗梦......
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